2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)

[ask1]

По регламенту-через 90ткм.
В принципе,тут случаев обрыва практически не было. Единично…
Но с учетом рулетки с новыми запчастями и т.п.-рекомендуют через 60ткм ±.
Я родной на 65ткм, примерно, поменял.
Замену (Гейтс) -через 90ткм.
Сейчас нова — Гейтс.

ask1, а сейчас через 90 или 60? У меня тоже стоит ремень Гейтс и ролики GMB.

DVKocapev, ну как бы дело не в этом, а в том как часто менять, точнее через сколько. Ведь можно и раз в 1000 км менять, только зачем?

Если точно знаешь что 35ткм назад то есть смысл догнать до 60
По разным разным букварям разные требования 60 или 90
Ну а если менять , особенно учитывая качество современных зч , то лучше на 60
И чтобы душа спокойная была — только оригинал

URRI, спасибо, думаю на всякий случай поменяю.

Как сказал мой механик: "Интервал замены 60 тысяч км для ремней с обычным натяжным роликом и 90 тысяч км — для ремней с автоматическим натяжителем".

Недавно менял на 75 т.км. состояние ремней хорошее
Менял из-за лифта шкива помпы и свистящего подшипник ролика. А так меняю ремни через 90 т.км

[ask1]

из-за лифта шкива помпы

Это поправил? Как?

менял на 75 т.км. состояние ремней хорошее

На смененном Гейтс даже после 90ткм никаких видимых проблем не было заметно: ни трещин, ни чего другого…
Ролики поизносились только.

Читал ветку ,но так и не уяснил; товарищи автовладельцы подскажите пожалуйста, вот приобрел Спорта 140 т.км пробег- необходима замена ГРМ, цепь и сальники ,термостат, нужно менять ?

Термостат то зачем?
Греется?

Помпу раз уж взялся за грм можно, я менял на 200 и она была живее всех живых

Термостат -он в списке запчастей при замене грм ,а так проблем нет по нему.Помпа лежит-буду точно менять. Меня очень смущает вопрос, есть ли необходимость менять цепь-сальники,и сюда же тогда маслосъемные нужно добавить выходит, на каком пробеге вообще с этим начинают заниматься ?

Помпу раз уж взялся за грм можно, я менял на 200 и она была живее всех живых

Поддержу коллегу: помпу заменил на 150, теперь через 100 тысяч воткнул обратно. Качество выше всех похвал

Сальники распредвала и коленвала с одной стороны, помпу лучшие иметь в наличии. Охлаждающую жидкость. Обязательно сними радиатор системы охлаждения двигателя и убери там всю каку и помой все теплообменники снаружи аккуратно. Термостат не трогай. А вот верхний патрубок на радиатор надо внимательно посмотреть. Если распух возле хомутов, то лучше превентивно поменять (потом рвётся под ними и бежит на холодную, долгие поиски, седые волосы, грустные мысли про прокладку ГБЦ…) как и пробку радиатора и поставить на давление 0.9. Подходит от пиканты. Вот её номер. 25330-17000. Резиновые кольца свечные колодцев и прокладку в клапанной крышке обязательно. Чистка маслоотделителя в клапанной крышке обязательно. Ну и промывка системы охлаждения тоже обязательно. Если меняешь помпу, то концентрат можно не брать. Сливается всё.
Выбор охлаждающей жидкости — вопрос религии автовладельца и усилий производителя авто, типа все будет плохо если не по мурзилке. Кстати, наш автопроизводитель достаточно лоялен к выбору всех жиж. Указывает только основные качества. Например моноэтиленгликоль и алюминиевые радиаторы. Сейчас только самые последние и модные антифризы на более экологичном спирту. Ориентируйся на доступность, известного производителя и кошелёк. Они все подходят. Отличаются сроком службы, принципом работы присадок и цветом. Это если коротко и доступно. В моем понимании самый доступный Синтек люкс G12 красный. Есть практически в любом автомагазине и даже супермаркете или магазине для грузовиков (там кстати есть и концентрат).
Цепи и маслосъемные кольца и колпачки долго ходят. Практически до капремонта. Если масло жрет, то имеет смысл произвести раскоксовку и регулярно вести профилактику с ней. Лично мне помогло. Можно ещё зазоры глянуть в приводе клапанов. Но там такие допуски, что практически до капремонта все в допусках, хоть и на грани.

…. Если масло жрет, то имеет смысл произвести раскоксовку и регулярно вести профилактику с ней. Лично мне помогло. ….

Василий, а можно подробнее про раскоксовку, что сподвигло её провести, чем делал, на каком пробеге и каков был результат?

