Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1129

Ремонт форсунки CRDi DELPHI.

В этой работе я хочу рассказать о «головной боли» обладателей дизельной аппаратуры CRDi DELPHI- неисправности форсунок и одном из вариантов ее решения, т.е. о ремонте.
Итак, совсем немного остановимся на теории работы CRDi.
http://www.youtube.com/watch?v=cIkMtnd3LGQ - CRDi
Посмотрев мультики чувствуешь себя настоящим знатоком дизельной аппаратуры готовым совершить переворот в науке, но не спешите…
Есть несколько основных узлов:
1. Топливный бак.
2. ТНВД (топливный насос высокого давления).
3. Рампа (та толстая труба, к которой приходит одна трубка от ТНВД и отходит много, в данном случае 4).
4. Форсунки.
5. Обратная магистраль.
6. Топливный фильтр.
7. ECU (мозги).
8. Есть еще куча датчиков находящихся в различных местах и передающих только им известную информацию на мозги.
Топливо из бака поступает в насос через топливный фильтр. В насосе, давление топлива многократно повышается и подается в рампу. С рампы идет разбор по форсункам (читай- цилиндрам). Форсунка выдает определенную порцию топлива в нужное время. Излишки топлива из форсунки направляются обратно в бак через топливный фильтр. Руководит этим процессом электронный модуль ECU.



Т.к. данная работа проводилась на двигателе КИА КАРНИВАЛ 2,9 CRDI 2008 г.в., то и ошибки будем рассматривать характерный для таких машин P0087, P0088.
P0087- низкое давление в рампе
P0088- высокое давление в рампе
Так вот, пробег машинки приближается 70т.км. и в этот момент первый раз появляется CHECK. ????? Что делать????? Конечно сервис, конечно дилерский! И что? Подключили умную машину (сканер), считали ошибки, стерли, если Вы сильно настаивали, то сообщили их номера P0087, P0088. Уверили, что все нормально.
100 т.км. – ошибки выскакивают все чаще, Вы к этому потихоньку привыкаете, тем более заметили, что если включить- выключить зажигание три раза, то противная лампочка на панели гаснет и вроде опять все нормально.
130 т.км. – машина вроде как и нормально себя ведет, но внезапно пришедшие холода уводят мысли в другие направления. Т.е. плохой запуск при понижении температуры до минус пяти градусов вы обуславливаете плохим аккумулятором, плохой солярой, сырой погодой, короче чем угодно, но только не неправильной работой форсунок вашего двигателя. И еще, расход вырос!!! Компьютер показывает нормальный, но бак заканчивается быстрее. Начинают терзать смутные сомненья, а зачем мне дизель?
150- 160 т.км. – момент истины, теперь CHECK горит почти постоянно, более того, мозги глушат машину через 30 сек. после срабатывания. И тут вы замечаете, что уже весна, уже тепло, а завести машину можно только с быстрым стартом (т.е. впрыснув очередную порцию эфира в воздуховод вашего коня).
Все! Приплыли! В сервисе вынесли вердикт- ЗАМЕНА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ!!!
КАК? За ЧТО? СКОЛЬКО СТОИТ? ДА я СКОРЕЕ УМРУ!
Не спешите отчаиваться!
Давайте проверим форсунки на «обратку», т.е. а не льют ли форсунки топливо мимо двигателя. Для этого надо снять трубки обраток с форсунок и надев на их место подходящие трубочки (чаще всего используют капельницу медицинскую), запускаем двигатель.



ВЫХОД ТОПЛИВА ИЗ ОБРАТКИ ДОЛЖЕН СОТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 15МЛ ЗА ОДНУ МИНУТУ РАБОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
Если ваши форсунки льют, т.е. из них вырывается «струя», значит они умерли. Лучше, когда не все сразу. Кстати, разный выход с обраток на разных форсунках одного двигателя тоже нехороший признак!
Итак, было установлено, льют! Одна или несколько форсунок неисправны. А причина в чем? Поломка форсунки- следствие!
Основных причин две: 1. Естественный износ; 2. Попадание инородных материалов;
В первом случае все понятно. Рассмотрим второй:
В форсунку может попадать металлическая стружка вследствии износа ТНВД.
http://www.youtube.com/watch?v=WQsBMPLY ... 115A398C07 - работа ТНВД
ТНВД изнашивается при попадании в него абразивов и воды из некачественного ДТ. Следует обязательно снять топливный фильтр и сделать из него слив в прозрачную емкость, проверить визуально на наличие либо отсутствие металлической стружки. Если она есть, то дальнейшие действия не имеют смысла. Надо ремонтировать или менять ТНВД.
Если стружки нет, то, как правило, неисправностью является износ клапана мультипликатора форсунки, он подлежит замене.
Для этого следует снять форсунки с двигателя. Потребуется инструмент: Ключ торкс Т40 или шестигранник на 6, рожковый ключ на 17, пассатижи с длинными губками. Съемник форсунок с гайкой м14. (Я для этой цели использовал развальный болт от какого-то японца).



