Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=363

Гайд подготовлен Anton1972

В один прекрасный момент понял, что выжимному подшипнику на моей машинке приходит конец. Признаки - шелестящий звук при отпущенном сцеплении. При выжатом сцеплении шелестящий звук пропадает и переходит в скрип. Проехав по нескольким станциям ТО, занимающимися автомобилями KIA, везде услышал практически одно и то же - меняем только в комплекте все сцепление и стоит это удовольствие 4 килорубля, а комплект стоит 6. Пробег у машины 66000 и мыслей о том, что всему комплекту сцепления хана - даже не было. Выкидывать червонец очень не хотелось и купив в магазине выжимной подшипник Valeo за 650 р, решил заняться самостоятельно с привлечением друга и пива в гараже у друга. Гараж оборудован очень хорошо, товарищ там зарабатывает ремонтом отечественных ТАЗов.
Сразу забежав вперед скажу, что с подшипником немного промахнулись. Сцепление у нас стоит Акцентовское, но подшипники различаются лапками: у нас лапки наружу:



Мне сначала дали с лапками внутрь. Номер по каталогу 4142123010.
Обмолвлюсь, что процедура проблемная, и если нет опыта замены выжимных подшипников хотя-бы на переднеприводных отечественных автомобилях, лучше отказаться от этой затеи. У нас сложнее, так как все держится на подрамнике:

и без его снятия до сцепления не добраться.

Для самостоятельной замены выжимного подшипника нам понадобятся:
1. Обязательно второй человек;
2. Минимум 2 домкрата (лучше 3);
3. Подпорки под автомобиль;
4. Яма.
Заезжаем на яму, поднимаем автомобиль и ставим на подпорки. Снимаем передние колеса.
Затем поднимаем капот и снимаем акумулятор, корпус воздушного фильтра, воздуховод воздушного фильтра и площадку под аккумулятор. Откручиваем гайку левого кронштейна двигателя:



После того, как сняли все указанное выше, отсоединяем тяги переключения передач, снимаем кронштейн, на котором эти тяги держатся и правый кронштейн двигателя:



Засовываем руку за коробку и отключаем два разъема (разъем сигнализатора заднего хода и датчика скорости).
Отсоединяем привода. Для этого с обеих сторон снимаем наконечники рулевого привода, шаровые опоры, откручиваем ступичную гайку и снимаем ступицы с приводов:



С левой стороны полностью снимаем рычаг.
С правой стороны рычаг нам не мешает:



Отсоединяем кронштейн бачка гидроусилителя.



Так как мы будем наклонять двигатель, то патрубки натягиваются.
Ослабляем все болты крепления коробки к двигателю.
Затем переходим под машину. Ставим под двигатель два домкрата:



Домкратами будем работать так, показано стрелками. После того, как двигатель установлен на домкраты, отвязываем подрамник. Откручиваем все болты, кроме одного (на фото обозначен кружком). Этот болт мы ослабляем.
Откручиваем подушки двигателя и рабочий цилиндр сцепления.



После того, как освободили двигатель, начинаем опускать коробку. Для этого левую сторону двигателя поднимаем, а правую опускаем. Второй человек обязательно находится наверху и контролирует положение двигателя, патрубков, проводки. Опускаем до тех пор, пока не увидим, что сможем сдвинуть коробку в сторону на 10 см.
После опускания откручиваем болты крепления коробки к двигателю:



На фото болты уже выкручены и стрелками показаны места их установки
Приступаем к самому главному, для чего вдвоем с товарищем приподнимаем коробку и сдвигаем её вправо:



В образовавшуюся щель наблюдаем вилку сцепления и выжимной подшипник:



Проворачиваем подшипник рукой, слышим дикий шум, выводим вилку сцепления вперед и снимаем подшипник. Ставим новый, собираем все в обратном порядке.
Результат - экономия 9500 рублей, потрачены 9 часов.

Сцепление стоит Элнтровское.. Я колесо снимал только левое, бачок ГУРа не трогал, лишь сливал тосол, чтоб отсоединить нижний патрубок радиатора и слил масло с коробки.. Привод левый снял полностью, правый не трогал, коробка вышла как из двигателя, так и с привода правого.. Тормозной диск тоже не снимал, не мешал... Подрамник висел у меня на рулевой рейке. Домкрат понадобился только один. Вопщем все намного проще сделал)))