Пробег порядка 190 тыщ был. Ездит в основном жена. Как то решил глянуть уровень масла, а он ниже минимума. Поругал жену, что не смотрит под капот вообще. Да пригорюнился. Раньше такого не было. Долил литра полтора и начал чесать репу. На 180 тысячах были заменены на оригинал сальники коленвала со стороны помпы и распредвала. Остались со стороны АКПП и маслосъемные колпачки. Масло одно и то же и от регионального диллера. ДВС сухой, насколько видно снаружи. Следов на парковке нет. Свечи нормальные. Компрессию не замерял. Дыма сизого не видно при перегазовках. Потихоньку осталась версия с залегшими кольцами и/ или маслосъемными колпачками. Если вовремя спохватиться, то кольца можно раскоксовать (хотя некоторые их меняют). На просторах интернета набрел на методы якутских пацанов. Есть там такой персонаж Белковод. Кое-что подчерпнул у них. И решил пока малыми силами сделать внеочередное ТО с раскоксовкой снизу (через масло) и сверху (через свечные отверстия). Выбор пал на Митсубиси Шума (пена, специально разработанная компанией для раскоксовки своих проблемных моторов) и на BG 109. Шуму брал в экзисте, BG — у диллера. Плюсы Шумы в том, что работает она только выше 50°С. Т.е. не надо оставлять на ночь в цилиндрах. Пары часов хватает на горячую. Взял промывочное масло Лукойл. Можно любое промежуточное. Пару фильтров для масла. И к родственнику в гараж с ямой. Сначала пена по инструкции, потом промежуточное масло с заменой фильтра. Потом присадку в масло по методу якутских парней. Потом опять промежуточное масло с заменой фильтра. И до кучи ацетон с димексидом в бак в определенной пропорции. Берем одну бутылку 0.5 хорошего ацетона и одну бутылочку 0.1 димексида в любой аптеке. Сливаем куда-нибудь 0.1 ацетона, а на его место всю бутылочку димексида. Хорошо встряхиваем. Заливаем 0.25 или половину бутылки смеси в пустой бак перед заправкой на заглушенном авто (иначе могут вылезти ошибки, если не заглушить) и заправляем до полного. Излишки ацетона я лью тоже в бак перед заправкой. В нормальной эксплуатации его не добавляю (хотя сторонников пруд пруди). Заправляюсь обычно 92-м.
В итоге помогло. Уровень масла стабилизировался. Между заменами не доливаю.
Теперь периодически заливаю в бак ацетон с димексидом при поездках на дальняк. Некоторые используют эту смесь и в простой эксплуатации по городу. Отзывы положительные, проблем нет. Масло через раз меняю с BG109 и BG110 (вместо промежуточного, возни меньше, типа нейтрализатор 109-го и восстанавливает пакет присадок). Раз в месяц стараюсь проехать 10 км по трассе на второй передаче в ручном режиме АКПП при оборотах около 5000-5500. Получается 90-110 км/ч. Интервал замены масла 7500-10000 км не изменился.
По весне менялись резинки вокруг свечных колодцев на оригинал. Масло было в свечных колодцах. Ранее ставились неоригинал. Хватило тыщ на 40. Механик сказал, что под крышкой было достаточно чистенько и кольца дубовые. Хотел сам сделать и посмотреть. Да не срослось.
Ну как-то так. И наверное эта информация для другой темы

…..Как то решил глянуть уровень масла, а он ниже минимума. Поругал жену, что не смотрит под капот вообще. Да пригорюнился. Раньше такого не было. Долил литра полтора и начал чесать репу. …

Про другую тему согласен… К вопросу ты серьёзно подошёл, я раскоксовкой лавром на праворульной карине занимался, пару раз делал, насколько помню, ощутимых результатов не заметил и больше к этому вопросу не возвращался. На спортике в последнее время расход масла увеличился, вот и задумался.

я раскоксовкой лавром на праворульной карине занимался, пару раз делал, насколько помню, ощутимых результатов не заметил и больше к этому вопросу не возвращался.

Аналогично.
По моему опыту, масложор, ну если не гробить машину дерьмовым топливом — в первую очередь связан с задеревеневшими маслосъемными.
А их никакой раскоксовкой не исправишь

По моему опыту, масложор, ну если не гробить машину дерьмовым топливом — в первую очередь связан с задеревеневшими маслосъемными.
А их никакой раскоксовкой не исправишь

Колпачки не кольца, поменять проще, но пробег у меня ещё относительно не большой — около 130 тысяч, рановато пожалуй.

Лично мне Лавр в свое время помог. Пробег был около 150-170 тыс. км.
Белковод тестировал несколько раскоксовок. Самая крутая какая то американская пена с конским ценником, потом Шума от Митсубиши, потом Джизокс. Не все раскоксовки одинаково полезны. Не зря производители колдуют.

Сальники распредвала и коленвала с одной стороны, помпу лучшие иметь в наличии. Охлаждающую жидкость. Обязательно сними радиатор системы охлаждения двигателя и убери там всю каку и помой все теплообменники снаружи аккуратно. Термостат не трогай. А вот верхний патрубок на радиатор надо внимательно посмотреть….

Спасибо большое за развернутый ответ , не много не понял про сальники- нужно менять обязательно, даже если не текут (по ресурсу выходит следующая замена грм на 200т. км. ) сальники могут потечь ?
Помпа лежит новая- лучше тоже заменить с грм ?
По всему остальному все понял, по жидкостям на прошлом авто попроще что ли было, оригинальное все лил, масло только сменил на другой бренд, оригинал подделывать сильно начали, сижу сейчас репу ломаю какое масло приобретать лить в движок

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Re: 2.0i Замена ремня ГРМ Kia Sportage 2 (KM)

Помпу раз уж взялся за грм можно, я менял на 200 и она была живее всех живых

Поддержу коллегу: помпу заменил на 150, теперь через 100 тысяч воткнул обратно. Качество выше всех похвал

Воткнули обратно старую ?Новая пришла в негодность ?

не понял про сальники- нужно менять обязательно, даже если не текут (по ресурсу выходит следующая замена грм на 200т. км. ) сальники могут потечь ?

Скорее не потекут, коли у тебя 120-140 ткм. Так что не спеши, сделаешь на 200 ткм
У меня где то к 200 ткм мокнуть стало — но я сцепу в гавнах жгу, вот сальник и подогрелся