Иггdomowjonokисключительно в качестве - "имхо", и попробую максимально простым языком:
1)
выбирая масло для двигателя НЕ стоит думать что:
- "возьму 5W50 или 10W60, ведь раллийные моторы (а еще круче - "формула 1") ездят, а значит от супер-технологиё гражданскому еще лучше будет"
вовсе нет и даже хуже.
виной тому слишком широкие ворота вязкостных свойств.
как известно для масел (моторных, мы о них говорим) определяются две вязкости (реально 3, но не об этом речь)
при 40 и при 100 оС
вязкость - это истечение/ перемещение масла в ед. времени.
меряется в сантистоксах, т.е. в мм2 / с
далее надо вспомнить чуть физики (уж извините, но придется
и знать что:
- с уменьшением скорости вращ. деталей вязкость возрастает, а при увеличении снижается.
именно поэтому при выборе масла мы требуем магические цифры - "мне 0W40, а мне 5W40".
снижение нижней (будем считать что это "при 40оС") вязкости - дает уверенное проворачивание колена при старте двигателя и лучшую прокачиваемость масла на холодном моторе (после завода масло, как сами понимаете еще должно поступить в каналы двигателя из картера через фильтр - на это тоже нужно время.)
а снижение верхней вязкости (будем счиать при 100оС) - дает нам заполнить зазоры в деталях трения, и как следствие защищать прогретый двигатель (а так же экономить топливо и улучшить экологию).
дабы не путать потребителя - давным давно был введен такой параметр как "индекс вязкости" -
показатель пологости вязкостно-температурной зависимости.
проще говоря чем он (индекс) - ВЫШЕ, тем СТАБИЛЬНЕЕ защитная пленка (а вязкость изменяется меньше при колебании температур). выше = лучше.
если кому шибко интересно могут сами посчитать:
http://complexdoc.ru/text/%D0%93%D0%9E% ... 2025371-97еще раз для закрепления:
Вязкость - это время истечения определенного объёма масла в вязкозиметре (а точнее капилярной трубке).
поэтому старайтесь выбирать масло с НЕ ВЫСОКИМИ вязкостями при 40 и 100, но ВЫСОКИМ индексом вязкости.
масло ДОЖНО БЫСТРО поступать в зоны трения.
-----------
2) "где найти дизельное масло и что будет если налью универсальное?"
откуда ноги растут?
все знают, что бензины - горячие, он вроде как логично но не совсем...
вобще строго говоря определить кто горячее сложно, т.к.:
- в зоне поршня нагрев бензинового примерно 300-340 оС
дизельного - от 500 до почти 650 оС
но при этом остальные детали дизельного мотора имеют более низкую температуру по сравнению с бензиновым.
требуемые показатели качества для бензинов и дизелей тоже различались довольного долгое время (они вобщем и сейчас не мало различаются но об этом чуть далее)
поэтому довольно долгое время существовал постулат:
в дизель - дизельное, в бензин - бензиновое.
с приходом новых норм, требований к эко. классам и технологий получения синт. масел,
данные показатели начали "усреднятся"...
вязкостные характеристики, с появлением новых основ масел, присадок и добавок стали отвечать требованиям и дизелей и бензинов.
топлива тоже получили взбучку (особенно ее задали нормы EN 228 (бензины) и EN 590 (дизелька)),
стали жесче контроливать возбудители окисления масел, стабильность топлива, содержание добавок и т.д.
сейчас октанповышающие добавки стали более безвредны, чем применявшиеся рание ферроцены, алкилаты, этил-свинцы и т.д., почти все толпива стали догонять эфирами (ну правда некоторые московские товарищи которые нам не товарищи, всеж умудряются газовую головку кинуть (стабильный газ конденсат) чем откровенно "подсирают").
ладно, вернемся к маслам:
на данный момент - НЕТ объективных причин разделять легковые дизеля и бензины.
точнее так - можете? хорошо, нет? ну и ладно. если вы подобрали подходящее масло для работы вашего двигателя, то легках разница в специфике дизель/бензин не повредит вашему мотору.
----
3) "ой, я только залил, а оно уже черное!!!" или - моющая способность масла
(по уму надо говорить "моюще-диспергирующая способность")
"масло должно защищать!" без сомнений, но есть и еще одна важная особенность - В ЛЮБОМ случае масло:
- окисляется, самую большую долю этого процесса несут отработанные в результате сгорания газы.
- насыщается продуктами отложений. как бы вы того не хотели любое масло подвержено коксованию, и выпадению золы (сульфатной золы - ее норму вы можете увидеть почти в любом сертификате на масло (>1.1 массового% плохо), но технология такова что для бытового пользования менее 0.8 тоже не найдете)
казалось бы - так надо просто купить масло с БОЛЬШИМ щелочным числом
(его еще называют "число нейтрализации" или "total acid number (TAN)")
и все проблемы решаться сразу. к сожалению нет, нам помешает другой момент:
масло то намыло двигатель, но теперь надо удержать внутри масла всю грязь, в противном случае получится вымыли в одном месте - нагадили в другом.
