Клуб владельцев корейских автомобилей

Т.к. машинка продолжает жрать, а ответ на вопрос "почему" так и не появился, стараюсь в меру образованности думать сам, хотя образование совсем не то. Плиз, помогите с ответами на всплывающие в голове вопросы, может хоть перебором дойду до истины.
Диагностика ничего не выявляет. Либо диагносты с кривыми руками попадаются, либо проблемы не фиксируются компьютером. Напрашивается вопрос - параметры смеси и расход бензина как либо фиксируются диагностическим компьютером? Время впрыска нормальное. Но если форсунки не будут герметично закрываться и будут лить бензин - где отразится эта беда? Если начали умирать лямбда-зонды, но ответ еще от них есть, но максимальный уровень сигнала с них уже не 1в а гораздо меньше. Думаю возможен вариант (или не возможен - поправьте), что при переобогащенной смеси выдаваемый уровень будет в пределах нормы.
На машине не работала система вентиляции бензобака, из-за забитого бумажного фильтра в "черном ящике". Фильтр был заменен на обычный шланг. Изменений в расходе не последовало, но все же хочу разобраться с этой версией. Просветите как происходит циркуляция бензина и паров в системе.. Интересует работа клапана и адсорбера под капотом и клапана и угольного фильтра под задом машины. Какое состояние по-умолчанию, когда открываются и для чего. Возможен ли вариант, что при глючной работе клапана под капоте он высасывает бензин в виде паров.
Среди механических вещей где искать проблему - не знаю. Накат у машины субъективно хороший - по крайней мере на нейстралке едет долго. Передние колеса вывешивал - вращаются. Как проверить заний мост?. Подтеканий/ запахов не заметил. Не думаю что на ходу что-то меняется. Одометр врем в пределах допустимого (2%). Где еще в механике можно поискать проблему?
Понимаю, что не часто здесь сталкиваются с подобными случаями. Но теоретическими познаниями думаю местные вткатели богаты. Возможно именно этого мне и будет достаточно.

Rabbit-NN писал(а):параметры смеси и расход бензина как либо фиксируются диагностическим компьютером

Конкретно отображается только расход воздуха. Параметры смеси только косвенно, а именно - для поддержания оборотов ХХ, мозги будут увеличивать/уменьшать УОЗ при бедной/богатой смеси. Поскольку у тебя УОЗ где-то в районе нормы, то смесь должна быть тоже около нормы.
Форсунки мыть и свечи менять, при повышенном расходе - первое дело. Тем более на индикации ошибок это не отражается - дефект устраняется только методом тыка (т.е. исключения по принципу затрато-вероятности).
Я не замечал (и не на одной машине) увеличения расхода при выходе лямбды (даже двух) и горящем чеке, но информация от форумян проскакивала, что на отдельных авто это имело место быть. Но нерабочая лямбда, ИМХО, обязательно зажгет транспорант "чек".

Rabbit-NN писал(а):Возможен ли вариант, что при глючной работе клапана под капоте он высасывает бензин в виде паров.

Он высасывает пары, а не бензин. Если упрощенно, при работе двигателя, клапан открывается и пары отсасываются во впускной коллектор. Приблуда для зеленых, и что она может повлиять на расход, не верю.
ИТОГО: я бы на своей делал следующее (по порядку выполнения):
1. Разобрался бы с топливомером (у тебя жалобы были);
2. Промыл инжектора, заменил свечи;
3. Большое внимание уделил бы работе системы рециркуляции выхлопных газов. К сожалению, как диагностировать данную систему не знаю, потому что, к счастью, проблем с ней не происходило. Тем не менее знаю случаи, когда выбрасывались исправные катализаторы из-за неправильной диагностики этой системы.

Rabbit-NN писал(а):Но если форсунки не будут герметично закрываться и будут лить бензин - где отразится эта беда?

Часто это проявляется через заводку двига после нескольких попыток или после продувки его.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

Rabbit-NN писал(а):Т
Просветите как происходит циркуляция бензина и паров в системе.. Интересует работа клапана и адсорбера под капотом и клапана и угольного фильтра под задом машины. Какое состояние по-умолчанию, когда открываются и для чего. Возможен ли вариант, что при глючной работе клапана под капоте он высасывает бензин в виде паров.

