Клуб владельцев корейских автомобилей

Здравствуйте. Двигатель G4FC, 1.6, 2007 года. С прошлого года пытаюсь победить плохой пуск двигателя (долго крутит стартер) особенно с утра. И заводится тогда, когда отпускаю ключ. Движок после пуска немного «колбасит», как будто подтраивает. И при нажатии на газ – провал. Была ошибка по датчику детонации, ДД был сменён, ошибка стёрта, больше не появлялась. Что интересно, ДД укладывался в параметры проверки, описанные в книге. Далее: сменён топливный фильтр, бензонасос – давление 3,5 Атм, давление держит. Форсунки промыты, не текут. Сменён датчик температуры охлаждайки и включения вентилятора. Проверены метки ГРМ и отрегулированы клапана. Вымыт дроссель. Заменён ДПРВ и ДПКВ. Заменены подшипники гены и щётки – напряжение на ХХ -14,5 В. На прогретом двигателе, при включении всех потребителей и при 2500 оборотах – 13,7 В. Свечи новые. И теперь то, ради чего затевалось написание этой темы: по осени при проверке катушек и свечей была замечена слабая, жёлтая искра (при прокрутке стартером). Тогда этому особого значения не придал, так как аккум был старый (6 лет). Зимой была куплена новая АБ и вот теперь снова проверил искру на всех КЗ. Только теперь из свечи и шприца сделал разрядник, что бы иметь возможность завести на трёх цилиндрах и была возможность увеличивать искровой промежуток. Выставил зазор 1-2 мм, завёл и увидел опять мелкую и жёлтую искру! Такая маленькая, что я даже не решился увеличивать искровой промежуток, что бы не спалить КЗ и ЭБУ. Сопротивление первичных обмоток КЗ 0,7 – 0,8 Ом. Про сопротивление вторички в книге нет информации, значит прозвонить её обычным мультиком не получиться. Но у меня получилось! Выставив на мультике 200 мОм, получил на 2-х КЗ 9 мОм, и ещё на 2-х 8,5 мОм. Плюсовое напряжение на КЗ на заведённом двигателе изменяется от 14,5 В до 0 и обратно. Подкидывал плюс напрямую с АБ – то же самое. Прошу знающих подсказать, что у меня с катушками не так? Или может ЭБУ, или прошивка?

poz130 писал(а):что у меня с катушками не так?

Помня свою церату, у них реально была проблема с катушками. Они просто умирали. При чем умирание было иногда не одномоментно, а в определенных режимах. Найди цилиндр, в котором идёт колбас, и смени катушку

Наверное надо будет менять все катушки, потому что на всех плохая искра. Но не хочется приговаривать наугад, надо бы проверить осциллографом время заряда первички. Может кто знает диагноста с осциллом в моём регионе?

Привет всем.
такие катушки применяются с 2006 по 2017 на всех 1,6 корейцах(хюндай киа). Попроси с работающей машины проверить. Проще будет чем искать мастера с прибором на котором не факт что покажет.
По опыту скажу что если аналог то только фирма ERA, если хочется что бы долго и хороши то только оригинал.
Всех с праздником ….

Можно профилактику с заменой колпачков сделать.
На драйве много инфы на эту тему

Колпачки в порядке и сверху ещё термоусадку одел.

Вчера хотел купить на рынке новую катушку. В наличии было 2 шт. Продавец сказал точно оригинал. Хорошо что взял с собой тестер. На обеих катушках вторичка звонится и в прямом и в обратном направлениях. Вот и оригинал, уже без диодов или с пробитыми.

Заказал в магазине оригинальную катушку, цена 1800 р. Сопротивление первички — 0,6 Ом, вторички — 6,48 кОм, звонится в обе стороны. Искра мощнее чем на родных, но с красноватым оттенком. Поставил — работает. Выходит что новые КЗ делают без диодов? В интернете информации не нашёл. Ребята, кто сталкивался с таким, кто что может сказать?