Клуб владельцев корейских автомобилей

Приветствую Всех!

Часть 1

Итак начну с предыстории задумки данного проекта:
Еще с покупки своего Спортажа V6, я прекрасно осознавал, что 3 каталитических нейтрализатора это проблема в будущем или настоящем при плохом качестве топлива. Зрела идея избавиться от этого всего "добра" но обзвонив пару тройку достаточно известных контор в кругах тюнинга "выпуска" понял что все будет колхоз и не более.
Прошло пару лет))) Я эту идею не забросил, а детально прорабатывал изучая возможности и "штурмуя" Корейские каталоги запчастей.

Итог — была подобрана система выпуска (передняя часть выпускного тракта) из штатных компонентов, но увы не все поставляются на рынки Европы и уж тем более России.

Прошло еще пара лет ))) И о чудо — появилась возможность привезти те элементы, которые невозможно было ранее (или предлагались по драконовским ценам)

Подобные без каталитические системы можно собрать практически на любую средне возрастную модель КИА или Хёндай! (к примеру я на Димкин (Джем) Спортаж 2.0 уже ради интереса подобрал )

Реальность:

Собравшись с мыслями, осознавая, что гофры прогрели по причине установленной цельнометаллической защиты и понимая глобальность всей переделки, а это пере прошивка, переделка тракта и до кучи передняя подвеска сказала "пора" при пробеге в 70 000 км, магистраль гидроусилителя гибкая, и совсем до кучи ГРМ…. (а еще совсем под конец работ выяснилось, что и поддон картера подтекает в месте выпускного тракта — пересушило герметик температурой, ну и поддон подгнил в этом месте- совсем убило )

Этим летом "собрал" все запчасти и приступил!

Подробно остановлюсь на подвеске и выпускном тракте с прошивкой, замена ГРМ трудоемко, но думаю достаточно известно на V6, кто этим интересовался, ну и "букварь" хорошо это описывает конечно )

Ничего не получилось бы без вот этого инструмента:



Гайковерт электрический, ударный.



3 набора "головок" ½, ¾, ¼ — вроде так, 2 динамометрических ключа посильнее и малокалиберный с отсчетом от 7 Нм, набор отверток и набор для работы с электрооборудованием, кусачки, пассатижи, "кобра", пара молотков (посильнее и поменьше) , набор рожковых ключей с 8-ки до 34 номера, набор разрезных ключей с 10-ки до 24, 2 подкатных домкрата 3-х тонника — дабы вывесить перед авто и поднять его на полметра вверх.

Все работы проводились строго с соблюдение технологий ремонта и использованием необходимых расходных материалов (с минимальными отступлениями) и конечно все затягивалось с определенными усилиями (Нм) — согласно требованиям мануалов по ремонту и обслуживанию.

Первым делом конечно я перебрал ГРМ полностью — применил: оригинальные ролики, оригинальный натяжитель ГРМ, ремни Гатезовские и натяжитель приводного ремня тоже гатезовский.
Болт шкива колен вала открутился только гайковертом — затяжка очень сильная если не ошибаюсь около 180 — 190 Нм, д еще прикипел….
Попутно выяснилось, что на нижней звездочке задир и шкив колен вала уже не живой — заменено.
Сразу предупрежу — менял ГРМ методом разрезания его ибо шкив со звездочкой прикипают друг к другу и разнять их просто нереально было, снялось только все вместе после ослабления натяжения перерезанного ремня ГРМ… Замена ремня ГРМ очень хорошо описана в издании "Монолит" http://monolith.in.ua/privod-grm-kia-sportage-2004g/
Попутно обнаружилась треснутая нижняя крышка механизма ГРМ и изношенные уплотнения на верхней крышке. Подтекающая прокладка крышки передней ГБЦ — причем подтекала как раз в ГРМ и затянута была со стороны ГРМ чуть ли не от руки — абзац… — Все заменено, а крышка ГБЦ протянута с соответствующем моментом 8-10Нм, согласно схеме из мануала.