Проверяется очень просто: при откручивании крышки бака оттуда должен выходить с шипением воздух. Если нет, то пары сосет система впуска. На расходе это конечно отразится, но насколько заметно трудно сказать.

derip писал(а):Проверяется очень просто: при откручивании крышки бака оттуда должен выходить с шипением воздух.

Не выходить, а входить с шипением. Если в баке разряжение, значит система впуска его отсасывает, что нормально. А вот если с шипением выходит, значит образуется фотохимический смог (ох и название придумали) - экология, понимаешь, нарушается.

Strateg2 писал(а):Не выходить, а входить с шипением. Если в баке разряжение, значит система впуска его отсасывает, что нормально. А вот если с шипением выходит, значит образуется фотохимический смог (ох и название придумали) - экология, понимаешь, нарушается.

Сто раз эта тема обсуждалась: НОРМАЛЬНО это когда в баке создается давление паров бензина специальным клапаном перед системой впуска. Внимательно надо читать хотя бы мануалы, где даются предупреждения об осторожности открывания крышки бака как раз из-за выхода воздуха с парами из бака.

derip писал(а):Внимательно надо читать хотя бы мануалы, где даются предупреждения об осторожности открывания крышки бака как раз из-за выхода воздуха с парами из бака.

Не надо путать крышку радиатора с крышкой топливного бака.
А вот выдержка из мануала:
"Система улавливания паров топлива
Система улавливания паров топлива предотвращает испарение паров топлива в атмосферу из топливного бака, в результате чего предотвращается образование фотохимического смога...."
Избыточное давление в баке уж ни как не способно предотвратить попадание паров топлива в атмомферу. К тому же система "завязана" вакуумными шлангами с впускным коллектором, а в нем, как мы знаем, разряжение.

derip писал(а):

Strateg2 писал(а):Не выходить, а входить с шипением. Если в баке разряжение, значит система впуска его отсасывает, что нормально. А вот если с шипением выходит, значит образуется фотохимический смог (ох и название придумали) - экология, понимаешь, нарушается.

Сто раз эта тема обсуждалась: НОРМАЛЬНО это когда в баке создается давление паров бензина специальным клапаном перед системой впуска. Внимательно надо читать хотя бы мануалы, где даются предупреждения об осторожности открывания крышки бака как раз из-за выхода воздуха с парами из бака.

Strateg2 вроде как правильно говорит, у меня и на 99-й засасывал воздух при открытии крышки. Здесь, на Sportag'е никагого шипения у меня нет. Возможно клапан, что на угольном фильтре одет и в атмосферу дышит находится в постоянно открытом положении. Его не проверял еще, т.к. на сколько понял работает он на стравливание излишнего давления в баке.
Еще вопрос. А не стоит ли проверить работу ДМРВ и лямбд под нагрузкой? Может они только на холостых нормально показывают, а под нагрузкой бензин ведрами сливают, отчего и мощи машине только придают.

Strateg2 писал(а):Не надо путать крышку радиатора с крышкой топливного бака.
А вот выдержка из мануала:
"Система улавливания паров топлива
Система улавливания паров топлива предотвращает испарение паров топлива в атмосферу из топливного бака, в результате чего предотвращается образование фотохимического смога...."
Избыточное давление в баке уж ни как не способно предотвратить попадание паров топлива в атмомферу. К тому же система "завязана" вакуумными шлангами с впускным коллектором, а в нем, как мы знаем, разряжение.

А что дальше написано? А у меня написано: "ОСТОРОЖНО! Воздух с парами бензина выходит из бака".
Объясняю в который раз: из бака идет спец. шланг с клапаном давления, который и пропускает в адсорбер пары бензина, а дальше во впускную систему. Создать разряжение в баке не так просто, надо учитывать еще и систему возврата бензина в бак. А их два варианта: с клапаном у бензонасоса и с клапаном в системе впрыска. Последняя возвращает теплый бензин и в баке постепенно растет температура, а отсюда и пары бензина и как их откачать в таком количестве. Если все описывать, то много придется писать. Если интересны подробности, то лучше почитай тех. описание или руководство по ремонту, например, по Кларусу или Шумке (они везде есть).

to derip. Вопрос проще. У меня давление в баке похоже атмосферное, т.к. никакого шипения не замечаю. Это может стать причиной такого расхода? Если нет, то думаю смысла спорить нет. Меня больше интересуют вопросы связанные с диагностикой.

