Клуб владельцев корейских автомобилей

Здравствуйте коллеги!

опять нужен совет

с наступлением ночных холодов вернулась старая проблема, появились жуткие провалы на не прогретой движке(жмешь газ чуть сильнее, а как будто тормоз нажал),мне кажется что смесь скорее бедная чем богатая(свечи белые совсем, масло не ест, ОЖ в норме, насос вот тока поменял летом, регулятор ХХ весной чистил)

на одном из сайтов нашел какую-то связь с конденсатом в выхлопной системе, проблема там была с отсутствием контакта на регуляторе СО(конденсат и вправду присутствует в нормальном количестве..)

кто нить сталкивался с подобной проблемой? посоветуйте куда смотреть плиз

Tasm,насчет конденсата - баян,на холодную у всех конденсат,ты конденсата не видел (у меня у соседа ниссан скайлайн,так у него просто ручьи вытекают- грамм по 200 из каждой трубы). А по поводу тупезны - надо посмотреть кислородный датчик .На сколько я помню при прогреве двигателя,пока лямбда не прогрелся до рабочей температуры(300-350 радусов) за смесь по усредненной схеме отвечают мозги,операясь на какие-то друие показатели (не помню какие- аксакалы нужны с ответами). Надо посмотреть лямбду,дпдз,дхх и саму заслонку промыть(все делать/проверять не обязательно-просто список возможных тонкостей).
Удачи...

так значит с лямбдой все в порядке, раз когда прогреется начинает работать....
тогда получается нужно выяснить чем руководствуются мозги при расчете впрыска на холодную...??

Ну по ходу именно так,хотя попробуй отключить кислородник на холодную и проехай (не переживай ничего не случится- даже чек загореться не должен,хотя и может),после этого будешь капАть дальше. Я где-то в интернете читал- у парня была проблема похожая. На холодную машина не ехала,но как только он давал её "про....ся",тапку в пол(срабатывало не сразу (минут 7-10) в смысле реакции на дросель не было вообще-открывал на полную,а обороты не увеличивались или набирались очень медленно) то движка начинала работать нормально(кислородник прогревался и начинал что-то показывать).Оказалось кислородник почти умер и начинал мало-мальски работать только после прогрева... Отключи кислородник и проверь,я у себя когда лямбду менял отключил и покатался в жестком режиме(тапка в пол по полной)- чек не зажегся,движек работает ровно,попробуй-хотябы поймешь он или не он...
Так же можешь проверить вольтметром сам кислородник- отключаешь,на горячую и газуешь,(найди только сигнальный провод-скорее всего серый и земляной-скорее всего черный,идущий от лямбды к фишке- посмотри инет,там распиновка есть) и проверь напряжение (кислородник от увеличения температуры в выпускном коллекторе генерирует напряжение от 0.03 до 0.98 В) вобщем посмотри скорость срабатывания на впрыск и разницу изменений показаний вольтметра. Если малы- кислороднику писец,под замену...
Удачи...

да я уже отключал лямбду и ДМРВ отключал, и оба вместе отключал ДПДЗ поменял на новый)
изменений в ускорении не заметил=) едет как будто ниче не случилось,точно также как с датчиками, чек тоже не загорался..

Tasm писал(а):да я уже отключал лямбду и ДМРВ отключал, и оба вместе отключал

Инжектора мыл когда-нибудь?

мыл год назад, прошлой осенью (20тык прошла где то), без снятия

смотреть нужно.
А так, присоединюсь к Василичу - форсунки

спасибо за ответы

хотя та же фигня была и зимой после промывки, хотя движок стал работать ровнее

пару небольших вопросиков вдогонку=)
ВВ провода могут быть к этому причастны, не менял ни разу(8 лет ходят, 75тык)?
а нужно ли менять масло при промывке без снятия?
и как лучше мыть со снятием или без?

состояние в/в проводов можно оценить по свечам.
если моется без снятия - лучше поменять масло.
и у того, и у другого сопособа есть свои плюсы и минусы