Текущее время: 24 июл 2025, 03:35

Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5

Двигатель, электрика двигателя, топливо, выхлоп.

Модератор: Модераторы

Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5

Сообщение Дима » 20 июн 2007, 13:45

Машинка стала кушать масло, так же масло было в воздухане, короче полнй пипец. Решился на смену колец собственными силами. Попытаюсь описать что и как я делал, фоток немного, снимать грязными руками неудобно, делал всё один, снимал на телефон, потому качество неочень.....

И так, что нужно:
Прокладка ГБЦ, прокладка выпускного коллектора (по желанию), прокладка впускного коллектора, комплект колец, комплект шатунных вкладышей (по желанию), динамометрический ключ, набор головок 8, 10, 12, 14, накидной ключ на 17, 19, корыто :roll: , пять литров солярки, не жёсткая щётка по металу, острый нож, тюбик герметика, флакон ацетона, ну и конечно место для ремонта с ямой, да и ещё, понадобится хитрая головка на 12 кажется, с 12 гранями, головка такими болтами затянута :( .

И так, загоняем машину на яму, откраваем крышку бензобака, не глуша автомобиль, отсоединяем питалово от бензонасоса (под задним сидением), ждём когда заглохнет, сливаем масло, сливаем охлождающую жидкость. Курим, ждем когда двигло остынет. Головкой на 10 отварачиваем защиту с низу, отворачиваем чехол с впускного коллектора, под машиной, накидным ключём на 17 отварачиваем две гайки соединения шатанов и катализатора, да не забываем отсоеденить штепсель соединения проводов датчика кислорода под капотом, ключём на 14 отварачиваем два болта крепления штанов к двигателю, торцовым ключем на 12 отворачиваем болты и гайки крепления выпускного коллектора к головке, вытаскиваем выпускной коллектор вниз в яму. Снимаем ремни, как снимать ремень ГРМ описывать не буду, информации и так достаточно. Под машиной, отворачиваем защиту маховика со стороны двигателя (головка на 14). Отсоединяем всё от инжектора и головки, все трубочки, проводочки, и так далее. Под машиной, снизу, пролазием рукой к кронштейну крепления инжектора к блоку, откручиваем два болта. Снимаем крышку клапанов, отворачиваем 10 болтов на 12 крепления корамысел, убираем все это в сторону. Теперь, хитрой головкой на 12, в 3 - 4 приёма начиная с середины, чередуя и двигаясь поочерёдно то в одну сторону то в другую к краям головки, ослабляем и откручиваем болты крепления головки к блоку. Сдёргиваем головку, вместе с инжектором с блока, она не тяжёлая, люминий ;) убираем её пока в сторону. Лезем под машину, головкой на 10 откручиваем болты крепления поодона, сраваем поддон с прокладки (обыкновенный герметик), и видим там ещё и защиту. Отворачиваем два болта трубки подачи масла в масло насос. Защита, прекручина также 8 хитрыми болтами, я их открутил обычной головкой на 8, также сдёргиваем её с герметика. Всё, теперь мы наблюдаем такую картину -
Изображение
Коленвал, крышки шатунных вкладышей, шатуны :Heppy:
Проворачиваем коленвал так, чтобы шатун первого цилиндра полностью опустился, давая нам достум к гайкам крепления шатуна к коленвалу. Головкой на 12 отворычиваем эти гайки, легонько постукивая молоточком по крышке шатунных вкладышей, стаскиваем её вместе с нижним вкладышем вниз. Деревянной рукояткой молотка, проталкиваем поршень вместе с шатуном вверх, извлекаем пошень вместе с шатуном и верхним шатунным вкладышем из целиндра. Вот теперь нам понадобиться карыто, солярка, нож, щётка по металу, что с эти делать, думаю догадаетесь сами ;)
Изображение

Снимаем старые кольца с поршня. Я делал это при помощи отрезка пластиковой бутылки, заводим отрезок по кругу под кольцо, и оно замечательно снимается на царапая поршень. Должно получиться примерно так -
Изображение

проделываем эту оперрацию для всех цилиндров и поршней -
Изображение

Кстати, на этом фото, виден кронштейн крепления инжектора к блоку.