масло должно иметь ОПТИМАЛЬНЫЕ моющие свойства, чтобы и мыть хорошо, но и состарится вовремя, чтобы не выпасть в осадок.
здесь следует подходить так:
новый мотор - можно мыть побольше TAN = 11-14
старый мотор - можно, но лучше не нужно сильно мыть, можно домыть до протечек и засорения масляных каналов.
тут будет оптимально TAN = 8-12
дизель ввиду более черной работы - хотелось бы мыть конечно больше, но тут тоже лучше придерживаться разумных ограничений - для дизелей оптимум отмывки 8 - 11 (меньшая цифра для старого мотора)
- для бензинов 10-14 (меньшая цифра для старого мотора)
---
4) "масло застыло?!"
еще к вяз.-темп. свойствам относят температуру застывания, а так же меряют прокачиваемость и проворачиваемость, но ввиду того что ВСЕ (почти) современные синт. масла обеспечивают отличные низко-темп. свойства = чтобы вы не выбрали, проблем зимой у вас не будет. поэтому лучше смотрите на вязкость - она более важна для жизни мотора.
но чтобы понимать ЧТО ИМЕННО вы видите в сертификате:
испытание проводится просто - наливается масло и доводится до температуры когда оно ЗАСТЫЛО, и отнимается 3 градуса.
т.е. если вы видите что в сертификате / спецификации стоит "-30", значит масло застынет до некондиции при -33.
ранее был способ оценить так от первого значения в 5W40 отнимали 35 и получали минимальную температуру текучести. т.е. 5-35 = минус 30.
сейчас это вовсе не обязательно, современные присадки позволяются 5W40 не застывать и при -40 градусах.
---
существует еще масса показателей по которым можно подобрать масло,
но к сожалению производители их скрывают, эти данные можно лишь взять в лабораториях, ну к примеру:
1) динамическая вязкость (везде только кинематическую покажут)
2) термо и хим. стабильность (индукционный период осадкообразования)
3) сульфатная зольность (ее часто показывают в сертификатах)
4) трибология - износ на шариковой машине. (вобще не найдете, тайна покрытая мраком
а жаль тут как раз самое интересное
Оценка чистоты поршня/Оценка объема шлама/Оценка чистоты поршня/Оценка отложений/Оценка износа/Полирование цилиндров/Износ цилиндра/Износ кулачка/Износ цилиндра у 1-го кольца/Залегание 2-го кольца/Расход масла/Увеличение вязкости
но, никто вам про это не расскажет, это делается совместно с производителем моторов и является коммерч. тайной.
5) испаряемость масла
очень важная потребительская характеристика которая к сож. скрывается большинством производителей в своих паспортах на сайтах.
испаряемость - это стойкость масле угару (улету, испаряемости) при высокой температуре в двигателе
есть такой метод Ноак (Noack) - масло испаряется при температуре 250°C.
этот показатель НАПРЯМУЮ показывает угар масла. (потому и неохотно показывают).
к слову Кастрол имеет почти 18% угар!
Вместо заключения"какое именно масло выбрать - дайте марку и куда идти?"
к сожалению однозначного ответа на этот вопрос не будет, каждый кулик - свое хвалит...
из наиболее интересных мировых представителей можно выделить Шелл, Амсоил, Мотюл, Эссо
Мобил и Ликви Моли - хорошие середняки (причем последний хорошо подходит двигателям с износом).
Кастрол бывает разный, хотя и посещал 2 завода, однозначного мнения в положительную сторону так и не составил.
Аджип, Пензоил, Несте и еще десяток не сильно раскрученных у нас компаний имеют массу положительных моментов, но и однозначно признавать за ними лидерство - слишком громкое решение.
вобще строго говоря: хотя технологией и допускается смешение масел разных производителей, лучше всеж остановиться на одном или двух, и учитывая потребности мотора (его естественный износ) обеспечивать ему оптимальную жизнь.
правилом ХОРОШЕГО ТОНА будет 1) при больших пробегах = проведение замеров давления масла 1 раз в год и снятие клап. крышки для оценки появления кокса и лаковых отложений.
(при НЕ больших пробегах - это достаточно делать раз в 2 года)
2) менять масло при 8000-8500 км при тяжелых условиях
и на 14000 при умеренных нагрузках. это цифра НЕ случайна, она взята их лабораторных испытаний.
+ пожалуйста НЕ забывайте,
что НЕЛЬЗЯ рассматривать масло отдельно от топливаи европейские нормы спущенные нам "свыше" (про 15000 км)
касаются стран с хорошей экологией и использовании при умеренной нагрузке.
"хуже" топливо - чаще замена масла.
ну вобщем примерно как-то так
Забыл вопрос(в общем- прочитал),а в конкретном случае:осталась литрушка Мобол 5-50 можно долить в Аджип 5-50 , всё синтетика.
Ищите и обрящете!
+ говорит у вас на заводе минералка ноунейм была залита а это типа полностью синтетика с хорошими моющими свойствами типа нагар отмыла вот мвсло и потемнело........сделал вид что поверил.......уехал...
