Клуб владельцев корейских автомобилей

Доброго времени суток.
Эксплуатируя KIA Sportаge KM (2.0л) каждый наверно заметил что машинка вялая на разгон особенно с места, хоть до пола педаль газа нажимай эффекта нет. Я задумался как можно резвее машинку сделать , начал искать в интернете и наткнулся на механический компрессор, их ставят в основном на русские тазики, соответственно и крепления есть только на русские машины. Решил попробовать. Купил компрессор ПК 23-1 (0.5бар), 0.5 он на пике выдает при 6200 оборотов двигателя, есть конечно более надежные и производительные, но либо они большие а на нашей машине под капотом не так много места, либо они дорогие, да и более производительные ставить это уже надо ДВС переделывать, если переделать ДВС тогда уже можно турбу ставить но это уже совсем другой уровень, а мне машина для города нужна на каждый день.

Взял компрессор, сделал макет крепления из фанеры, поставил на машину. Из дерева все красиво получилось, а вот из железа оказалось все намного сложнее, чтобы все встало на место и было соостно пришлось потратить целый день. После того как все установил, подобрал необходимые патрубки и все подключил, сразу заменил катализатор на паука и естественно прошивка.
В результате машина стала ехать совсем по другому, стала оправдывать свое название.

Остается главный вопрос — на сколько хватит движка? Даже при таком минимуме надува механические нагрузки возрастают существенно. Наши тазики(насчет последних моделей не скажу, а вот стары движки однозначно) в этом плане выигрывают т.к. запас прочности там огромный и ресурс по тюнингу огромный. вот только все-равно они остаются тазиками

Вклячить то его — полдела и довольно распространеннное решение.
Вопрос в другом — чтоб получить эффект, воздух надо:
1. Сжать (решается компрессором)
2. Охладить ибо в компрессоре он греется (решается интеркулером)
по п.2 у вас ничего нет


ЗЫ Ну и отзывы о отечественном ПЗ23-1 "родные ремни и подшипники — гумно полное, менять как можно скорее"
И второе, о чем надо помнить — наддув увеличивает давление сжатой смеси в камере сгорания.
А это детонация Либо надо лить не 92, а 98ой бензин

Насчет куллера согласен, охлажденный воздух лучше, пока так потом может поставлю, Бензин 95 детонации нет. Этот мотор старый и надежный, не даром его ресурс 300 000 км+. По поводу компрессора да бывают и надежнее, но я до 6000об не кручу не зачем она и так резвая стала, но запасной ремень компрессора купил сразу .
Подскажите как фотки добавлять, фото вылажу чтобы наглядно было, может кому интересно будет посмотреть.

NIEK23 писал(а):Бензин 95 детонации нет.

Очень и ОЧЕНЬ странно. Это говорит что при установке наддува давление смеси в камере сгорания перед вспышкой НЕ повысилось против нового нетурбированного (родного) двигла.
А нафига тогда наддув??
Или у вас за 9 лет двигатель запилен, что он уже и на наддуве в полтора раза большим воздухом на родном бензине не детонирует…

NIEK23 писал(а):фотки добавлять,

Под сообщением есть "добавить вложение". Фотка должна быть не более 1000 пикселей по стороне

Интересно, а под пропан-бутан с октановым числом больше сотни нагнетатель должен вкатить на "Ура!"?

На 92 была детонация. А вообще прошивка лечит детонацию, форсы калибруются, говоря простым языком лить начинают чтобы залить детонацию.
На счет пропан-бутана не знаю, наверно зависит от того каким образом он в камеру сгорания попадает.

Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Сейчас попробую вставить фото, не знаю что из этого получится

как-то плохо видно где сам компрессор стоит и как его ременный привод реализован, это ж где-то надо дополнительный шкив приделать.

NIEK23 писал(а):А вообще прошивка лечит детонацию, форсы калибруются, говоря простым языком лить начинают чтобы залить детонацию.

Кто вам такую лапшу на уши навесил?
Если есть бензин в смеси, то при сжатии ВОЗДУХА сверх предела бензин будет самовоспламеняться, "детонировать" (термин шоферский, не взрывотехнический)
Т.е. "калибровка форсунок" возможна только одна — закрыть их навечно, а не "начать лить"

Лечат детонацию низкокачественного бензина ЕДИНСТВЕННЫМ оперативным способом — заданием более позднего угла зажигания. Что и сделано в вашей прошивке ибо на 92м Спортяга едет нормально, а вы поставили компрессор, задетонировали на 92м и вынуждены использовать 95ый с коррекция угла прошивкой.
Теперь все как доктор прописал

ЗЫ. Или, чтоб не детонировать, надо глушить подачу воздуха, чтоб снизить давление в цилиндре — что давит мощность двигателя и является дебилизмом.

"калибровка форсунок" возможна только одна — закрыть их навечно, а не "начать лить".
Тут я с вами не соглашусь, для нормальной рабоды с компрессором необходима корректировка форсунок на подачу большего количества топлива так-как воздух поступает уже не от разряжения, а принудительно и в больших объемах, особенно когда компрессор выходит на пик мощности. На счет зажигание более позднее согласен, плюс муфта VVT помогает нормально работать двигателю.

Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Никаких доп. шкивов нет, компрессор стоит над компрессором кондиционера и завязан с ним на одном ремне и натягивается ремень стандартным натяжным роликом, только ремень длиннее нужен.