Применен герметик Permatex по "углам" ГБЦ — согласно мануалу (ну и видно при демонтаже было в каких местах нужно промазать, перед монтажом крышки с новой прокладкой. (о нем чуть ниже)



Для новичков советую поизучать http://www.hyundai-sto.ru/hyundai_tucso … elya_g6ba/— очень многие вещи наглядно рассмотрены и схемы всяческие с описанием ремонта выложены, если мануалов нет — хотя по моему это уже обсуждалось не раз где взять хорошую книгу по ремонту — в частности скачать из профильной темы в родном разделе прошу не обижаться уважаемые

Смена поддона была произведена при снятой приемной трубе — так удобнее, к тому же она ушла в утиль по условиям проекта .



Слейте масло! При демонтаже старого поддона необходимо соблюдать осторожность дабы не повредить "горизонт" поверхности на самом двигателе.
При замене необходимо счистить с корпуса двигателя весь старый герметик и хорошенько оттереть остатки — оттирал растворителем, счищал лезвием с держателем — очень хорошо получилось.

При монтаже применял герметик Permatex:



Герметик прокладка повышенной упругости «УЛЬТРА СЕРЫЙ» для японских и корейских автомобилей.

Герметик наносится с помощью "конуса" из упаковочки тонкой "колбаской" толщиной мм 3 примерно и обязательно нанесите герметик осторожно вокруг отверстий для болтов с внутренней стороны — ближе к емкости поддона , долго не ждите — иначе затвердеет — монтируйте точно прицелившись, дабы не размазать герметик (мне удалось с первого раза )

Монтаж производите заранее заготовив болтики "под руку" и собранный инструмент — лучше вороток средней длинны с трещеточкой из "маленького" набора. Прижав поддон слегка, затяните "от руки" все болтики по кругу, далее воспользовавшись схемой протяните с усилием 10-12 Нм




Система Выпуска!

Демонтаж системы Выпуска достаточно трудоемок, по причине нахождения заднего коллектора в ограниченном пространстве — между двигателем и задней стенкой моторного отсека, а переднего в ограниченном пространстве между вентилятором охлаждения и мотором.

Дабы получить доступ к коллекторам необходимо осушить систему охлаждения, демонтировать вентилятор охлаждения и полностью впускной коллектор…





To Be Continued…. (по завершению проекта авто уже пробежало 1000 км, — взялся за перо и чернила )

P/s (для затравки сравнение систем выпуска)

ну а дальше?

Единственное, что ясно — это то, что доварили кусок трубы вместо катализатора…
Что явственно следует из фотографии труб.

Shark 3.5, Откровенные заблуждения! Читаем, вникаем! Про колхоз все сказано! (вернее про его отсутствие)

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
кузька, В связи с ДТП — приехал в меня РАв 4 — в корму, немного задержу описание с продолжением…. Немного терпения Уважаемые мои ))))

Часть II

Система выпуска!

Как выше было упомянуто, процесс замены коллекторов достаточно трудоемок, но реален без снятия ДВС с автомобиля!
Доступ к коллекторам открывается при снятии впускного коллектора и демонтаже вентилятора охлаждения ДВС, но демонтаж заднего коллектора это что то из разряда "женскими ручками" в замкнутом пространстве, причем в слепую не шутка увы….

Первым делом демонтируем старую приемную трубу, "вывесив" предварительно полностью перед автомобиля (желательно на полметра от пола, подъемник или "яма" тоже подойдет ) — тут ничего сложного, кроме повышенных усилий и периодическое вспоминание такой то матери, поскольку все это не демонтировалось ни разу и конечно же идет при съеме туго: Откручиваем от заднего катоколлектора (там гайки) и приотпускаем от переднего катоколлектора — там болты, далее отворачиваем заднюю часть приемной трубы в сборе с финишным катализатором от промежуточной трубы с резонатором — 2 гайки, но жутко тугие… рекомендую зачистить (где возможно подлезть) резьбы металлической щеткой и пролить WD-40 — так все же легче стронуть. Открутив две задние гайки можно демонтировать приемную трубу, не забыв открутить "поддерживающие" 2 болта от переднего катоколлектора.
Далее настоятельно рекомендую "приопустить" заднюю часть подрамника, как для замены втулок поперечного стабилизатора — в данной статье хорошо описан процесс по подрамнику — http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=891 , за что громадное спасибо canaglia

Выполнив все эти приготовления можно приступать к основному — это демонтаж катоколлекторов.

