Клуб владельцев корейских автомобилей

Здрастье всем! С днем милиции, мать их туды

Много читал, много думал, но решил малость пофлудить.
В общем ситуация у меня такая, даже две ситуации:
1. Авто 2002 г/в, на одометре 165 тыс с копейками. При резком топтании на газе под капотом хлопки, до 2,5- 3,0 тыс. авто не разгоняется. Приходится со светофора выходить на сцеплении где-то на 2-2,5 тыс., тогда вроде с динамикой нормально, в поток укладываюсь.
На хх обороты не плавают, все стабильно. Если резко газануть, авто как будто захлебывается, но потом чихнет, пукнет и раскручивается. Если же плавно газовать, то нормуль, раскручивается.
2. Отвратительно заводится на горячую после стоянки 1-2 часа. Крутишь стартер 5-10-15-20 сек. ни хрена, даже не схватит. Но я пока делаю так: Сел включил зажигание, насос крутнул, выключил зажигание, снова включил, опять крутнул и так раза 3-4. После этих манипуляций крутнул стартером - первый чик, потом крутнул второй раз - завелась и работает как часики.
В минус с утреца заводится на раз-два. Пришел откопал дверь, сел завел, пока разрыл остальную машину прогрелась- сел поехал. Тока пока едешь до работы проявляется ситуация номер раз. И на холодную еще вот какая ерунда - чутка оборотов добавляешь, все нормуль, развернулся, подьехал к выезду на основную дорогу. И тута надо бы чутка тапнуть в пол и влиться в струю, а не тут то было. Жмешь, машина дергается, не едет, такое чуство что сул в машину, а резинку от трусов в дверях квартиры прищемил, кто то как будто держит за жопу и не дает разогнаться. Сейчас вроде приноровился и перед резким маневром чутка оборотов добавляю и выезжаю. Но блин у тестя УАЗ лохматых годов выпуска, так и то не тупит, жмешь гашетку-газует, отпустишь обороты падают. Абиднна однако.
И что странно, утром специально проверял. Пришел в выходные, снял верхнюю крышку с двигла, залез в машину, включил зажигание, насос отработал, выключил зажигание, без стартера. Дальше полез в топливную рампу, в пипку для проверки давления топлива. Жманул на нее-весь в бензине. Т.е. в рампе-то получается бенза есть. Допускаю, что бензин мог за ночь в форсунках превратирся в газ, но он должен поднятся к верху, а форсунка в двигле стоит жопой к верху, т.е. газовый пузырь должен быть на изломе и под ним бенз должен спокойно протечь. Чета я куда-то слишком глубоко залез . Кароче если это летом то, бенз в рампе есть, искра нормальная, машина заводится раза с 5-7 (ну так же как и выше я описал при заводке на горячюу). Зимой на холодную заводится нормуль, но если постояла то хренова.


Из того что есть:
1. Горит check - слабое давление топлива (выдали это на диагностике). Но я на это забил, т.к. безноносос менял мес 7-8 назад (поставил от ТАЗа), топливный фильтр и сетку в баке меняю регулярно (благо можно от ТАЗов, NEXIA) поставить (сломав в сетке лишние элементы, конечно не повредив сетку).
2. Форсунки мыл в начале этого лета (т.е. по идее не должно засрать, т.к. за это время поменял 2 топл. фильтра, за пробег порядка 25000 км). Может слишком часто, но нафик, с наше бензой сами знаете.
3. Провода высоковольтные пока не менял, хотя надо бы. Неизвестно когда до меня сие действие происходило.
4. На диагностике мне было предложено проверить метки ГРМ, заменить топливный насос (а он тока в сборе и за 6-7 тыр.)
5. Там же было выяснено, что катализатор работает нормально.
6. Еще на диагностике сказали, что смесь очень бедная.

Что я думаю по этому поводу:
1. Надо будет залесть в бак, вытащить топливный насос и все его потроха и проверить клапан сброса "лишнего" топлива. Сразу вопрос: Объясните пож, правильно ли я понимаю что при избыточном давлении топлива этот клапан через себя излишки выпускает в бак? И еще один моМЕНТ : Читал тут в разных ветках о похожих неполадках и кто-то просто менял резиновую прокладку на клапане, кто-то вообще просто прыскал на нее силикон (эта то маленькое резиновое колечно, которое одето на письку клапана и фтыкается с трубку пластикового стакана, где живет бензонасос, сетка и клапан "лишнего" топлива. Тока я вот чего не понял, ведь в этот клапан с одной стороны идет трубка вроде от бензонасоса (ну не от него конечно, а скорее всего слив с обратки, а хотя х.з. может и от насоса), а другим концом он тыкается в стакан, нах там герметичность? Ведь клапан просто сливает остатки топлива в бак. Ну и что что он будет топливо лить не через клапанированную дырочку (есть там такая маааленькая хренька на стакане. Т.е. топливо вытекает , а обратно фигу (видимо что бы не сосало откуда не надо), а просто в стакан. Уровень топлива в стакане ведь равен уровню топлива в баке.
2. Все таки купить высоковольтные провода.
3. По поводу бензонасоса. Много читал, долго думал. Ну почему я десятошный купил. Находил в инете табличку по сранительными характеристиками топливных насосов bosch, нашел свой и десятошный. Качают оба если не ошибаюсь по 3,5-4 очка, только с той лишь разницей, что у родного насоса за минуту прокачивается больше топлива чем у десятошного. Решил что эл. мозгам без разницы 10 раз крутнулся бензонасос нагнав 3 положенных очка или 50 раз, так же нагнав 3 очка. В общем заменил бенхзонасос и нет никакой разницы. Как было так и есть.
4. Снять все топливопроводы и продуть компрессором....?
5. Масло, фильтра, меняю/чищу/продуваю регулярно.
6. Может с плохим пуском на горячую дело в абсорбере, он же типа должен пары безны уловить и обратно спустить их в бак. Может он собака из топливной рампы и бензу сливает в бак в тихую, пока меня рядом нет?
7. Ищо раз промыть форсунки. Хотя мыл их не так давно. Мес 5-7 назад. Т.к. стала дергатся, кароче вообще перестала ехать.


