Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5
Добавлено: 20 июн 2007, 13:45Машинка стала кушать масло, так же масло было в воздухане, короче полнй пипец. Решился на смену колец собственными силами. Попытаюсь описать что и как я делал, фоток немного, снимать грязными руками неудобно, делал всё один, снимал на телефон, потому качество неочень.....
И так, что нужно:
Прокладка ГБЦ, прокладка выпускного коллектора (по желанию), прокладка впускного коллектора, комплект колец, комплект шатунных вкладышей (по желанию), динамометрический ключ, набор головок 8, 10, 12, 14, накидной ключ на 17, 19, корыто
, пять литров солярки, не жёсткая щётка по металу, острый нож, тюбик герметика, флакон ацетона, ну и конечно место для ремонта с ямой, да и ещё, понадобится хитрая головка на 12 кажется, с 12 гранями, головка такими болтами затянута 
.
И так, загоняем машину на яму, откраваем крышку бензобака, не глуша автомобиль, отсоединяем питалово от бензонасоса (под задним сидением), ждём когда заглохнет, сливаем масло, сливаем охлождающую жидкость. Курим, ждем когда двигло остынет. Головкой на 10 отварачиваем защиту с низу, отворачиваем чехол с впускного коллектора, под машиной, накидным ключём на 17 отварачиваем две гайки соединения шатанов и катализатора, да не забываем отсоеденить штепсель соединения проводов датчика кислорода под капотом, ключём на 14 отварачиваем два болта крепления штанов к двигателю, торцовым ключем на 12 отворачиваем болты и гайки крепления выпускного коллектора к головке, вытаскиваем выпускной коллектор вниз в яму. Снимаем ремни, как снимать ремень ГРМ описывать не буду, информации и так достаточно. Под машиной, отворачиваем защиту маховика со стороны двигателя (головка на 14). Отсоединяем всё от инжектора и головки, все трубочки, проводочки, и так далее. Под машиной, снизу, пролазием рукой к кронштейну крепления инжектора к блоку, откручиваем два болта. Снимаем крышку клапанов, отворачиваем 10 болтов на 12 крепления корамысел, убираем все это в сторону. Теперь, хитрой головкой на 12, в 3 - 4 приёма начиная с середины, чередуя и двигаясь поочерёдно то в одну сторону то в другую к краям головки, ослабляем и откручиваем болты крепления головки к блоку. Сдёргиваем головку, вместе с инжектором с блока, она не тяжёлая, люминий
убираем её пока в сторону. Лезем под машину, головкой на 10 откручиваем болты крепления поодона, сраваем поддон с прокладки (обыкновенный герметик), и видим там ещё и защиту. Отворачиваем два болта трубки подачи масла в масло насос. Защита, прекручина также 8 хитрыми болтами, я их открутил обычной головкой на 8, также сдёргиваем её с герметика. Всё, теперь мы наблюдаем такую картину -
Коленвал, крышки шатунных вкладышей, шатуны
Проворачиваем коленвал так, чтобы шатун первого цилиндра полностью опустился, давая нам достум к гайкам крепления шатуна к коленвалу. Головкой на 12 отворычиваем эти гайки, легонько постукивая молоточком по крышке шатунных вкладышей, стаскиваем её вместе с нижним вкладышем вниз. Деревянной рукояткой молотка, проталкиваем поршень вместе с шатуном вверх, извлекаем пошень вместе с шатуном и верхним шатунным вкладышем из целиндра. Вот теперь нам понадобиться карыто, солярка, нож, щётка по металу, что с эти делать, думаю догадаетесь сами
Снимаем старые кольца с поршня. Я делал это при помощи отрезка пластиковой бутылки, заводим отрезок по кругу под кольцо, и оно замечательно снимается на царапая поршень. Должно получиться примерно так -
проделываем эту оперрацию для всех цилиндров и поршней -
Кстати, на этом фото, виден кронштейн крепления инжектора к блоку.