Схема:



Передний катоколлектор демонтировать не сложно: Отсоединяются разъемы кислородных датчиков — верхнего и нижнего, далее демонтируются с Головки блока кронштейны удерживающие разъемы датчиков и проушина для демонтажа ДВС, демонтируется тепловой кожух катоколлектора (кислородные датчики можно не демонтировать) и вот открывается доступ к гайкам крепления самого катоколлектора. Очень жаль, но фото просто не получились данного процесса
Сложности с передним катоколлектором: она одна — это гайка "прикрытая" компрессором кондиционера — с ней пришлось разбираться рожковым ключем небольшой длинны подлезая с боку , со стороны компрессора — то бишь слева от коллектора, но при сноровке все достижимо . Далее осторожно стягиваем катоколлектор со шпилек и выводим его "на улицу". Демонтаж завершен!

Монтаж переднего коллектора:

Протереть все посадочные плоскости от пыли, грязи, нагара, установить заранее приобретенную прокладку выпускного коллектора на шпильки ГБЦ, "заведите" новый коллектор на посадочное место и оденьте на шпильки (гайки, причем новые, должны быть рядом, чтоб сразу наживить пару, тройку на доступные шпильки).
Далее устанавливаем все гайки и протягиваем до соприкосновения коллектора с прокладкой, без затяжки .
Затяжку нужно проводить в определенной последовательности и с определенным усилием
Протяжку проводил от центра к краям — то бишь центральный верхний, далее нижние два, далее верхние 2 и затем нижние крайние 2, протянув с небольшим усилием (около 20 Нм) вторым проходом дотянул с усилием 33 Нм.

Усилие затяжки коллектора составляет 30-35 Нм
Усилие затяжки теплового экрана (кожуха) составляет 2-15 Нм
Усилие затяжки гаек к коллекторам и промежуточной трубе с резонатором составляет 40-60 Нм

Внешний вид:



Финишный, с тепловым экраном:




Демонтаж заднего катоколлектора боле трудоемок и требует сноровки.

Для удобства необходимо демонтировать с задней ГБЦ скобы крепления впускного коллектора — без них проще добраться до теплового экрана катоколлектора и кожуха. Проблемы при демонтаже — приходится "лежать" на ДВС и руки затекают работать в замкнутом пространстве , но это цветочки — засада с крайней левой гайкой — как и с передним катоколлектором.
Гайка прикрыта генератором и чтоб добраться до нее необходимо снять приводной ремень, отключить генератор от проводки — 1 разъем и одна гаечка под резиновым кожухом, демонтировать верхний болт крепления генератора и "отвести" его назад в сторону стенки моторного отсека и кабины……

Далее, после приготовлений, проводим все те же операции, как и с передним катоколлектором по демонтажу.
Монтаж нового заднего коллектора проводится согласно описанию для переднего коллектора.

После монтажа заднего коллектора производится сборка в обратном порядке — крепление генератора и сборка силовой линии — разъем и кабель фиксируемый гайкой.

затяжка гайки-клеммы на генераторе 5-7 Нм
затяжка верхнего болта крепления генератора 20-27 Нм

Далее установка приводного ремня (см "букварь" или выше по статье)

Передохнув и установив новые втулки стабилизатора поперечной устойчивости согласно статье http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=891 и затянув болты крепления скоб втулок с усилием 50-65Нм, причем втулки не стандартные, а усиленные, с иного Киа авто, но подходящие полностью по размерам, габаритам и ТТХ (номер есть), приступил к подъему и монтажу подрамника. "Подняв" подрамник и протянув его согласно — Тема: [Sportage KM]Усилия протяжки подрамника приступил к монтажу вот этой долгожданной красавицы:







Немного о красавице — Штатная (но не для нашего рынка) система без каталитического выпуска с пламя гасителем.
Намного о коллекторах и тепловых экранах — Штатная (но не для нашего рынка) система без каталитического выпуска.

Монтаж прост (особенно после коллекторов )
Устанавливаем новые прокладки на коллектора — одеваются они со стороны шпилек туго, нужно обязательно смотреть чтоб грубая сторона вальцовки кольца отверстия на прокладке шла по потоку — то бишь в сторону выпуска, а не наоборот — интуитивно, визуально можно понять это держа прокладку в руках — более аккуратная, гладкая сторона вальцовки идет в сторону коллектора .
"Заводим" заднюю часть приемной трубы в промежуточную (предварительно установив новую прокладку, руководствуясь тем-же принципом, что и с установкой коллекторных прокладок) и наживляем новые гайки, далее придерживая приемную трубу устанавливаем ее по направляющим шпилькам на посадочные места коллекторов и тоже наживляем новые гайки.