Еще вопрос. А не стоит ли проверить работу ДМРВ и лямбд под нагрузкой? Может они только на холостых нормально показывают, а под нагрузкой бензин ведрами сливают, отчего и мощи машине только придают.

Rabbit-NN писал(а):to derip. Вопрос проще. У меня давление в баке похоже атмосферное, т.к. никакого шипения не замечаю. Это может стать причиной такого расхода? Если нет, то думаю смысла спорить нет. Меня больше интересуют вопросы связанные с диагностикой.

В том то и дело, если клапан не работает, то впускная система может пары бензина потреблять не слабо.

derip писал(а):

Rabbit-NN писал(а):to derip. Вопрос проще. У меня давление в баке похоже атмосферное, т.к. никакого шипения не замечаю. Это может стать причиной такого расхода? Если нет, то думаю смысла спорить нет. Меня больше интересуют вопросы связанные с диагностикой.

В том то и дело, если клапан не работает, то впускная система может пары бензина потреблять не слабо.

Ок, тогда поясни о каком именно клапане идет речь. Есть клапа рядос с адсорбером под капотом. Есть клапан рядом с угольным фильтром под жопой машины. Возможно еще есть клапана. Какой смотреть?

derip писал(а):Объясняю в который раз: из бака идет спец. шланг с клапаном давления, который и пропускает в адсорбер пары бензина, а дальше во впускную систему.

Все с точностью до наоборот: не из бака "спец.шланг... который пропускает", а во впускной коллектор вакуумная трубка отсасывает.
Вот проверка по мануалу:
"ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Температура охлаждающей жидкости: 80–95°C
1. Отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана очистки канистры с активированным углем и подсоедините вакуумметр.
2. Запустите двигатель и проверьте, что после увеличения частоты вращения двигателя, вакуум постоянно увеличивается.
!! При отсутствии вакуума, возможно, канал дроссельного узла загрязнен и его необходимо очистить.

Ребят, я ITшник по образованию, поэтому мозг заточен на системный подход и конечный результат. Поэтому еще раз вопрос, разреженность или повышенное давление может сказаться на повышении расхода на 30%, да еще и не диагностироваться? Если наврядли, то как версию оставим, благо сами клапана на функционирование проверить не сложно, главное чтобы оправляющие сигналы на них подавались корректно. Правда с каналами дроссельного узла я пока совсем не знаком, поэтому куда там тыкаться не знаю.
Еще разок позвольте поныть. Диагностику достаточно проводить на ХХ или все же стоит смотреть и под нагрузкой, т.е. на ходу. Если с другого конца подойти. Если машина много кушает, то хоть где-то это должно всплывать при диагностике. На сколько уже объяснили расход диагностикой можно узнать только основываясь на показания УОЗ. Может ну хоть как-нибудь еще можно. Если очень захотеть, то думаю смогу найти нормального Sportage и снять диагностику на ХХ и на ходу, чтобы потом сравнить с моими показаниями. На какие параметры смотреть. Подсказали, что на ходу может глючить ДМРВ или ламбды. Такое действительно может быть?

Rabbit-NN
Перечитал заново, проверил на своей:
Скорость100 обороты 2500!
Похоже, коробка твоя не переключается на 4 ю!
Попробуй проедь, и посчитай передачи, на 4 после 60-70(неспешный разгон) пробуксовка коробки должна отсутствовать.
70 педаль плавно к полу обороты не должны рости круто, а в месте со спидометром!
Если не так, есть 2 варианта
1 Датчик температуры двигателя ( не тот, что на стрелку, их 2)
2 датчик положения дроссельной заслонки

Александр1 писал(а):Rabbit-NN
Перечитал заново, проверил на своей:
Скорость100 обороты 2500!
Похоже, коробка твоя не переключается на 4 ю!
Попробуй проедь, и посчитай передачи, на 4 после 60-70(неспешный разгон) пробуксовка коробки должна отсутствовать.