По идеи, только теперь можно определить, насколько глубокий ремонт требуется вашему двигателю. Требуется ли замена поршней, и расточка цилиндров. По поводу ремонтных, неремонтных колец и поршней, можно определиться так:
Замеряется диаметр цилиндра в рерхней точке, ниже буртика конечно ;) (точка наименьшей выработки R1) и диаметр в нижней точке хода колец по цилиндру (точка наибольшей выработки R2) если R1 - R2 \ 3.14 больше или равно 0.15, то к сожалению потребуются ремонтные поршня, кольца и расточка\шлифовка цилиндров, по поводу того, разгильзовываются двигатель B5 или нет, сказать ничего не могу, не знаю :( Так как у меня кольца были уже куплены, не ремонтные, здесь просто на удачу сыграл, но всетаки проверял выработку, но другим способом:
Вставляем новое (первое компрессионное к примеру) в цилиндр, и проталкиваем его дном поршня в низ, к месту наибольшей выработки, берём щуп, и замеряем зазор в замке, зазор должен быть в пределах
Первое компрессионное кольцо: 0,15–0,30 мм
Второе компрессионное кольцо: 0,30–0,45 мм
Маслосъемное кольцо: 0,20–0,70 мм
Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
Если зазор менше, замок кольца предётся подточить, если больше, то только ремонтные поршня и кольца нам помогут.
Так с кольцами определились, ставим их на пошень, я так же использовал отрезок пластиковой бутылки. Не путаем первое и второе компресионное кольцо!!! Второе с канавкой, при установке канавка должна смотреть в низ. Ставим сначало разделительное\посадочное кольцо маслосьёмных колец, потом маслосьемные кольца, потом второе компрессионное, канавкой вниз, тоесть к коленвалу!!! потом первое компрессионнное. Проверяем, что новые кольца в канавках пршней свободно сжимаются и расжимаются, крутятся по канавке без задиров и усилий.

Теперь с вкладышами, я вкладыши шатунные менял, ставил также не ремонтные, это дело вкуса и желания (если конечно нет предельной выработки). Короче ставим верхний вкладыш, не путаем место замка, в крашку шатунного вкладыша ставим второй вкладыш, так же не путаем место замка. Да кстати, чуть не забыл, крышки шатунных вкладышей и шатуны не путаем!!!! Лучше заниматся по одному цилиндру\пошню. Если всётаки спутали, не переживаем, на шатуне и крышке, умные корейцы нацарапали метки, крестом, так что если крышка от нужного шатуна, метки совпадут, и не путаем и не переварачиваем крышки, как снимали, так и ставим!
Так значит смазываем чистым маслом поршень, кольца, вкладыши, коленвал, и вставляем воршень с новыми кольцами в цилиндр, не путаем, две проточки на цилиндре для выпускных клапанов, одна для впускных! Разводим кольца замками в противоположные стороны, и аккуратно, пальчиками, и тонкой отверткой, просаживаем пошень с кольцами в цилиндр. Опускаем его доупора вниз, ставим правельно (по метке) крышку, и аккуратно, в несколько приемов, заворачиваем и протягиваем её к коленвалу. Повторяем всё для остальных поршней цилиндров. Всё, самое сложное сделали, теперь самая грязная работа :roll:

В корыте, соляркой, всё моем, отмываем, очищаем поодон от старого герметика, обращаем внимание на два уплотнительных сальника, передний и задний.

Если есть желание, то можно поменять прокладку впускного коллектора, моем головку, осматриваем клапана, если требуется, меняем.