По идеи, только теперь можно определить, насколько глубокий ремонт требуется вашему двигателю. Требуется ли замена поршней, и расточка цилиндров. По поводу ремонтных, неремонтных колец и поршней, можно определиться так:
Замеряется диаметр цилиндра в рерхней точке, ниже буртика конечно (точка наименьшей выработки R1) и диаметр в нижней точке хода колец по цилиндру (точка наибольшей выработки R2) если R1 - R2 \ 3.14 больше или равно 0.15, то к сожалению потребуются ремонтные поршня, кольца и расточка\шлифовка цилиндров, по поводу того, разгильзовываются двигатель B5 или нет, сказать ничего не могу, не знаю Так как у меня кольца были уже куплены, не ремонтные, здесь просто на удачу сыграл, но всетаки проверял выработку, но другим способом:
Вставляем новое (первое компрессионное к примеру) в цилиндр, и проталкиваем его дном поршня в низ, к месту наибольшей выработки, берём щуп, и замеряем зазор в замке, зазор должен быть в пределах
Первое компрессионное кольцо: 0,15–0,30 мм
Второе компрессионное кольцо: 0,30–0,45 мм
Маслосъемное кольцо: 0,20–0,70 мм
Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
Если зазор менше, замок кольца предётся подточить, если больше, то только ремонтные поршня и кольца нам помогут.
Так с кольцами определились, ставим их на пошень, я так же использовал отрезок пластиковой бутылки. Не путаем первое и второе компресионное кольцо!!! Второе с канавкой, при установке канавка должна смотреть в низ. Ставим сначало разделительное\посадочное кольцо маслосьёмных колец, потом маслосьемные кольца, потом второе компрессионное, канавкой вниз, тоесть к коленвалу!!! потом первое компрессионнное. Проверяем, что новые кольца в канавках пршней свободно сжимаются и расжимаются, крутятся по канавке без задиров и усилий.
Теперь с вкладышами, я вкладыши шатунные менял, ставил также не ремонтные, это дело вкуса и желания (если конечно нет предельной выработки). Короче ставим верхний вкладыш, не путаем место замка, в крашку шатунного вкладыша ставим второй вкладыш, так же не путаем место замка. Да кстати, чуть не забыл, крышки шатунных вкладышей и шатуны не путаем!!!! Лучше заниматся по одному цилиндру\пошню. Если всётаки спутали, не переживаем, на шатуне и крышке, умные корейцы нацарапали метки, крестом, так что если крышка от нужного шатуна, метки совпадут, и не путаем и не переварачиваем крышки, как снимали, так и ставим!
Так значит смазываем чистым маслом поршень, кольца, вкладыши, коленвал, и вставляем воршень с новыми кольцами в цилиндр, не путаем, две проточки на цилиндре для выпускных клапанов, одна для впускных! Разводим кольца замками в противоположные стороны, и аккуратно, пальчиками, и тонкой отверткой, просаживаем пошень с кольцами в цилиндр. Опускаем его доупора вниз, ставим правельно (по метке) крышку, и аккуратно, в несколько приемов, заворачиваем и протягиваем её к коленвалу. Повторяем всё для остальных поршней цилиндров. Всё, самое сложное сделали, теперь самая грязная работа
В корыте, соляркой, всё моем, отмываем, очищаем поодон от старого герметика, обращаем внимание на два уплотнительных сальника, передний и задний.
Если есть желание, то можно поменять прокладку впускного коллектора, моем головку, осматриваем клапана, если требуется, меняем.
Ну вот, когда все отмыли и отчистили, начинаем собирать. Я рекомендую поддон ставить в последнюю очередь, вдруг при сборке что нить провалится в двигло
Ставим новую прокладку ГБЦ, ставим на блок головку, вместе с инжектором, закручиваем болты крепления головки к блоку. С помощью динанометрического ключа, с равным моментом замяжки, в 4 - 5 приемов, протягиваем головку, двигаясь снова от середины к краям, чередуя. Момент затяжки 76–81 Н•м.
Ну а дальше, ставим корамысла, ставим наместо крышку клапанов, ацетоном обезжириваем места крепления поддона, защиту, сам поддон, передний и задний сальники, наносим герметик на защиту, ставим её и притягиваем хитрыми болтами, ставим наместо трубку подачи масла в масленный насос, наносим герметик на поддон, (сальники лучше устанавливать на сам блок, наносим на них герметик, и прилепляем), ставим и притягиваем поддон, на местах перегибов, герметик лучше на жалеть Ну а дальше ставим все на место что когда то снимали. Заливаем масло, охлождающюю жидкость, гоняем стартером без свечей неного двигло, что бы масло по возможности заполнело как можно больше протоков, заводим двигатель, и гоняем его подолше на холостых, смотрим что бы он не перегревался и небыло подтекания масла, и жидкости из потревоженных соединений. Ну вот вроде бы и все. Вся работа заняла у меня порядка 16 часов (2 дня работал), это не торопясь, причём больше всего времени ушло на отдирание и отмыв всех нужных агрегатов.
