Генератор Kia Carens 3 (UM)

Усем привет. Что-то я задумался на тему малого напряжения с генератора для акумов нового вида. Навеяло вот этой статьёй. https://www.drive2.ru/l/458340494083141819/ Кто что может подсказать по этому поводу, как и куда влезть, но безболезненно. Заранее благодарен.

ну и какое у вас напряжение на горячую при включенных: ближний свет, мафон, печка на "1"
?

14,1. Тоже считаю маловато. Аккум не заряжается толком.

14,1. Тоже считаю маловато. Аккум не заряжается толком.

не разделяю, этого более чем достаточно.
максимальное холостое напряжение теплого АКБ — 12,78 В

То, что АКБ не заряжается зимой — это норма

Он не заряжается всегда.

Так вроде кальциевые акумы вообще напругой в 16,2 — 16,4 вольта можно только зарядить понормальному???? Вот и задумался на эту тему, акумы нового образца, а реле регуляторы расчатаны на старые свинцовые батареи, которые как раз напругой в 14,4 вольта заряжать нужно. Вот как тут гену заставить больше напругу в систему давать? Куда диод вставить? (про себя сам знаю куда, там не поможет). А вот что грамотные электрики скажут. В своё время мне одну штуку тут подсказали, как отключить дхо с ближнего света фар, машина завелась, ближний горит, подсказали про предохранитель, который нужно убрать, счас фары включаются не автоматом а мной самим, когда мне надо, но это так полемика и отступление от разговора. Просто до сих пор того человека добрым словом вспоминаю.

Как так не заряжается аккумулятор? Для чего тогда реле регулятор? Если бы не было зарядки, то через 2-3 поездки зимой нужно бы было его заряжать. У всех так? Не стоит изобретать велосипед.

"Как зарядить кальциевый аккумулятор
Кальциевые аккумуляторы (имеют также обозначение Ca-Ca) являются практически необслуживаемыми, и являются относительно новыми устройствами на рынке автомобильных товаров. Они имеют много преимуществ (большие токи запуска, значительная емкость, электролит из них не испаряется), однако есть у них и недостатки. Одним из них является то, что если их неправильно заряжать, то через 3…4 цикла глубокой разрядки емкость у них уменьшается в разы. Соответственно, процесс зарядки для них критически важен.

Поскольку кальциевые аккумуляторы изготавливают по особой технологии, то и процесс заряжания у них особый. Так, для этого необходимо использовать зарядные устройства, способные выдавать постоянный электрический ток с диапазоном напряжение 16,1…16,5 Вольта. Соответственно, если какой-либо блок питания выдает максимальное значение напряжения, равное 14,8 Вольта, а дальше его «отсекает» электроника, то в таком случае батарея зарядится на 45…50% своей емкости. Если же аналогичное значение будет равным 15,5 Вольта, то зарядка произойдет на 70…80% емкости. Соответственно, до нормального 100% заряда так не дойти никогда" Вот что пишут про кальциевые батареи. Просто акум постоянно недозаряжен!!! Вот в чём вопрос то стоит. Нужно как то поднять напряжение зарядки акума, а это только заставить генератор выдавать большее напряжение. Но как это сделать????

Куда диод вставить?

Либо разорвать провод розового цвета идущий к фишке генератора , либо вместо преда " ECU 10A " в блоке предов под капотом

Как так не заряжается аккумулятор?

Вопрос в НЕДОЗАРЯДЕ и речь об определенном типе АКБ , для которого возможно мало того напряжения ,чем для другого типа . Выше же есть ссылки где жуют сопли по этому вопросу .

п.с. раньше , до этих еба…х революций , было море работы ,ездил каждый день , проблем с АКБ не было , сейчас еще пандемия добавилась , езжу мало ,машина стоит неделями , естественно АКБ от этого лучше не становиться . в итоге ,отключаю массу , дабы через неделю смог бодро крутануть , а не "мууу- муу-му , прикурите меня"

На различного рода сайтах можно встретить в продаже генератор, называемый "оригинал восстановленный на заводе TAEIL в Ю.Корее".
Побывал в моих руках такой сабж, делюсь впечатлениями.
С виду он как новый, блестит и всё такое. Обмотки также товарного вида. Щётки нормальные, разве что неидеально притёрты по кольцам токосъёмника. Это мелочи, можно притереть самостоятельно.
Под нагрузкой на стенде генератор показал нормальные параметры.
Но, вот что интересно: шкив корейцы умудрились собрать из двух разных частей — так сказал специалист из генераторного сервиса, когда посмотрел и проверил номера запчастей. Да и прокручивалась обгонная муфта как-то нехотя, с некоторым затруднением. Не знаю, может все новые муфты так крутятся, но по моим представлениям она должна крутиться свободнее. Тем более, я в этом убедился, когда родной генератор был снят с машины и появилась возможность сравнить. Что ещё не понравилось — если прокручивать якорь, то можно увидеть едва заметное биение вала со стороны шкива. Как будто конец якоря немного загнут, на доли миллиметра.
Хоть продавец и проверял по VIN совместимость агрегата с автомобилем, генератор оказался с совершенно другим расположением контактов.
В связи со всем вышесказанным и было решено не устанавливать его на машину. Генератор вернулся продавцу.
Моё мнение — не стоит покупать восстановленный генератор.