....
Забить на все и сменить машину?


Будут ли какие-нибудь мысли и предложения по двум моим ситуациям?

Артем. У меня все было один в один. Все форумы перерыл. Все советовали на диагностику. Да ну это и понятно. Как можно определить неисправность просто так-на словах. Короче. Также тупила, газую-хлопала. А на холостых--все стабильно.И я понимал, что причина ну полюбому в зажигании. Слава богу машина у меня уже 8 по счету. Всякое бывало. И начал я по порядку, сам, сначала поменял свечи--ничего не помянялось. Потом провода--все также. Фильтр поменял--хотя тот не очень грязный был. И на диагностику даже прокатился.А там их послушать--ну все, хана. Так и уехал.И продолжала она хлопать. Ну понимаю, что просто бензин в камере не горит, а вылетает в трубу.
А в гараж я заезжаю задом. И я тебе скажу, если вовремя заслонку не закрою, задыхаюся. . Вонища. И тут до меня дошло--ну не может выхлоп так вонять. Евро3 все-таки.
Причина оказалась до тупости проста--Сменил заправку. Аж самому стыдно было за свою безграмотность. Все. Больше не хлопает и не тупит. И движок не рычит, как раньше было, а работает. Аж приятно слушать. Вот такая история, брат. Льем мы в баки полное го..но. И с диагностики не вылазием.А там и рады.

to максимка

Тебе повезло, и свечи сменил и провода и фильтр и диагностика , все с нуля. Дело оказалось в заправке.

У меня не в этом собака зарылась, заправляюсь на разных заправках. Надо рыть дальше.

1977jaguar
Может стоит посмотреть ДМРВ???

1977jaguar писал(а): Горит check - слабое давление топлива (выдали это на диагностике).

Напрягает эта фраза. Ну не может по определению сканер выдавать такие ошибки, ну нет датчика давления топлива на бензинках.
Если скажешь точно код ошибки, то можно и поточнее подсказать. А так, на вскидку, датчик расхода воздуха под замену. Подходит от тазов.

сначала надо проверить все таки давление в системе питания.

Не ну на диагностике же еще пользовали манометр, не только писюк.
В общем чего еще сказали:
Низкое давление топлива при очень бедной смеси отсюда и горящий check.

Датчик расхода воздуха это тот который после воздухана на трубке стоит? Если это он, пробовал его отключать, авто сначала задыхается, потом оживает и как мне показалось легче и шустрей работает, но на ходу это не проверял. Опять же пару раз бывал на комп диагностиках (в разных местах) - про датчики слова не сказали. Хотя может это и так.

Читал тут где-то в форумах про топливный компенсатор от БМВ. Чую штука эта не рупь и не два стоит. А может есть что-то более простое, типа диода (туда идет, обратно нет) что бы эту хреньку воткнуть в разрез топливопровода который идет в рампу и бизин уже никуда не денется. И испарятся ему будет некуда .

В опщем тема не закрыта.

Раз ты менял бензонасос и поставил с меньшей производительностью, а насос работает без остановки постоянно, то может не достает производительности его, померяй давление в рампе (должно быть помоему где-то 3,5).Если давление в норме, то отпадают всякие там обратные клапаны и как ты говоришь "вроде диода" и все остальное от рампы до бензобак. А если меньше - тогда нужно искать то чем ты сейчас озабочен. Это первое, а потом может быть и 2...3...

может причина вот в чем: есть такой датчик положения дроссельной заслонки, который отвечает за синхронизацию открытия заслонки и количества топлива, подаваемого б/насосом. Може у тебя получается следующее: допустим, что датчик этот неисправен или засорен, тогда получаем следующее:
1. на холостых дрос. засл. стоит и никуда не дергается - отсюда и ее датчик молчит и не волнуется
2. резко топаем на "газ" - дроссельная заслонка открывается, а датчик, по причине его неисправности, не передает б/насосу сигнал о том, что доля воздуха в топливной смеси увеличивается и, следовательно, необходимо увеличить и порцию бензина. Вот как раз отсюда и беднота смеси. В результате чего машина начинае дергаться, т.к. на данной топливной смеси двигатель не может развить необходимый крутящий момент.
3. Затем самое интересное... сигнал доходит до б/насоса, который начинает гнать в систему большую порцию бензина. Этот бензин в последствии смешивается с воздухом и, в итоге, получается уже богатая смесь, которая и вызывает хлопки при сгорании.
При плавном нажатии на газ -др. засл медленно поварачивается, давая двигателю приток воздуха - дачтик, немного потормозив, дает сигнал б/насосу - бенз смешивается с воздухом в нужном количестве - все О.К. Нажимаем резко на газ - получаем описанные действия 1-3.

tereik
Соглашусь с тобой, буду искать где взять топливный манометр.

