[Sportage KM] Замена поршневых колец

Саш, а нулёвка не жидковата?

0в40 — не жидковато. Оно такое же как и 5в40, только загустевает при более низких температурах.

Саш, а нулёвка не жидковата?

0в40 — не жидковато. Оно такое же как и 5в40, только загустевает при более низких температурах.

я б даже сказал, что далеко не жидковато,а если почитать рекомендацию Huandai\KIAто там сказано:
Начиная с 2005-2006 года, почти во все современные двигатели,
Hyundai Kia особо рекомендует к применению масла вязкостью 5W-20, так
как именно под эту вязкость расчитанна конструкция двигателя,
производительность маслонасоса, пропускная способность маслоканалов,
скорость циркуляции масла и соответственно охлаждение смазываемых
узлов.
а это значит, что HTHS у масел хW20 и хW30 в районе от 2,9 до 3,7
а вот у масел хW40 уже за 3,7 и я б сказал что в районе 4…
ездить можно с таким маслом, но…
завод не зря рекомендует…

шел 5в40 А3
мобил был 0в40 дизель. А5
может действительно жидкое масло не любит машина, но так и двигатель ушатать недолго.

Саш, а нулёвка не жидковата? Глянь ссылку, перечень фирменного масла Киа/Хундаи. http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWat … &type_id=1
Походу нет у них нулёвок. Вот думаю, может на ихнее перейти

Думается мне не столько нолик важен сколько спецификация, а5 щас как вода почти, а шел оказался а3, вот и стук гидрокомпенсатора сразу испарился, пока на шелл 5в40 остановлюсь, потом мобил 5в40 залью (случайно заказал, надо тратить, и там уже решу окончательно, видимо это будет шелл потому что а3/б3 и цф есть (оно почти у всех есть )

Вчера заменил масло, после пробега 1180 км после капиталки. Вверху масло после пробега 1180. Внизу после пробега в 500 км, до капиталки, чёрное как смола. Света мало, фотка не очень.

мне кажется у меня сразу после смены такое масло становится

Я масло меняю через 6..8 т.км. Лью Mobil Delvac1 5W-40. После замены почти сразу масло чернеет.

Понятно, что у дизеля масло тёмное, но у меня оно чёрное чёрное было. С непривычки даже офигел по первости . Не знаю, что со старым маслом делать, видно что хорошее ещё, всего пять сотен проехал. Выкинуть жаба давит.
Вот ещё что: у меня перед капиталкой такой баг в машине появился. Когда назад сдавал, авто дымило жутко, прям как камаз. Позже вычитал, что чёрный дым может быть причиной слабой компрессии.

Кержак, День добрый.Стал вопрос гильзовки блока такого-же двигателя как у Вас. Очень интересует вопрос , где нашли гильзы, я понимаю что прошло два года, но может дадите наводочку.

Кержак, День добрый.Стал вопрос гильзовки блока такого-же двигателя как у Вас. Очень интересует вопрос , где нашли гильзы, я понимаю что прошло два года, но может дадите наводочку.

Ответил в личку!

в общем я встал на твою дорогу

в общем я встал на твою дорогу

Не переживай! Если руками умеешь работать, очень многое сам сделаешь. Надумаешь сам делать, говори, вспомню с чем сам столкнулся, всё напишу. Ничего супер сложного здесь нет. Будешь сам делать, много денег сэкономишь.
И самое главное, после нормально сделанной капиталки, почувствуешь кайф от езды.

трансмисию абсолютно всю (коробка, раздатка, редуктор) разбирал полностью и собирал. грм тож натягивал. думаю и тут совладаю.
ну вот нынче уж пожалел что форсунки сам не вытащил и компрессию не замерил — 3500 денег
пока вопрос — как снять голову.
1. антифриз наверно можно весь не сливать? и сливать ли?
2. выпускной коллектор — как там чего откручивать?

Если решил взяться за это дело то:
1. Нужен набор ХОРОШИХ ключей. Грани на гайках легко срываются плохим инструментом.
2. Динамометрический ключ, для затягивания моментов. Особенно нужен для затягивания болтов ГБЦ
3. "Жидкий ключ". Мне понравился хай гир, сразу с преобразователем ржавчины.
4. Торцевая головка на 15 (вроде как) 12 гранная. Нужна для болтов ГБЦ.
5. Если снимать блок двигателя, то небольшой гидравлический домкрат.
6. Видеокамера. Перед снятием любого агрегата, снимаешь расположение всего и вся. Потом не будет вопросов, когда забудешь.
7. Продумай, как будешь вытаскивать блок двигателя через верх. Он довольно тяжёлый, около 100. Я у себя на потолке сделал два анкерных болта и использовал лебёдку.

Тосол сливай полностью.
На выпускном можно снять только ЕГР и турбину. Этого будет вполне достаточно.
БОЛТЫ ГБЦ ОТКРУЧИВАЮТСЯ В ОПРЕДЕЛЁННОМ ПОРЯДКЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЗАХОДОВ. Иначе можешь повредить "голову". Болты одноразовые.

Главное не торопиться. Сорвал грани у гайки и время уйдёт в разы больше. Ориентируйся на месяц ремонта.

да я возле сервиса товарищей буду толкаться, поэтому с инструментом и доставанием проблем думаю не возникнет.
Задача первая — оценить, что случилось и для этого скинуть голову.

На выпускном можно снять только ЕГР и турбину. Этого будет вполне достаточно.

т.е. от штанов открутил и голова с ним нормально достанется?

т.е. от штанов открутил и голова с ним нормально достанется?

На сколько помню, да. Будут проблемы, открутишь спокойно, так как доступ будет.

я просто глянул, что там плотненько и не оч удобно то подлазить

я просто глянул, что там плотненько и не оч удобно то подлазить

С турбиной потрахаешься. К пару гайкам трудно подлезть, особенно когда первый раз делаешь. Гайки закисли от температуры, срываются плохо. Заливай жидким ключом.

я просто глянул, что там плотненько и не оч удобно то подлазить

С турбиной потрахаешься. К пару гайкам трудно подлезть, особенно когда первый раз делаешь. Гайки закисли от температуры, срываются плохо. Заливай жидким ключом.

не надо ничего там заливать. спокойно откручиваеш весь выпускной (5 мин) и снимаеш вместе с турбиной. А потом проще всег по 2 удара зубилом на гайку…

чот про потом и про зубило не понял

Добавлено спустя 7 часов 59 минут 28 секунд:

.

а ты на топливопроводы какие-то колпачки придумал или так как-то затыкал?

чот про потом и про зубило не понял

Добавлено спустя 7 часов 59 минут 28 секунд:

.

а ты на топливопроводы какие-то колпачки придумал или так как-то затыкал?

Обязательно. Брал стейч плёнку и наматывал, а чтоб держалась изолентой. Топливную рампу, по возможности, в ультразвуке помыть.