Усем привет. Выдернул я сёдня предохранитель " ECU 10A " в блоке предов под капотом, он подписан на крышке. Поставил вместо него диод IN5404 (3А 400В) напряжение на акуме с выключенными потребителями 14,9 вольта. С включенными печкой, подогревом лобового и заднего стекла 14,6 вольта, это на холостых. Уже лучше чем 14,3 с выключенными и 13,8 с включенными потребителями. С диодом IN5402 (200В 3А) получается 14,8 и 14,4 с нагрузкой и без на холостых. Диод ставится анодом (треугольником) к фарам, катодом (палкой) (маркировкой на диоде) — в сторону салона. Ошибиться сложно — где маркировка, там катод, значит к стеклу. Что-бы шибко не заморачиваться, взял предохранителей, убрал перемычку и сверху напаял диод. Получается когда лето или много трассы, ставим стандартный предохранитель на место, когда зима и городской цикл ставим диод. Вото, видео запилить не могу, камера в телефоне приказала долго жить. Вот как то так. Реально работает!!!
P.S. Если воткнёте другой стороной, страшного ничего не произойдёт, просто не будет зарядки и на панели засветиться соответствующая лампочка.
P.P.S. Диоды не обязательно именно такие, у меня просто эти попали под руку, там пойдут абсолютно любые, какие найдёте, они нужны для создания падения напряжения, просто методом народного тыка выберете удобное для Вас напряжение бортовой сети.

С диодом IN5402 (200В 3А) получается 14,8 и 14,4 с нагрузкой и без на холостых

вангую перепутал…

IN5404

1N5404

На бензине всё тоже самое?

С диодом IN5402 (200В 3А) получается 14,8 и 14,4 с нагрузкой и без на холостых

вангую перепутал…

Ни чё я не перепутал! Без нагрузки 14,8, печку на тройку включил 14,4, это с нагрузкой. Пишу не для буквотыков, а для нормальных людей, которые понимают что откуда и зачем растёт!

Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

IN5404

1N5404

На бензине всё тоже самое?

У меня дизель и поэтому про бензин не знаю. Я просто уже устал от постоянного недозаряда и как следствие сульфатация пластин. Можете почитать на сайте производителя своего аккумулятора каким напряжением его нужно заряжать и в принципе в интернете поинтересуйтесь про напряжения для свинцовых, сурмяных, смешанных, кальциевых, гелиевых акумов. Они все должны заряжаться каждый по своей технологии, а не так как производитель автомобилей решил. Поэтому то и приходиться дозаряжать акум стационарным зарядным.

У меня са-са аккум.
Вероятнее всего разницы нет, надо глянуть букварь.

Это кальциевый аккумулятор. Вот на сайте производителя Акум прям так и написано: "Обратите внимание на то, что зарядное устройство должно быть способно выдавать напряжение в 16,2В." https://www.akom.ru/support/articles/calcium_battery/ Я ничего не придумываю. Если стоит другой акум, то на сайте его производителя полюбому есть рекомендации по зарядке.

https://autogudok.com/article-423-kak-z … lnost.html

Игорь, интересная статья. Я заряжал кальциевый 15 вольтами и глаз зеленел. В авто зелёный не видел после 600 км трассы. В статье 14,4-14,8. В наших авто нет такого напряжения. На моём авто 14,1-14,3. Походу маловато. Спросил у товарища на Фольце, 14,5-14,8. Вот это нормально. Вероятно и не надо 16 вольт.
Но что интересно. Было у меня два разных поколения каренсов, 2 и 3. И на обоих родной Rocket прожил 7 лет. Кстати от Кара 3 до сих пор аккум не сдал. Заряжаю периодически, ставлю для сигналки, в момент зарядки основного. И даже заводит, а ему 14 лет!!!
Но что интересно в статье и мне не понятно: "А вот за счет того, что пластины стали тоньше, существенно увеличилась площадь их поверхности." Как толщина влияет на площадь поверхности? Не корректное сравнение.

Игорь, интересная статья. Я заряжал кальциевый 15 вольтами и глаз зеленел. В авто зелёный не видел после 600 км трассы. В статье 14,4-14,8. В наших авто нет такого напряжения. На моём авто 14,1-14,3. Походу маловато. Спросил у товарища на Фольце, 14,5-14,8. Вот это нормально. Вероятно и не надо 16 вольт.
Но что интересно. Было у меня два разных поколения каренсов, 2 и 3. И на обоих родной Rocket прожил 7 лет. Кстати от Кара 3 до сих пор аккум не сдал. Заряжаю периодически, ставлю для сигналки, в момент зарядки основного. И даже заводит, а ему 14 лет!!!
Но что интересно в статье и мне не понятно: "А вот за счет того, что пластины стали тоньше, существенно увеличилась площадь их поверхности." Как толщина влияет на площадь поверхности? Не корректное сравнение.

Самое главное, я получил свои 14,8в на акуме на холостых без печки и 14,5 с печкой. Мне больше ничего и не нужно. При 16 вольтах акум кипит, эо сам видел, да-же на токе в 2,5А. На 15,8 кипения не наблюдается и на 3,5А. У меня Вымпел-55 он разные режимы позволяет задавать. Сильно задирать напряжение так-же не вижу смысла — электроника/лампочки и прочее.

Попробовал, на бензине такое не прокатит. Нужен какой-то другой вариант.
Почему? Надеюсь Игорь ADUM пояснит. Я не спец.