Предварительно надо прочистить колодцы, где установлены форсунки, отковырять всю скопившуюся грязь, смазку, кокс, обработать «карбклинером» (он же очиститель карбюратора), продуть воздухом.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ЧИСТОТУ!!! От этого зависит качество произведенного ремонта и длительность работы отремонтированных узлов!
ОТКЛЮЧАЕМ КЛЕММУ «-» ОТ АКБ, так рекомендует букварь, чтоб не заглючило чего.
Отсоединяем обратку и откручиваем трубку высокого давления.



Снимаем электрическую фишку, сжав пружинки длинногбцами и потянув от форсунки.



Откручиваем болт крепления скобы, удерживающей форсунку



Вынимаем скобу и болт.
Накручиваем съемник, ударяя по нему снизу вверх вынимаем форсунку, это в идеальном варианте.
Если форсунка закоксована, то усилий придется приложить намного больше… , но об этом в другой раз.
Ну, вот она у нас в руках.



ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЕТ ПРИОБРЕСТИ КЛАПАН МУЛЬТИПЛИКАТОРА DELPHI 28239294, (самый лучший- производства Франции, есть китайские аналоги- вполне приличные, производства Турции- полный отстой), шайбы под форсунки 33813-4Х500 (меняются всегда, одноразовая вещь), распылитель DELPHI L243PBD (если хотите поменять)- ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕМОНТИРУЕМЫХ ФОРСУНОК!
Прежде чем приступать к ремонту, надо зафиксировать все надписи, которые есть на форсунке, это может пригодиться в дальнейшем.



Потребуются: Растворитель Р5 (он хорошо смолы разъедает), ацетон, уайт- спирит, посуда и кисточка с натуральным ворсом (другая не выдержит эту термоядерную смесь).



Инструмент: ключ накидной на15, тиски или разводной ключ для фиксации форсунки, медицинский шприц, пара зубочисток.



Моем форсунку в растворителе Р5.



Разбираем (раскручиваем) форсунку



Получаем кучу мелких деталей.



Гайка


Распылитель


С иглой


Пружина соленоида


Адаптер


Клапан мультипликатора, на нем хорошо видно выработка на центральной части кругляшки – она гладкая, разница хорошо заметна с исправным (новым) клапаном. В мои руки попали два вида клапанов: На первом фото- вышедший из строя ввиду неисправности ТНВД, т.к. в форсунке была стружка, на нем отчетливо просматриваются круговые бороздки из-за попадания твердых частиц, и другой, на втором фото – его поверхность как будто отполирована, как зеркало, рисок нет, предполагаю, что он просто выработал свой ресурс.




Пружина клапана – мультипликатора.


Соленоид.


Загружаем все в растворитель Р5.


И промываем, тщательно.
Отдельно остановлюсь на распылителе, закрываем зубочисткой отверстие обратки и шприцом набираем растворитель, втягивая его через отверстия распылителя.


На фото видно, какой «уксус» выходит


Просушиваем, отмечу- все надписи отвалились и кокс тоже.


Меняем раствор, теперь это Ацетон, загружаем и продолжаем промывку деталей
Хорошо видно струйки из распылителя.


После загружаем все детали в уайт- спирит, он имеет маслянистую основу и хорошо смажет детали перед началом эксплуатации.
Берем новый клапан.


Хорошо видна разница с клапаном неисправным, светлый пятачок и ребрышки в центре
Собираем в обратном порядке, перепутать невозможно, т.к. детали снабжены направляющими стержнями, смещенными от центральной оси.
Затягиваем насколько возможно ВРУЧНУЮ, без применения удлинителей, труб и т.д., по правилам момент затяжки должен быть 17Nm, примерно 1,7 кГс. По практике, могу отметить, что подобная резьба и материал выдержат затяжку в 4-5 кгс.(можно и больше, но этого более чем достаточно).
Промываем еще раз.