Не забываем, что хотябы 2 тыщи после этогого машинке гари не даём, ездим спокойно, без надрывов и натяга
И так, что нужно:
Прокладка ГБЦ, прокладка выпускного коллектора (по желанию), прокладка впускного коллектора, комплект колец, комплект шатунных вкладышей (по желанию), динамометрический ключ, набор головок 8, 10, 12, 14, накидной ключ на 17, 19, корыто
, пять литров солярки, не жёсткая щётка по металу, острый нож, тюбик герметика, флакон ацетона, ну и конечно место для ремонта с ямой, да и ещё, понадобится хитрая головка на 12 кажется, с 12 гранями, головка такими болтами затянута .
И так, загоняем машину на яму, откраваем крышку бензобака, не глуша автомобиль, отсоединяем питалово от бензонасоса (под задним сидением), ждём когда заглохнет, сливаем масло, сливаем охлождающую жидкость. Курим, ждем когда двигло остынет. Головкой на 10 отварачиваем защиту с низу, отворачиваем чехол с впускного коллектора, под машиной, накидным ключём на 17 отварачиваем две гайки соединения шатанов и катализатора, да не забываем отсоеденить штепсель соединения проводов датчика кислорода под капотом, ключём на 14 отварачиваем два болта крепления штанов к двигателю, торцовым ключем на 12 отворачиваем болты и гайки крепления выпускного коллектора к головке, вытаскиваем выпускной коллектор вниз в яму. Снимаем ремни, как снимать ремень ГРМ описывать не буду, информации и так достаточно. Под машиной, отворачиваем защиту маховика со стороны двигателя (головка на 14). Отсоединяем всё от инжектора и головки, все трубочки, проводочки, и так далее. Под машиной, снизу, пролазием рукой к кронштейну крепления инжектора к блоку, откручиваем два болта. Снимаем крышку клапанов, отворачиваем 10 болтов на 12 крепления корамысел, убираем все это в сторону. Теперь, хитрой головкой на 12, в 3 - 4 приёма начиная с середины, чередуя и двигаясь поочерёдно то в одну сторону то в другую к краям головки, ослабляем и откручиваем болты крепления головки к блоку. Сдёргиваем головку, вместе с инжектором с блока, она не тяжёлая, люминий
убираем её пока в сторону. Лезем под машину, головкой на 10 откручиваем болты крепления поодона, сраваем поддон с прокладки (обыкновенный герметик), и видим там ещё и защиту. Отворачиваем два болта трубки подачи масла в масло насос. Защита, прекручина также 8 хитрыми болтами, я их открутил обычной головкой на 8, также сдёргиваем её с герметика. Всё, теперь мы наблюдаем такую картину -
Коленвал, крышки шатунных вкладышей, шатуны
Проворачиваем коленвал так, чтобы шатун первого цилиндра полностью опустился, давая нам достум к гайкам крепления шатуна к коленвалу. Головкой на 12 отворычиваем эти гайки, легонько постукивая молоточком по крышке шатунных вкладышей, стаскиваем её вместе с нижним вкладышем вниз. Деревянной рукояткой молотка, проталкиваем поршень вместе с шатуном вверх, извлекаем пошень вместе с шатуном и верхним шатунным вкладышем из целиндра. Вот теперь нам понадобиться карыто, солярка, нож, щётка по металу, что с эти делать, думаю догадаетесь сами
Снимаем старые кольца с поршня. Я делал это при помощи отрезка пластиковой бутылки, заводим отрезок по кругу под кольцо, и оно замечательно снимается на царапая поршень. Должно получиться примерно так -
проделываем эту оперрацию для всех цилиндров и поршней -
Кстати, на этом фото, виден кронштейн крепления инжектора к блоку.
По идеи, только теперь можно определить, насколько глубокий ремонт требуется вашему двигателю. Требуется ли замена поршней, и расточка цилиндров. По поводу ремонтных, неремонтных колец и поршней, можно определиться так:
Замеряется диаметр цилиндра в рерхней точке, ниже буртика конечно
(точка наименьшей выработки R1) и диаметр в нижней точке хода колец по цилиндру (точка наибольшей выработки R2) если R1 - R2 \ 3.14 больше или равно 0.15, то к сожалению потребуются ремонтные поршня, кольца и расточка\шлифовка цилиндров, по поводу того, разгильзовываются двигатель B5 или нет, сказать ничего не могу, не знаю Так как у меня кольца были уже куплены, не ремонтные, здесь просто на удачу сыграл, но всетаки проверял выработку, но другим способом:
Вставляем новое (первое компрессионное к примеру) в цилиндр, и проталкиваем его дном поршня в низ, к месту наибольшей выработки, берём щуп, и замеряем зазор в замке, зазор должен быть в пределах
Первое компрессионное кольцо: 0,15–0,30 мм
Второе компрессионное кольцо: 0,30–0,45 мм
Маслосъемное кольцо: 0,20–0,70 мм
Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
Если зазор менше, замок кольца предётся подточить, если больше, то только ремонтные поршня и кольца нам помогут.
