Часть 1
Итак начну с предыстории задумки данного проекта:
Еще с покупки своего Спортажа V6, я прекрасно осознавал, что 3 каталитических нейтрализатора это проблема в будущем или настоящем при плохом качестве топлива. Зрела идея избавиться от этого всего "добра" но обзвонив пару тройку достаточно известных контор в кругах тюнинга "выпуска" понял что все будет колхоз и не более.
Прошло пару лет))) Я эту идею не забросил, а детально прорабатывал изучая возможности и "штурмуя" Корейские каталоги запчастей.
Итог — была подобрана система выпуска (передняя часть выпускного тракта) из штатных компонентов, но увы не все поставляются на рынки Европы и уж тем более России.
Прошло еще пара лет ))) И о чудо — появилась возможность привезти те элементы, которые невозможно было ранее (или предлагались по драконовским ценам)
Подобные без каталитические системы можно собрать практически на любую средне возрастную модель КИА или Хёндай! (к примеру я на Димкин (Джем) Спортаж 2.0 уже ради интереса подобрал
) Реальность:
Собравшись с мыслями, осознавая, что гофры прогрели по причине установленной цельнометаллической защиты и понимая глобальность всей переделки, а это пере прошивка, переделка тракта и до кучи передняя подвеска сказала "пора" при пробеге в 70 000 км, магистраль гидроусилителя гибкая, и совсем до кучи ГРМ…. (а еще совсем под конец работ выяснилось, что и поддон картера подтекает в месте выпускного тракта — пересушило герметик температурой, ну и поддон подгнил в этом месте- совсем убило
)Этим летом "собрал" все запчасти и приступил!
Подробно остановлюсь на подвеске и выпускном тракте с прошивкой, замена ГРМ трудоемко, но думаю достаточно известно на V6, кто этим интересовался, ну и "букварь" хорошо это описывает конечно )
Ничего не получилось бы без вот этого инструмента:
Гайковерт электрический, ударный.
3 набора "головок" ½, ¾, ¼ — вроде так, 2 динамометрических ключа посильнее и малокалиберный с отсчетом от 7 Нм, набор отверток и набор для работы с электрооборудованием, кусачки, пассатижи, "кобра", пара молотков (посильнее и поменьше) , набор рожковых ключей с 8-ки до 34 номера, набор разрезных ключей с 10-ки до 24, 2 подкатных домкрата 3-х тонника — дабы вывесить перед авто и поднять его на полметра вверх.
Все работы проводились строго с соблюдение технологий ремонта и использованием необходимых расходных материалов (с минимальными отступлениями) и конечно все затягивалось с определенными усилиями (Нм) — согласно требованиям мануалов по ремонту и обслуживанию.
Первым делом конечно я перебрал ГРМ полностью — применил: оригинальные ролики, оригинальный натяжитель ГРМ, ремни Гатезовские и натяжитель приводного ремня тоже гатезовский.
Болт шкива колен вала открутился только гайковертом — затяжка очень сильная если не ошибаюсь около 180 — 190 Нм, д еще прикипел….
Попутно выяснилось, что на нижней звездочке задир и шкив колен вала уже не живой — заменено.
Сразу предупрежу — менял ГРМ методом разрезания его ибо шкив со звездочкой прикипают друг к другу и разнять их просто нереально было, снялось только все вместе после ослабления натяжения перерезанного ремня ГРМ… Замена ремня ГРМ очень хорошо описана в издании "Монолит" http://monolith.in.ua/privod-grm-kia-sportage-2004g/
Попутно обнаружилась треснутая нижняя крышка механизма ГРМ и изношенные уплотнения на верхней крышке. Подтекающая прокладка крышки передней ГБЦ — причем подтекала как раз в ГРМ и затянута была со стороны ГРМ чуть ли не от руки — абзац… — Все заменено, а крышка ГБЦ протянута с соответствующем моментом 8-10Нм, согласно схеме из мануала.
