FAQ Что проверять при покупке дизельного Sportage KM

Знаю, что подобные темы есть, но в основном про бензиновые ДВС, а в то же время Common Rail гораздо сложнее и дороже(!), поэтому предлагаю создать мини-пособие, чтобы желающие приобрести дизельный Sportage имели представление, что проверять при покупке, дабы сэкономить свои сбережения.
Первое сообщение будет обновляться по мере появления информации.
Лучше диагностики, чем на сервисе – нет, но если владелец упрямится ехать на СТО или дизельного СТО нет вообще или вы настолько уверены в своих силах, что можете сделать диагностику сами, то:

1)Проверяем масляный щуп на наличии эмульсии. Если она есть, вероятно пробита прокладка ГБЦ. Ориентировочная цена ремонта 15-20 т.р.

2)Форсунки. Скидываем обратку с форсунок в какую-либо емкость (банка и т.д.), заводим двигатель, если после заводки с какой-либо форсунки бежит “ручьем” соляра – признак задуматься. Цена одной форсунки около 10 т.р., ремонт варьируется от сложности, если это распыл – то около 1 т.р., если клапан в форсунки – 5 т.р. Но в тоже время, лучший вариант проверка форсунки на стенде.
Позже выложу фото.
3)Свечи накаливания. Снимаем токовую шину, цэшкой измеряем сопротивление между выводом и корпуса свечи. R=0,25 Ом. Цена оригинальной свечи NGK – 1,2 т.р. Неоригинал около 500 р.
Фото тоже будет.
4)Аккумулятор. Цена хорошего аккумулятора варьируется от 3-4 т.р. Проверяем либо цэшкой, либо спец. прибором (забыл как он называется). Номинальное значение без нагрузки 12-13 В. Под нагрузкой не менее 11 В.
5)Ремень ГРМ. Замена ремня обойдется не менее 6 т.р. Проверяем ремень на наличие трещин, сколов и тд. Если что-то есть, под замену 100%. Кстати, не знаю получится ли руками его провернуть? Если да и услышите какой-либо скрип, то это скорее всего один из роликов, либо шкив генератора.
Фото скоро.
6)Турбина. Снимаем патрубок, ведущий к турбине, масла в нем и в турбине должно быть минимальное количество. Стоимость 30-50 т.р.
Фото.
7)Работа на холостом ходу. Лучше проверять на холодном двигателе, при холодном запуске практически всегда неравномерная работа, но номинальное значении 700 плюс-минус 100 оборотов, если превышает, стоит задуматься.
8 )Индикация значков на приборной панели:
- Если горит значок воды в топливном фильтре, необходимо слить воду с водоотстойника и лучше сменить топливный фильтр. Цена оригинального 600 р.
- Наличие воздуха в вакуумном насосе. Либо подкрутить все хомуты тормозной системы, либо неисправность самого насоса.


Прошу дизелистов присоединиться к обсуждению. Фотки выложу в выходные.

Наличие воздуха в вакуумном насосе.

Непонятен этот пункт! Имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов? И как проверять при покупке "наличие воздуха"?
- Первым пунктом, обязательно, любой ценой — проверка компрессии по цилиндрам
- если "миссия не выпонима", то один заводит, а другой смотрит цвет выхлопа у глушака.

Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
А самым, самым первым пунктом я бы поставил:
"Товарищ, подумай перед тем, как принять окончательное решение о покупке б/у машины с современным дизелем! Получая небольшие плюсы(крутящий момент, меньший расход, чуть более дешевое топливо), вместе с ними ты заплатишь дороже, чем за аналогичную бензиновую версию, а также в перспективе можешь получить огромную "головную боль" и расходы. Помни о качестве российской солярки!"

2)Форсунки. Скидываем обратку с форсунок в какую-либо емкость (банка и т.д.), заводим двигатель, если после заводки с какой-либо форсунки бежит “ручьем” соляра – признак задуматься. Цена одной форсунки около 10 т.р., ремонт варьируется от сложности, если это распыл – то около 1 т.р., если клапан в форсунки – 5 т.р. Но в тоже время, лучший вариант проверка форсунки на стенде.
Позже выложу фото.