Так с кольцами определились, ставим их на пошень, я так же использовал отрезок пластиковой бутылки. Не путаем первое и второе компресионное кольцо!!! Второе с канавкой, при установке канавка должна смотреть в низ. Ставим сначало разделительное\посадочное кольцо маслосьёмных колец, потом маслосьемные кольца, потом второе компрессионное, канавкой вниз, тоесть к коленвалу!!! потом первое компрессионнное. Проверяем, что новые кольца в канавках пршней свободно сжимаются и расжимаются, крутятся по канавке без задиров и усилий.
Теперь с вкладышами, я вкладыши шатунные менял, ставил также не ремонтные, это дело вкуса и желания (если конечно нет предельной выработки). Короче ставим верхний вкладыш, не путаем место замка, в крашку шатунного вкладыша ставим второй вкладыш, так же не путаем место замка. Да кстати, чуть не забыл, крышки шатунных вкладышей и шатуны не путаем!!!! Лучше заниматся по одному цилиндру\пошню. Если всётаки спутали, не переживаем, на шатуне и крышке, умные корейцы нацарапали метки, крестом, так что если крышка от нужного шатуна, метки совпадут, и не путаем и не переварачиваем крышки, как снимали, так и ставим!
Так значит смазываем чистым маслом поршень, кольца, вкладыши, коленвал, и вставляем воршень с новыми кольцами в цилиндр, не путаем, две проточки на цилиндре для выпускных клапанов, одна для впускных! Разводим кольца замками в противоположные стороны, и аккуратно, пальчиками, и тонкой отверткой, просаживаем пошень с кольцами в цилиндр. Опускаем его доупора вниз, ставим правельно (по метке) крышку, и аккуратно, в несколько приемов, заворачиваем и протягиваем её к коленвалу. Повторяем всё для остальных поршней цилиндров. Всё, самое сложное сделали, теперь самая грязная работа
В корыте, соляркой, всё моем, отмываем, очищаем поодон от старого герметика, обращаем внимание на два уплотнительных сальника, передний и задний.
Если есть желание, то можно поменять прокладку впускного коллектора, моем головку, осматриваем клапана, если требуется, меняем.
Ну вот, когда все отмыли и отчистили, начинаем собирать. Я рекомендую поддон ставить в последнюю очередь, вдруг при сборке что нить провалится в двигло
Ставим новую прокладку ГБЦ, ставим на блок головку, вместе с инжектором, закручиваем болты крепления головки к блоку. С помощью динанометрического ключа, с равным моментом замяжки, в 4 - 5 приемов, протягиваем головку, двигаясь снова от середины к краям, чередуя. Момент затяжки 76–81 Н•м.
Ну а дальше, ставим корамысла, ставим наместо крышку клапанов, ацетоном обезжириваем места крепления поддона, защиту, сам поддон, передний и задний сальники, наносим герметик на защиту, ставим её и притягиваем хитрыми болтами, ставим наместо трубку подачи масла в масленный насос, наносим герметик на поддон, (сальники лучше устанавливать на сам блок, наносим на них герметик, и прилепляем), ставим и притягиваем поддон, на местах перегибов, герметик лучше на жалеть
Ну а дальше ставим все на место что когда то снимали. Заливаем масло, охлождающюю жидкость, гоняем стартером без свечей неного двигло, что бы масло по возможности заполнело как можно больше протоков, заводим двигатель, и гоняем его подолше на холостых, смотрим что бы он не перегревался и небыло подтекания масла, и жидкости из потревоженных соединений. Ну вот вроде бы и все. Вся работа заняла у меня порядка 16 часов (2 дня работал), это не торопясь, причём больше всего времени ушло на отдирание и отмыв всех нужных агрегатов.
Не забываем, что хотябы 2 тыщи после этогого машинке гари не даём, ездим спокойно, без надрывов и натяга
Литр на 4 тыс...
Ничего себе...мало. Полканистры 