Ну вот, когда все отмыли и отчистили, начинаем собирать. Я рекомендую поддон ставить в последнюю очередь, вдруг при сборке что нить провалится в двигло ;)

Ставим новую прокладку ГБЦ, ставим на блок головку, вместе с инжектором, закручиваем болты крепления головки к блоку. С помощью динанометрического ключа, с равным моментом замяжки, в 4 - 5 приемов, протягиваем головку, двигаясь снова от середины к краям, чередуя. Момент затяжки 76–81 Н•м.

Ну а дальше, ставим корамысла, ставим наместо крышку клапанов, ацетоном обезжириваем места крепления поддона, защиту, сам поддон, передний и задний сальники, наносим герметик на защиту, ставим её и притягиваем хитрыми болтами, ставим наместо трубку подачи масла в масленный насос, наносим герметик на поддон, (сальники лучше устанавливать на сам блок, наносим на них герметик, и прилепляем), ставим и притягиваем поддон, на местах перегибов, герметик лучше на жалеть ;) Ну а дальше ставим все на место что когда то снимали. Заливаем масло, охлождающюю жидкость, гоняем стартером без свечей неного двигло, что бы масло по возможности заполнело как можно больше протоков, заводим двигатель, и гоняем его подолше на холостых, смотрим что бы он не перегревался и небыло подтекания масла, и жидкости из потревоженных соединений. Ну вот вроде бы и все. Вся работа заняла у меня порядка 16 часов (2 дня работал), это не торопясь, причём больше всего времени ушло на отдирание и отмыв всех нужных агрегатов.

Не забываем, что хотябы 2 тыщи после этогого машинке гари не даём, ездим спокойно, без надрывов и натяга ;)
Si vis pacem, para bellum
Дима
Аватара пользователя
Старший сержант
Старший сержант
 
Возраст: 47
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщения: 82
Откуда: Самара

Сообщение Boran » 20 июн 2007, 14:12

Силен!респект!!!:-)
Boran
Ефрейтор
Ефрейтор
 
Возраст: 38
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Сообщения: 24
Откуда: Серпухов,М.О.

Сообщение Дима » 20 июн 2007, 14:57

Спасиб :Heppy:
Si vis pacem, para bellum
Дима
Аватара пользователя
Старший сержант
Старший сержант
 
Возраст: 47
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщения: 82
Откуда: Самара

Сообщение Пух » 20 июн 2007, 15:23

ну млин на такое решиться и одному
Пух
Аватара пользователя
Старший прапорщик
Старший прапорщик
 
Стаж: 18 лет 10 месяцев 29 дней
Сообщения: 290
Откуда: Минск

Сообщение 5x5 » 20 июн 2007, 15:31

в целом, все правильно сделал.

но цилиндр необходимо проверять как минимум в 3 плоскостях, и просто диаметр замерить недостаточно. надо мерить 2 диаметра под углом 90 градусов - может быть эллипс, а не круглое отверстие
С Уважением,
5х5
Автосервис Kia, Hyundai (Варшавское шоссе)
Москва, Дорожная 3 владение 19 строение 5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Аватара пользователя
Представитель ООО "5х5"
 
Возраст: 49
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщения: 2598
Откуда: Москва
Автомобиль: много разных
Поблагодарили: 12 раз.
Награды: 3
Золотая звезда III степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)

Сообщение DimTS » 20 июн 2007, 15:35

Достойно :roul:

Внесено в FAQ
бандерлог
DimTS
Аватара пользователя
Модератор
Модератор
 
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Сообщения: 2537
Откуда: Смоленск, 67 регион
Статьи: 55
Имя: Дмитрий
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Год выпуска: 2004
Поблагодарили: 198 раз.
Награды: 3
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)

Сообщение Andrej » 20 июн 2007, 18:57

Дима
Молоток!!! :roul:
С уважением, Андрей
Andrej
Аватара пользователя
Майор
Майор
 
Возраст: 62
Стаж: 18 лет 10 месяцев 20 дней
Сообщения: 1112
Откуда: Москва. Марьинский Парк
Имя: Андрей
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,

Сообщение EugeneVC » 21 июн 2007, 10:42

респект! сразу себя вспомнил как на ваз2106 движек перебирал )