Протяжка проводится в 2 этапа:
Первый — тянем до касания прокладки и поверхности
Второй — протягиваем с усилием указанным чуть выше.

Демонтаж и монтаж выпускной системы завершен.

To Be Continued…. (в следующей части пойдет речь о доработке электроники ДВС в части кислородных датчиков и еже с ними, прошивке и сборке системы охлаждения ДВС, с заменой термостата)

и как дальше развивался тюнинг?)

Вопрос к ТС. А что это дает?!
Профит какой?
Денег потратить хотелось?

Фух, прошло время, прошел тест драйв и надежность полностью подтверждена и того и иного )))

Сразу скажу, что все замутки с подвеской спортивной не увенчались увы успехом — жестко очень и прослужила она ооочень мало.

Подвеска вся и передняя и задняя была сменена на штатную — Хваленые "каябы" не продержались и года — потекли — ну да — вес мотора 2,7 не по ним и нагрузки — позор одним словом. Шаровые и наконечники Мооговские тоже быстро начали "уходить". Амортизаторы были выбраны четко по каталогу и заказаны в коробочке "BESF1TS" — собственно и передние и задние. Рулевое все было возвернуто тоже штатное и оригинальное, единственное, что осталось — это опоры "доведеные" — передние от Санты, задние с буковкой F, если не изменила память. Стойки стабилизаторов — все "СТR" и тишина обеспечена на годик ))) единственный минус есть — с передними стойками есть прикол — там под опорой есть верхняя чашка пружины, на которую опирается какраз опорный подшипник — нужно ее найти скругленную в части опорной шайбы, иначе угол поворота останется прежним — если опорная шайба завалена по краям на конус какбы — угол поворота становится намного лучше — колеса кабы немного "заваливаются"

Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Итак теперь далее — что касаемо системы охлаждения.

Сменен радиатор (все равно потек)))) — установлен Hcc — вполне себе оригинал в заводской коробочке , что касаемо грязи и прочей нерадости между Радиатором и конденсером — жуть — советую всем хоть раз в жизни разобрать все это и отчистить оба от всяких там паралоньчиков — они-то как раз все и портят. По началу эти паралоновые полоски приклеены по краям сборки — конденсер-радиатор охлаждения, чуть позже они отлитают и какраз постепенно преграждают посередине воздушный поток….
Термостат был установлен оригинальный по причине сдвижки точки прогрева, то бишь он постоянно недогревался — причина в просевшей "пружине" термоэлемента, а в моем случае прогрев важная часть всего плана. Постоянный перепуск термостата не давал нормальной точки прогрева. сразу оговорюсь — замена термоэлемента история интересная — нужно его четко установить перепускным клапаном вверх, нивкоем не ошибиться!

Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Rainbow, Что касаемо Проджекта — денег потратилось смешно в сумме, если не считать мелочевку и повторную смену подвески спустя год — около 20 т.р. Что дает? а по логике что должно дать? Пиковая мощность, по стенду возросла в разЫ ) но это еще + смена всех жидкостей соответственно таблице допусков МИцубиси, а именно они нужны в Спортаж с ихнем мотором и трансмиссией ) Акпп — один из подводных камней, но это уже свои секреты )))

Для интереса потягались с Тушканом на таком же но стоковом моторе пару раз, ну что сказать слил он достаточно быстро, по началу на пол корпуса, потом точка отрыва в пике мощности и бай бай, хвостик Спортажа перед носом Тушкана в отрыве. Был на днях тест драйв в МЕГЕ кто помнит эту машину с этим мотором были просто в восторге

Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Что касаемо доработки электроники.