...интересно, а колесный не подойдет? В рампе-то тоже золотник.


to Делайсам
Все возможно, но опять же на 2 разных диагностиках про датчики ни слова.
Они либо не диагностируются (датчики), либо...
Как можно этот датчик проверить? Незнаешь случайно?

Делайсам писал(а):датчик, по причине его неисправности, не передает б/насосу сигнал о том, что доля воздуха в топливной смеси увеличивается

Делайсам писал(а):атем самое интересное... сигнал доходит до б/насоса, который начинает гнать в систему большую порцию бензина.

Прости, но такие глупости читаю в первые. На нобелевскую тянет

1977jaguar писал(а):Низкое давление топлива при очень бедной смеси отсюда и горящий check

Низкое давление топлива отбрасываем(помня про заменённый насос и приёмную сетку), а вот бедная смесь на твоей машине как раз и говорит о НЕИСПРАВНОСТИ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА. Видимо диагносты впервые диагностировали такую машину. Мастер со стажем по кореянкам, не задумываясь указал бы на расходомер.

Делайсам

сигнал доходит до б/насоса, который начинает гнать в систему большую порцию бензина.

Насос работает постоянно и держит в рампе постоянное давление, лишнее топливо через обратный клапан -вбак. А количеством топлива управляют мозги- подают более длительный импульс на открытие форсунок.

Датчик положения заслонки проверь тестером. Открывая заслонку тестер должен плавно изменять сопротивление.Ставишь тестер (омметр) на контакты 2 и 3 , плавно открываешь заслонку- омметр плавно меняет сопротивление без дергания и скачков. При закрытой ДЗ сопр. =2 +- 0,4ком. Предварительно от датчика отсоедини провода.

Провода поменяй в первую очередь и давление топлива меряй на ходу!!!!! а что не заводится на горячую после небольшой стоянки-эт быстрей всего форсунки льют(после промывки ультра звуком например)

Вопрос коллеги:
Как можно проверить датчик расхода воздуха?
Может сопротивление или вольтаж?
По поводу обратного клапана: Есть ли аналоги от отечественных авто, расчитанные на давление 3,5 атм?


Значит что буду в выходные делать:
1. Сварганю какой-нибудь штуцер для проверки давления топлива с помошью колесного манометра. Могет что-нибудь из этого и получиться.
2. Полезу к датчику дроссельной заслонки, мерять сопротивление. Не забыв отцепить провода

1977jaguar писал(а):Значит что буду в выходные делать:
1. Сварганю какой-нибудь штуцер для проверки давления топлива с помошью колесного манометра. Могет что-нибудь из этого и получиться.
2. Полезу к датчику дроссельной заслонки, мерять сопротивление. Не забыв отцепить провода

Хуже не будет

1977jaguar писал(а):Как можно проверить датчик расхода воздуха?

Тебе его уже дважды диагностировали - с определением "слишком бедная смесь".
Проверяют осцилографом, можно тестером - по вольтажу.

Проверяют осцилографом, можно тестером - по вольтажу.[/quote]

Николай:
Осцилл мне конечно взять негде, а вот тестер это реально. А чего по вольтажу должно быть?

И еще вопрос, от отечественных авто датчик расхода воздуха мона воткнуть без всяких переделок, обточек и т.д. и т.п.
Хотя не так страшна переделка, как параметры датчика, равнозначны ли они. Поймет ли мозх в моей машинке вместо корейского русский язык с датчика?

Почитай тут http://autolenta.ru/301.html

У меня на шуме1 нет датчика ДМРВ, вместо него датчик МАП, он вроде не особо ламается.
Интересно у него тот же принцип - меняется сопротивление или как или давление воздуха в дросселе? Вопрос Николе.

tereik писал(а):Интересно у него тот же принцип - меняется сопротивление

Меняется сопротивление в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Считается, что он меряет абсолютное давление - давление с наружи минус давление в нутри. Чем он хорош - очень быстрая реакция на изменение давления в переходных режимах, плох - на установившихся режимах. На двигателях с большим объёмом ставят два датчика и МАП и ДМРВ. Первый работает на переходных режимах, второй на установившихся.
МАР ломается крайне редко, чаще датчик температуры всасываемого воздуха, если они совмещены.

1977jaguar писал(а):И еще вопрос, от отечественных авто датчик расхода воздуха мона воткнуть без всяких переделок, обточек и т.д. и т.п.

вот номер тазовский 0280218037 два болтика откручиваешь и все дела

123