пару вопросиков
1. сколько времени заняло
2. почему движек не сняли с машины - вроде удобнее должно быть)
Clarus I, 97
EugeneVC
Старшина
Старшина
 
Возраст: 47
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Сообщения: 130
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Дима » 21 июн 2007, 14:37

1. сколько времени заняло
2. почему движек не сняли с машины - вроде удобнее должно быть)

Времени ушло часов 16, неторопясь. Движёк снимать не надо, и так удобно ;)
Si vis pacem, para bellum
Дима
Аватара пользователя
Старший сержант
Старший сержант
 
Возраст: 47
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщения: 82
Откуда: Самара

Сообщение alex1956 » 24 июн 2007, 10:13

По книге делал?
alex1956
Сержант
Сержант
 
Стаж: 18 лет 9 месяцев 19 дней
Сообщения: 54
Откуда: Брянск

Сообщение avtoprofi168 » 24 июн 2007, 15:08

Для измерения обязательно понадобится микрометр для измерения внутренних диаметров и обязательно по схеме, которую указал Дядя Бадд.
avtoprofi168
Аватара пользователя
Генерал-майор
Генерал-майор
 
Возраст: 69
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Сообщения: 8433
Откуда: Санкт-Петербург
Автомобиль: Карнивал
Поблагодарили: 71 раз.
Награды: 4
Золотая звезда III степени (1) За активность III степени (1) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)

Сообщение ВОВАН Питер » 24 июн 2007, 16:34

прости а сколько пробежала до замены?
Рубежная дом 3(Приморский район).
Автосервис, запчасти, заправка авто кондиционеров.
Компьютерная диагностика автомобилей Renault, Peugeot, Citroen, Kia.
89602450005.
ВОВАН Питер
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 47
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Сообщения: 2813
Откуда: Питер
Имя: Владимир
Автомобиль: Рено Колеос
Год выпуска: 2010
Поблагодарили: 36 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) За доброе сердце (1)

Сообщение F E A R » 24 июн 2007, 17:31

При каком пробеге жрать малсо начала?
А так, респект!!
F E A R
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 39
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Сообщения: 3470
Откуда: Москва, САО
Имя: Дмитрий
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
Поблагодарили: 3 раз.
Награды: 1
За находчивость (1)

Сообщение Дима » 26 июн 2007, 17:00

По книге делал?


Да, заглядывал в электронное рукаводство по ремонту Sephia\Shuma

прости а сколько пробежала до замены?


По спидометру 134 тык, судя по стёртости педаль и тормозным дискам, скрутили ей тыщ 100, может поменьше.

При каком пробеге жрать малсо начала?


Жрать начала на 120 тыщах, неочень много, литр на 4 тыщи, добивало масло в гофре, дымила при перегазовке. Причём сжатие по цилиндрам никогда небыло менше 13, в некоторых и до 14 давила, эти цилиндры и оказались проблемными.
Si vis pacem, para bellum
Дима
Аватара пользователя
Старший сержант
Старший сержант
 
Возраст: 47
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщения: 82
Откуда: Самара

Сообщение EugeneVC » 26 июн 2007, 19:44

Когда масло в целиндре - компрессия хорошая!!!
Смазка однака!
Clarus I, 97
EugeneVC
Старшина
Старшина
 
Возраст: 47
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Сообщения: 130
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение F E A R » 26 июн 2007, 19:47

Дима писал(а):Жрать начала на 120 тыщах, неочень много, литр на 4 тыщи.