Остаются только 2 кислородных датчика — первичные, на каждую ГБЦ. — датчики можно любые поставить по сути по каталогам — что от сантафе, что от Спортажа, что от Сонаты и т.п. — вопрос только в длинне шнура и фишке, но это по месту дорабатывать нужно — удлинять или менять фишку — в моем случае были куплены оригинальные датчики от Сонаты с короткими хвостиками — что значительно снизило их цену и удлиненны от старых датчиков. Самая исторя в тоом, что в оригинальной приемной трубе нет отверстий под них )))) что заставило произвести доработку в известном сервис центре по грушителям. Стоило копейки, главное было четко им ткнуть пальцем, где за сверлиться и варить гайки под Кислородники, собственно на фото это видно





Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Что сказать про прошивку — огромное спасибо Паше Паулюсу — оценил задумку проджекта — прошивка под евро 2 подкручена на максимальную пиковую мощность, но с учетом чтоб не угробить АКПП, ну и прочими его фирменными мульками. Прошивался заранее, чтоб не чухать к нему на аварийном "чеке". Более подробно затрудняюсь сказать что либо — это они спецы с Виталием

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Добавлю, что из старых разъемов вторичных после каталитических датчиков были сделаны заглушки на разъемы моторной проводки — это необходимо! в противном случае можно получить К/З какое нибудь по окислам…. Изготовление просто — обрезать разъем вторичного датчика, обмотать его изолентой поперек со стороны проводов обрезанных и закрыть снова в защитный кожух — заглушка готова и можно ее спокойно защелкнуть на разъем моторной проводки.

Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Пробег составил с момента доработок около 20 т/к — полет нормальный, расход уменьшился, мощность возросла, заправка только 92-м бензином.
Ощущения божественные, бульканье мотора суперприятное и нехарактерное для подобной марки воопще, ах нет, 1 раз слышал на "Хёндай купе" такой звук, ну так там такой же мотор и ребята его тоже дорабатывали подобным образом ))))

Переведя селектор АКПП в мануал управление, получаем "спортрежим" с "редлайном" и акселератор в пол желательно иначе переключаться не будет

Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Дополнительно появился внешний обвес, что добавило экстравагантности и стайла
Готов на все вопросы ответить! (сразу оговорюсь, колхоза нет — все з/ч оригинальные)
Проджект считаю закрытым!
Итог — мощная машина с минимальными доработками и только одни плюсы, которая может на дороге разумно и достойно спорить с бендолюбителями )))

р/с (есть идея поставить компрессор — но это уже как верно чуть выше подмечено не бюджетно ))))

Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Данные по замерам расхода:

трасса - 120 км/ч - 9л в среднем на 100 км
Город при нескромной езде - 20 л на 100 км
смешанный спокойный драйв - приближен к паспортным данным - 14-15 л на 100 км

Вообще ничего не понял. С какого перепугу мощность выросла в разы? С таким пробегом и подвеска умерла через год?

В общем, просрать 20 ++ трублей можно гораздо более интересным образом;)

ОRainbow, Ок, перво наперво двигатель задушен, во вторых стоковая прошивка имеет много косяков по мощностным х-кам и карте зажигания, в третих катализированный авто чаще туп нежели мощен, кроме того все жидкости применяемые в сервис центрах "тормозят" авто по сути. Вся трансмиссия переведена на Мотюль и по допускам Мицу. Если что-то не понятно конкретно — пиши в личку, не бросаясь фразами о не понимании

Ни хрена не понял хотя многабукф.
Давай не будем словоблудить про систему охлаждения и т.п.
Про декатализацию давай.
Вот умер глушак.
Вариант 1 поставить аналог неоригинал ясен пень скока денег?

Вариант 2 поставить пламегаситель скока денег и как обойти датчеги?

По фоткам у них вообще разные входа.

Зы:
С Джема тоже атчод ибо у меня тоже 2 литра спортик.
Пока не просит но чем черт не шутит.

Bang, я советовалбы декатализировать по схеме оригинала — он идет с пламягасителем — приемная труба сразу, но коллектор придется менять и в приемную трубу вваривать посадочное место под кислородный датчег — но это копейки. Далее просто перепрошиваем под евро 2 с мульками от Паши и получаем прирост мощности и свободное дыхание.

Lonely Wolf, прошивать обязательно?

И что с ценой вопроса там и там?
Копейки понятие относительное.
Если есть возможность поставить аналог по сопоставимой цене я бы не колхозил.

Lonely Wolf, да че в личке то? Топик то сам открыл;)

Ну я правда не понимаю. Ни мотивации, ни текста твоего. Какой двиг туп, почему и как жижи могут "тормозить" авто — для меня загадка.

Кстати, твои замеры по расходу удивляют. У меня на стоковом движке 20 на сотню видел один раз за три года. Когда 6 часов ехал 12 км. А как ты пишешь, смешанный спокойный драйв так это 13,8-14,5.