Коробка на 4-ю переключается. Действительно где-то в районе 60-70. Датчики буду еще раз диагностировать. Какая рабочая температура должна быть? ДПДЗ на сколько понимаю проверяется по закрытому стостоянию? (хотя на врядли он, иначе обороты бы гуляли).
И еще вопросик. Какой расход воздуха является нормальным, на ХХ и на оборотах, напр 2000, 4000?

Rabbit-NN
Проверка системы улавливания паров бензина.
1. Сначала запускаешь двиг, прогреваешь и оставляешь на хх. Снимаешь шланг с клапана, который в моторном отсеке (у меня сзади впускной системы) и пальцем проверяешь отсутствие разряжения в шланге (в книгах пишут: в канистре системы EVAR). Если есть разряжения, то проверяй канистру с активир. углем.
2. Проверка клапана. Отсоедини шланги и провода. Продуй насосом - не должен пропускать. Присоедини провода от батареи и продуй воздухом - должен пропускать. Иначе замена.
3. Проверка двустороннего клапана, который должен быть около бака. Здесь сложнее, т.к. в баке создается избыточное давление 0,08 атм. Это проверить можно только вакуумным насосом. При создании разряжения со стороны бака клапан открывается при 5,9 КПа, с другой стороны при 5,1 КПа. Самая простая проверка продувка воздухом с обеих сторон - не должен пропускать.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

Strateg2 писал(а):"ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана очистки канистры с активированным углем и подсоедините вакуумметр.
2. Запустите двигатель и проверьте, что после увеличения частоты вращения двигателя, вакуум постоянно увеличивается.
!! При отсутствии вакуума, возможно, канал дроссельного узла загрязнен и его необходимо очистить.

С какой стороны шланг? Между клапаном и впускной системой или между клапаном и канистрой? Судя по "каналу дроссельного узла", то первый, так оно и понятно. А дальше как? Клапан управляемый и не всегда открыт.

derip писал(а):Rabbit-NN
Проверка системы улавливания паров бензина.
1. Сначала запускаешь двиг, прогреваешь и оставляешь на хх. Снимаешь шланг с клапана, который в моторном отсеке (у меня сзади впускной системы) и пальцем проверяешь отсутствие разряжения в шланге (в книгах пишут: в канистре системы EVAR). Если есть разряжения, то проверяй канистру с активир. углем.
2. Проверка клапана. Отсоедини шланги и провода. Продуй насосом - не должен пропускать. Присоедини провода от батареи и продуй воздухом - должен пропускать. Иначе замена.
3. Проверка двустороннего клапана, который должен быть около бака. Здесь сложнее, т.к. в баке создается избыточное давление 0,08 атм. Это проверить можно только вакуумным насосом. При создании разряжения со стороны бака клапан открывается при 5,9 КПа, с другой стороны при 5,1 КПа. Самая простая проверка продувка воздухом с обеих сторон - не должен пропускать.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

Strateg2 писал(а):"ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините вакуумный шланг от электромагнитного клапана очистки канистры с активированным углем и подсоедините вакуумметр.
2. Запустите двигатель и проверьте, что после увеличения частоты вращения двигателя, вакуум постоянно увеличивается.
!! При отсутствии вакуума, возможно, канал дроссельного узла загрязнен и его необходимо очистить.

С какой стороны шланг? Между клапаном и впускной системой или между клапаном и канистрой? Судя по "каналу дроссельного узла", то первый, так оно и понятно. А дальше как? Клапан управляемый и не всегда открыт.

Сегодня смотрел за работой обоих клапанов, правда с точки зрения подачи на них напряжения.
Клапан продувки адсорбера, начинает работать через некоторое время после завода машины. Разрежение посмотрю вечерком.
Двухсторонний клапан на сколько я понимаю служит для поддержания давления топлива в системе. И к системе улавливания паров отношения не имеет. Есть еще один клапан. Рядом с баком и одетый между угольным и бумажным фильтром и смотрящий в атмосферу в стандартном состоянии у меня открыт. То есть воздух из бака свободно выходит в атмосферу. Наверное это и правильно, т.к. иначе не заправишься. Машинку завел, но напряжения на него так и не увидел. Значить либо он закрывается по какому-то пределенному сигналу, иначе у меня в бака всегда будет как максимум атмосферное давление.
Но не знаю, в том ли дело. Все бензиновые пары попадают в топливную рампу и дальше форсунками подаются в цилиндры. Т.е. при верном времени впрыска этот бензин все равно сжигается в нужном объеме (лишнее отрежется самими форсунками)

Rabbit-NN писал(а): Есть еще один клапан. Рядом с баком и одетый между угольным и бумажным фильтром и смотрящий в атмосферу в стандартном состоянии у меня открыт.