:ooi: :ooi: Чёт рановто. А ты первый владелец? Может одометр скручен? :think: Литр на 4 тыс...
Это получается от замены до замены масла надо доливать 2,5 литра :ooi: :cens: Ничего себе...мало. Полканистры :o
F E A R
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 39
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Сообщения: 3470
Откуда: Москва, САО
Имя: Дмитрий
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
Поблагодарили: 3 раз.
Награды: 1
За находчивость (1)

Сообщение ВОВАН Питер » 26 июн 2007, 22:28

мда рановато очень :think: как правило это очень хорошие движки до 200т проблем вообше быть не должно :think:
Рубежная дом 3(Приморский район).
Автосервис, запчасти, заправка авто кондиционеров.
Компьютерная диагностика автомобилей Renault, Peugeot, Citroen, Kia.
89602450005.
ВОВАН Питер
Аватара пользователя
Подполковник
Подполковник
 
Возраст: 47
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Сообщения: 2813
Откуда: Питер
Имя: Владимир
Автомобиль: Рено Колеос
Год выпуска: 2010
Поблагодарили: 36 раз.
Награды: 2
За верность клубу (1) За доброе сердце (1)

Re: Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5

Сообщение Vadik » 26 июн 2007, 22:49

Дима писал(а):Первое компрессионное кольцо: 0,15–0,30 мм
Второе компрессионное кольцо: 0,30–0,45 мм
Маслосъемное кольцо: 0,20–0,70 мм
Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
Если зазор менше, замок кольца предётся подточить, если больше, то


Откуда такая онформация?
Я перебирал мотор В3 и делал все 0,15 по манулу, это было в августе 2006, сейчас проехал 50тыщ, всё Ок. Тоже самое делал на ниссан альмере месяц назад, но накатал 3000км

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

ВОВАН Питер писал(а):мда рановато очень :think: как правило это очень хорошие движки до 200т проблем вообше быть не должно :think:

Замена колец проводится в интервале 150-200тыщ. Это практически все движки.
Vadik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
 
Возраст: 51
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщения: 567
Откуда: Москва
Имя: Вадим
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Год выпуска: 2003
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5

Сообщение Тех.директор » 27 июн 2007, 08:49

Vadik писал(а):
Дима писал(а):Первое компрессионное кольцо: 0,15–0,30 мм
Второе компрессионное кольцо: 0,30–0,45 мм
Маслосъемное кольцо: 0,20–0,70 мм
Предельно допустимый зазор: 1,0 мм
Если зазор менше, замок кольца предётся подточить, если больше, то


Откуда такая онформация?
Я перебирал мотор В3 и делал все 0,15 по манулу, это было в августе 2006, сейчас проехал 50тыщ, всё Ок. Тоже самое делал на ниссан альмере месяц назад, но накатал 3000км

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

ВОВАН Питер писал(а):мда рановато очень :think: как правило это очень хорошие движки до 200т проблем вообше быть не должно :think:

Замена колец проводится в интервале 150-200тыщ. Это практически все движки.


c последней фразой не согласен полностью ..........все двигатели по разному ходят и ездят все по разному :D
Тех.директор
Старший сержант
Старший сержант
 
Возраст: 51
Стаж: 18 лет 1 месяц 3 дня
Сообщения: 92
Откуда: Москва

Re: Замена колец на Sephia двигатель B5 1.5

Сообщение Vadik » 27 июн 2007, 10:30

Тех.директор писал(а):
Vadik писал(а):
Дима писал(а):
c последней фразой не согласен полностью ..........все двигатели по разному ходят и ездят все по разному :D

Есть такое слово -ресурс! И как не береги мотор, а трущимся детылям приходит конец они имеют свойство стачиваться, в частности напыление на кольцах. Я понимаю, что некоторые машины и больше ходят чем 200 тыщ, и проблем с поршневой не испытывают, но таких очень мало, в основной массе ресурс колец 150-200тыщ.(возьми любую техническую литературу по ремонту моторов). Я сам наблюдал как Газ 2410 проходил 450тыщ до замены колец, но масло он жрал.
И ещё уточню, что мы говорим о бензиновых моторах. У дизелей ресурс побольше.
Vadik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
 
Возраст: 51
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщения: 567
Откуда: Москва
Имя: Вадим
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Год выпуска: 2003
Поблагодарили: 1 раз.

След.

Вернуться в ДВС и питание

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4