NIEK23 писал(а):"калибровка форсунок" возможна только одна — закрыть их навечно, а не "начать лить".
Тут я с вами не соглашусь, для нормальной рабоды с компрессором необходима корректировка форсунок на подачу большего количества топлива так-как воздух поступает уже не от разряжения, а принудительно и в больших объемах, особенно когда компрессор выходит на пик мощности.

А чо тут соглашусь-не соглашусь???
Вы написали чушь — "прошивка лечит детонацию, форсы калибруются, говоря простым языком лить начинают чтобы залить детонацию"
То что на больший объем воздуха надо больше топлива — ежу ясно.
Но то что этим топливом никак не "зальешь детонацию" — это тоже ежу ясно. Но оказывается некоторым ежам это неясно, они в это просто верят с чужих слов, не осмысляя

Из-за подачи большего воздуха форсунки настраивают на подачу большего количества топлива чтобы не было бедной смеси и не появилась ДЕТОНАЦИЯ при резком нажатии газа и когда обороты двигателя более 5000. Когда обороты большие примерно 6000 и выше форсы начинают лить так-как подача воздуха максимальная. Что тут может быть не понятного и о чем тут можно спорить. А закрыть форсунки, я вообще не пойму что это даст кроме заглохшего мотора.

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Как раз таки топливом детонацию и лечат в таких случаях. Много воздуха есть смесь бедная теперь надо настроить форсы на подачу топлива и зажигание. Может конечно вам известен какой нибудь другой способ борьбы с бедной смесью?.

А как работает усилитель тормозов? Разрежения на впуске больше нет

NIEK23, красиво получилось!
Какой бюджет, полностью самостоятельная установка? Какое давление?

6746, cкорости горения у бедной и богатой смеси разные. Давление не большое, мотор без переборки уже имеет степень сжатия 10,1.

KuharchukA писал(а):Давление не большое, мотор без переборки уже имеет степень сжатия 10,1.

Хмммм, 10,1 это степень сжатия. Это не небольшая, это приличная для бензинки (например для двигателей на 88-92, степень сжатия около 8-9 )
И ТС пишет что на 92м детонирует, так что наддув работает, повышает давление (кстати, пропорционально давлению нагнетателя, просто 1+Р наг)

NIEK23 писал(а):не появилась ДЕТОНАЦИЯ при резком нажатии газа и когда обороты двигателя более 5000.

Именно эта методика и определяет Угол Опережения.
Ибо смесь бедная/богатая взрывается сама от Давления, а не от содержания. Причем эффект пороговый — достигнуто давление, есть она.
Количество бензина определяет только "слышимость" — т.е. насколько фигово что есть детонация
Потому ТС и перешел на 95 бензин с наддувом, и угол прошивкой подшаманил

6746, при степени сжатия 10+, как то умудряются настроить мотор при давление наддува больше 1 бара. Думаю у топик стартера давление 0,3+-. Встречал на просторах интернета установку компрессора на G4GC, но там процессе уперся в ресурс компрессора, довольно быстро он умер.

Так что с усилителем? Вакуумный насос где?

Вообще количество бензина подаваемое форсами настраивается программой (в проге диаграмма и можно каждую форсунку в отдельности настроить) в зависимости от режима езды, а не на слух ( но слышно было тоже ), благо наддув не большой и форсов штатных хватило.
Тормоза штатные ничего не трогал, только байпас врезал в магистраль продувки адсорбера перед клапаном.
Бюджет 25 т., все сам делал кроме прошивки и с креплением компрессора друг помог одному не удобно замерять, помечать и держать чтобы сваркой прихватить.
Да получилось красиво самому нравится, вот только теперь штатная крышка сверху движка не становится большая, видел вроде маленькие еще бывают может кто в курсе?

Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Давление производитель пишет 0,5 бара на пике 6200 об/мин, но ставили широкий ремень на компрессор вместо двух узких и компрессор 0,6 на пике выдавал, но я так не кручу меня и без пика устраивает как она поехала, еще бы куллер воткнуть .

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Я не слышал чтобы компрессорные или турбовые машины на 92 ездили, октановое число низковато, оно для атмосферы подходит и то не для всех, да еще с нашим качественным бензином я не уверен что он действительно 92, а не 90или и того меньше, раньше и без компрессора иногда после заправки детонация была при резком ускорении.

KuharchukA писал(а):Думаю у топик стартера давление 0,3+-.

ТС, тут я случайно эксперимент провел — у меня дизель с турбиной и интеркулером.
Турбина дует до 1,2 атм, сам замерял.
С майских, когда по гавнам полазил, машинка тупить резко стала, пыхтит но не тянет.
Правда и расход топлива упал.
Промерил форсунки компом — все ОК, никаких проблем, датчик воздуха тоже в норме.
А вчера снял локер, а за ним интеркулер (на спортяге он внизу слева….) — и выглядит как кирпич ровный, так глиной забит..
В общем промышленным кехлером его промыл, в упор и с обеих сторон.
И машина ожила — прыгучая стала, резвая.Разница очень существенная.

ИТОЖА — твои 0,6 атм это давление ГОРЯЧЕГО воздуха. Думаю что KuharchukA прав о 0,3 атм реальных, остуженных…

Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:

NIEK23 писал(а):еще бы куллер воткнуть

Кулер воткнуть лучше как на Галоппере -прямо над движком, горизонтально. Причем взять не типа нашего кубика, а плоский и пошире (типа как в Галопере)
И в капоте прорезать воздухозаборник на него — и грязи мало будет и промыть его просто.

Да, я тоже думаю под капотом воткнуть, меньше забиваться будет и легче продувать.