— есть специальный алгоритм с повышением оборотов.

либо спец. прибором (забыл как он называется).

— нагрузочная вилка. Минимальное значение под нагрузкой не ниже 9,00,

Свечи накаливания. Снимаем токовую шину, цэшкой измеряем сопротивление между выводом и корпуса свечи. R=0,25 Ом.

— по свечам можно и ошибиться. Лучший способ, визуально проверить каждую по степени нагрева. Но стоит различать свечи. На последних моделях ставят быстро нагреваемые. На двигателе они нагреваются по спец. графику.

Кстати, не знаю получится ли руками его провернуть? Если да и услышите какой-либо скрип, то это скорее всего один из роликов, либо шкив генератора.

— руками дизель??? Даже если ключом провернуть, то уловить при этом скрип — проблематично. Если услышим в ручную, то что будет на заведённом??

- Если горит значок воды в топливном фильтре, необходимо слить воду с водоотстойника и лучше сменить топливный фильтр. Цена оригинального 600 р.

— при этом надо задуматься, сколько в таком состоянии эксплуатировался двигатель. Смазка насоса ТНВД происходит соляркой, а не водой, что не есть хорошо. Да и в баке при этом что??

Непонятен этот пункт! Имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов? И как проверять при покупке "наличие воздуха"?

Да, именно про него. Тут я основывался только на своих догадках. У меня при долгой стоянке, горел этот значок, мне посоветовали подтянуть все хомуты, до которых дотянусь, после этого проблема исчезла.

А самым, самым первым пунктом я бы поставил:
"Товарищ, подумай перед тем, как принять окончательное решение о покупке б/у машины с современным дизелем! Получая небольшие плюсы(крутящий момент, меньший расход, чуть более дешевое топливо), вместе с ними ты заплатишь дороже, чем за аналогичную бензиновую версию, а также в перспективе можешь получить огромную "головную боль" и расходы. Помни о качестве российской солярки!"

Тоже логично. Но тем не менее, раз уж человек решился брать только дизель, давайте поможем ему советами. А соляру можно отстаивать, устанавливать сепараторы и тд.

- Первым пунктом, обязательно, любой ценой — проверка компрессии по цилиндрам
- если "миссия не выпонима", то один заводит, а другой смотрит цвет выхлопа у глушака.

А реально компресиию померять в уличных условиях? Насчет дыма с выхлопной трубы, если белый — то скорее всего несгоревшее топливо. А если черный, что значит?

нагрузочная вилка. Минимальное значение под нагрузкой не ниже 9,00,

А не маловато 9? Мне когда старый проверяли этой вилкой, под нагрузкой было 10,5 и мне говорили, что этот показатель маленький, нужно не мнее 11В.

при этом надо задуматься, сколько в таком состоянии эксплуатировался двигатель. Смазка насоса ТНВД происходит соляркой, а не водой, что не есть хорошо. Да и в баке при этом что??

Насчет этого не понятно. На наших Спортягах есть водоотстойник и при наличии воды в соляре топливный фильтр отсекает ее в этот отсек, где она мирно ждет пока мы ее сольем. И ТНВД стоит по схеме выше топливного фильтра, т.е. по идеи вода туда не попадает. ПОэтому можно по-подробней?

Да, именно про него.

Если на панели приборов горят значки неисправности при продаже — беги прочь!

А реально компресиию померять в уличных условиях?

Реально при наличии соотв. прибора, тогда без разницы, на улице или под крышей!

Насчет дыма с выхлопной трубы, если белый — то скорее всего несгоревшее топливо. А если черный, что значит?

Если белый — ОЖ в масле, если черный — пипец!

под нагрузкой было 10,5 и мне говорили, что этот показатель маленький, нужно не мнее 11В.

Это если включаешь нагрузку при работающем двигателе! А ты подключи мультиметр к АБ и попроси кого-нибудь завести! Посмотришь, как напруга просаживается при старте!