Это и есть то что называется двусторонний клапан, раз рядом он сообщается с атмосферой значит у тебя двиг. типа TED. А топливный клапан возвращает бензин после фильтра в бак.

derip писал(а):А дальше как? Клапан управляемый и не всегда открыт.

А дальше так:
"1. Отсоедините вакуумный шланг (с красной полосой) от дроссельного узла и вместо него подсоедините вакуумный насос к вакуумному шлангу.
2. Закройте патрубок, связанный с вакуумным шлангом.
3. Проверьте следующие параметры на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости менее 40°C и на горячем двигателе при температуре охлаждающей жидкости более 80°C.
- При работе холодного двигателя в режиме холостого хода и частоте 3000 мин–1 при создании разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживаться.
- При работе горячего двигателя в режиме холостого хода при создании разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживаться.
- В течение 3 мин после увеличения частоты вращения до 3000 мин–1 горячего двигателя и попытке изменить разрежение вакуум должен отсутствовать.
- Через 3 мин после увеличения частоты вращения до 3000 мин–1 горячего двигателя и создании разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживается кратковременно, после чего должен отсутствовать.
!!!Вакуум должен поддерживаться постоянно, если автомобиль находится на высоте 2 200 м над уровнем моря или температура воздуха, поступающего в двигатель менее 50°C".

Сам клапан проверяется так:
1. Отсоедините от клапана электрический разъем.
2. Создайте разрежение и проверьте разряжение при подаче/отключении напряжения, подаваемое на электромагнитный клапан от аккумулятора. Когда подается напряжение батареи, разрежение должно отсутствовать, а при прекращении подачи напряжения - разрежение должно присутствовать.
3. Измерьте ток между клеммами электромагнитного клапана очистки канистры с активированным углем. Ток при 20°C: не более 0,45 А.

А вообще, много этому внимания. Повторяю - приблуда для зеленых и на расход не влияет. Может повлиять на работу только негерметичность системы, т.к. происходит дополнительный подсос воздуха в впускной коллектор.

derip писал(а):

Rabbit-NN писал(а): Есть еще один клапан. Рядом с баком и одетый между угольным и бумажным фильтром и смотрящий в атмосферу в стандартном состоянии у меня открыт.

Это и есть то что называется двусторонний клапан, раз рядом он сообщается с атмосферой значит у тебя двиг. типа TED. А топливный клапан возвращает бензин после фильтра в бак.

Так, совсем запутал. Нету у меня сообщения фильтра и бака. Схема того что я уже узнал в приложении.
to Strateg2. На счет высоты 2200м это ты загнул. у нас в Н.Новгороде 145 над уровнем моря. Так высоко не заберусь
Что вчера проверил. Разрежение присутствует и достаточно сильное. Клапан продувки по умолчанию закрыт. Если обеспечить доступ воздуха, то машина после заводки работает крайне не стабильно. После небольшого подогрева ОЖ клапан начинает потихоньку открываться.
Но, согласен, наврядли это влияет на расход. Кстати что будет если заглушить этот патрубок (т.е. подсос воздуха).
Тогда что может влиять непосредственно (и желательно диагностироваться)?
1.время впрыска
2. герметичность форсунок
3. давление в магистрали (компьютером померить можно или только манометром?)
4. объем воздуха
4. УОЗ
Какие нормальные показания для ХХ этих параметров. Нужно ли их смореть на других оборотах (напр. 3000). Может что еще стоит снова посмотреть?
На сколько я понимаю, при стандартной диагностике не вылезут только две вещи - негерметичность форсунок или малое давление топлива. Может что еще есть, что не диагностируется стандартно, но может повлиять на расход?

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
файл не приклеился, хоть и маленький