Только движок 3,5.

Bang, Обязательно ИМХО — механические обманки или всякие контроллеры — от лукавого

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Rainbow, Д можно пофлудить и дальше — в принцапе ))) Замеры у спортажа до этого были намного выше

Трасса в среднем на 120 км/ч — литров 11 примерно
Тапку в пол — литра 22-24
Средний спокойный драйв 18 литров

Но вот только "прыгал" он ооочень слабенько с места, а жидкости влияют ооочень хорошо — все минеральное было и причем в морозы это воопще ад был туго туго прогревалась трансмиссия — вот и расход в итоге и прочие не радости

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 22 секунды:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Bang, Если интересно — могу примерно посчитать. Авто я понял — как у Димки Джема?

Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Bang,


Твоя труба с пламя гасителем сразу — Leaded — из азии 8500р — 9600р примерно, по срокам до 55 дней, что подороже дня 24



Твой коллектор с кожухом (кожуха 2 варианта) — Leaded — 2643р по наличию коллектор, кожухи от 550-660р по наличию.

Кислородный датчег можно свой оставить, мелочевка вся ну на тыщу, полторы выйдет и прошивка у Паши (как договоришься)

Итог максимальный по запчастям — 14400р

Про очевидность плюсов думаю пояснять не нужно? )))) Шутю

Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Bang, Вариант колхоза - своеобразен по моему мнению - снимают весь выпуск, выбивают катоколлектор - кое как приваривают прямую трубу внутри, далее в старый последний катализатор вваривают в родной бочонок пламя гаситель. Ценник на один только пламя гаситель ввареный был что то около 200-300 долларов. Нужно уточнять, но за колхоз с работой за такие деньги - как то.....

Короче глушак — это залет минимум на дваццатку.
Шикарно.

Все из за того, что узкопленочные хваляцца технологиями и пихают никому не нужные датчики.
Ханжество — такое ханжество.
Вся экология — туфта.
Она не выхлопом портицца.

На авелле без датчиков всяких тупо замена на ТАЗовский глушак встала в пятерку включая все.
Работа та же самая по сути.
То есть наличие идиотских датчиков обходится при данном виде работ в +15

Lonely Wolf писал(а):Но вот только "прыгал" он ооочень слабенько с места, а жидкости влияют ооочень хорошо — все минеральное было и причем в морозы это воопще ад был туго туго прогревалась трансмиссия — вот и расход в итоге и прочие не радости

откуда у вас минералка то была? не понимаю, мне давно везде синтетику и полусинетику льют
разговор же про лето, а там минералка не застывает, и разогнать то ее хватает 500 метров
кто то вас прозондировал

Lonely Wolf писал(а):Ок, перво наперво двигатель задушен, во вторых стоковая прошивка имеет много косяков по мощностным х-кам и карте зажигания

узнаю чьи то слова

а замер со стенда то есть?

кузька, Ну Мы с Димкой Джемом сами все махнули по жидкостям, я заодно теперь каждые 20 000 км меняю жидкость АКПП — Все Мотюлевское и кстати в редукторах по моему все же синтетика уже, а вот АКПП полу синтетика. за счет тупости АКПП большие потери были по мощности. + после пере прошивки адаптация ее происходит под новые параметры и х-ки двигателя, шутки шутками, но даже известный глюк с рывком при переключении со 2-й на 3-ю пропал )))

По поводу слов — дааа ))) с Пашей плотно пообщаться пришлось ))))

Замер со стенда без распечатки увы — по пиковой мощности получилось около 250 л/с, по усредненной 230 по паспорту 175, остальные слова про Нм я не очень понял что и в какой момент ))) но подхват начинается активный примерно с 2000 по тахометру, может чуть ниже

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Re: Проект "X" декатализация с чип тюненгом и доработка подвески
Добавлю - ранее подхват активный можно было ощутить только начиная с 3000, а то и повыше по тахометру

Lonely Wolf писал(а):Замер со стенда без распечатки увы

а где вы делали? или распечатку или скрины делают ВСЕГДА….

Lonely Wolf писал(а):Замер со стенда без распечатки увы — по пиковой мощности получилось около 250 л/с, по усредненной 230 по паспорту 175, остальные слова про Нм я не очень понял что и в какой момент

Атмосверный 2.7???