Упаковываем в материал, который не дает ворсинок, крупинок и т.д. В данном случае это газета.


Вот теперь форсунка готова к дальнейшему использованию.
Посмотрите, как это делают румынские автолюбители, хотя я не рекомендую повторять. На дизельном Логане.
http://www.youtube.com/watch?v=tud4hHrIn3U
Устанавливаем отремонтированные форсунки на двигатель, обязательно новые медные шайбы под них. Можно обмазать антипригарной смазкой (графиткой). На форсунку надо подобрать резиновое кольцо в «поясок», можно воспользоваться тонким шнуром на Х/Б основе (принцип такой- эта часть закрывает колодец форсунки от попадания мелкого мусора и закоксовывания в нем).
При установке возможно легким постукиванием осадить форсунку, предварительно накрутив съемник.
Затягиваем ключом до упора, проследите, чтобы никакая грязь не попала в резьбу болта крепления на двигателе, ее очень тяжело оттуда доставать! Болт очень хорошо фиксируется, когда дальнейшая затяжка невозможна (как будто ключ уперся в невидимую преграду).
Одеваем клемму АКБ. Запускаем двигатель.
Первый запуск будет очень трудный, можно воспользоваться быстрым стартом. Выхлоп сильный (дымит ужасно!). Дело в том, что при вмешательстве расстраивается работа всей электроники.
Если есть сканер, то следует прописать новые форсунки в системе. (вот для этого мы и сохраняли надписи) Если нет, наберитесь терпения, система сама сканирует новое оборудование и вносит коррективы. На это может потребоваться до одного часа работы на холостом ходу. Не исключено, что двигатель заглохнет - надо перезапустить. Реально работает без перебоев минут через двадцать.

Надеюсь, все у Вас получится!

Отдельно надо остановиться на клапане IMV, OE 33115-4X400, т.к. данная деталь установлена на ТНВД и тоже, зачастую, может быть причиной ошибок P0087, P0088. Его желательно поменять, или почистить (говорят, что это возможно). Сделать репрограмм мозгов по работе данного клапана, т.к. изначально он работал некорректно! Делать надо у «официалов», стоимость как на диагностику.
ПРОФИЛАКТИКА!
1. Замена топливного фильтра по регламенту или чаще.
2. Не экономить на топливном фильтре. Лучше использовать оригинальный DELPHI HDF924, или, на крайний случай, неоригинал известных производителей.
3. Добавлять в ДТ присадки, повышающие ее «жирность». Самый простой и дешевый способ- двухтактное масло, в концентрации 1:200.
4. Профилактика форсунок с проверкой и съемом каждые 50т.км.


Рекомендую так же посмотреть:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... fubjQ&NR=1 – ремонт ТНВД
http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A - демонтаж форсунки

Отличная инструкция , только надо иметь в виду, что резьба на форсунках хоть и М14, но не с основным шагом 2, а с шагом 1,5 (мелкая). Это к тому, что если делать самому съемник, то и гайку с болтом надо искать М14 с шагом 1,5

Очень интересная для меня информация. К сожалению картинки просрочились. Есть возможность выложить отдельным архивом?

Хорошо и подробно описано,можно добавить к процессу мойки деталей ультрозвуковую ванну.А в общем это не форум а обычная рекламма тех кто называется модератором где любой совет который подсказывает владельцу авто как проще и с меньшими затратами сделать свой авто. срзу банится якобы нарушая правила.

Доброго времени суток . Я счастливый владелец минивена KIA Carnival 2.9 crdi 2005 года c автоматической коробкой . Машина у меня около 7 лет . Сегодня я закончил установку отреставрированных инжекторов (замена клапана) . Инжекторы менял по одному , после чего заводил двигатель и давал поработать около 5 минут на холостом ходу . после всей сборки и установки интеркуллера , всех патрубков и соединений ,я выехал на трассу в надежде произвести калибровку инжекторов ,но мои надежды были разрушены , так как стук в инжекторах был ,так он и остался . Я проехал где то 12-15 километров .
Может ли мне кто то подсказать что я сделал не так и что правильно нужно сделать чтобы убрать стук .
Заранее благодарен за помощь .

Стук может и позже пройти, после переборки у меня километров 25 звенели, потом прошли. Разбирал и мыл все, клапана менял на двух