Применен герметик Permatex по "углам" ГБЦ — согласно мануалу (ну и видно при демонтаже было в каких местах нужно промазать, перед монтажом крышки с новой прокладкой. (о нем чуть ниже)
Для новичков советую поизучать http://www.hyundai-sto.ru/hyundai_tucso … elya_g6ba/— очень многие вещи наглядно рассмотрены и схемы всяческие с описанием ремонта выложены, если мануалов нет — хотя по моему это уже обсуждалось не раз где взять хорошую книгу по ремонту — в частности скачать из профильной темы в родном разделе
прошу не обижаться уважаемые Смена поддона была произведена при снятой приемной трубе — так удобнее, к тому же она ушла в утиль по условиям проекта
. 
Слейте масло! При демонтаже старого поддона необходимо соблюдать осторожность дабы не повредить "горизонт" поверхности на самом двигателе.
При замене необходимо счистить с корпуса двигателя весь старый герметик и хорошенько оттереть остатки — оттирал растворителем, счищал лезвием с держателем — очень хорошо получилось.
При монтаже применял герметик Permatex:
Герметик прокладка повышенной упругости «УЛЬТРА СЕРЫЙ» для японских и корейских автомобилей.
Герметик наносится с помощью "конуса" из упаковочки тонкой "колбаской" толщиной мм 3 примерно и обязательно нанесите герметик осторожно вокруг отверстий для болтов с внутренней стороны — ближе к емкости поддона
, долго не ждите — иначе затвердеет — монтируйте точно прицелившись, дабы не размазать герметик (мне удалось с первого раза )Монтаж производите заранее заготовив болтики "под руку" и собранный инструмент — лучше вороток средней длинны с трещеточкой из "маленького" набора. Прижав поддон слегка, затяните "от руки" все болтики по кругу, далее воспользовавшись схемой протяните с усилием 10-12 Нм
Система Выпуска!
Демонтаж системы Выпуска достаточно трудоемок, по причине нахождения заднего коллектора в ограниченном пространстве — между двигателем и задней стенкой моторного отсека, а переднего в ограниченном пространстве между вентилятором охлаждения и мотором.
Дабы получить доступ к коллекторам необходимо осушить систему охлаждения, демонтировать вентилятор охлаждения и полностью впускной коллектор…
To Be Continued…. (по завершению проекта авто уже пробежало 1000 км, — взялся за перо и чернила
)P/s (для затравки сравнение систем выпуска)
) — тут ничего сложного, кроме повышенных усилий и периодическое вспоминание такой то матери, поскольку все это не демонтировалось ни разу и конечно же идет при съеме туго: Откручиваем от заднего катоколлектора (там гайки) и приотпускаем от переднего катоколлектора — там болты, далее отворачиваем заднюю часть приемной трубы в сборе с финишным катализатором от промежуточной трубы с резонатором — 2 гайки, но жутко тугие… рекомендую зачистить (где возможно подлезть) резьбы металлической щеткой и пролить WD-40 — так все же легче стронуть. Открутив две задние гайки можно демонтировать приемную трубу, не забыв открутить "поддерживающие" 2 болта от переднего катоколлектора.
, но это цветочки — засада с крайней левой гайкой — как и с передним катоколлектором. 
— Хваленые "каябы" не продержались и года — потекли — ну да — вес мотора 2,7 не по ним и нагрузки — позор одним словом. Шаровые и наконечники Мооговские тоже быстро начали "уходить". Амортизаторы были выбраны четко по каталогу и заказаны в коробочке "BESF1TS" — собственно и передние и задние. Рулевое все было возвернуто тоже штатное и оригинальное, единственное, что осталось — это опоры "доведеные" — передние от Санты, задние с буковкой F, если не изменила память. Стойки стабилизаторов — все "СТR" и тишина обеспечена на годик ))) единственный минус есть — с передними стойками есть прикол — там под опорой есть верхняя чашка пружины, на которую опирается какраз опорный подшипник — нужно ее найти скругленную в части опорной шайбы, иначе угол поворота останется прежним — если опорная шайба завалена по краям на конус какбы — угол поворота становится намного лучше — колеса кабы немного "заваливаются"
