Замена колодок (кто какие ставит) Kia Sportage 2 (KM)

[Bang]

millerpage1, уже нет. С моей ездой мне года на три хватит.

[Bang]

Короче поменял все по кругу
Разобрался в рукожопстве узкопленочных
Завтра будет подробный пост а сейчас лежу с планшетом затраханный в хлам

Дачники ублюдки и должны гореть в аду
Пробки на дмитровке в два ночи пзц
Туда ехал полтора часа обратно четыре с лишним
Специально поехал в ночь думал не настолько же люди дебилы
Оказалось настолько
Радует что я в отпуске и могу выспаться

Добавлено спустя 5 часов 58 минут 18 секунд:
Итак обещанный и недолгожданный пост про колодки

В процессе замены колодок я обнаружил, что они все нормальные, с износом процентов 30, не больше, за исключением одной, которая сносилась до железа и задрала мне собственно диск.
Дальше мы разберем как менять колодки и почему у кого то они выхаживают по 30 000 а у кого то 10 000.
Забегая вперед скажу, что причина не в колодках, а в их установке.

Итак поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим суппорт на колесном диске.
Передние и задние практически не отличаются по принципу установки, единственно что задние чуть поменьше и там используется ключ на 12, а на передних ключ на 12 и ключ на 14, если вы хотите снять суппорт полностью.

Вот так это выглядит, для замены только колодок используется ключ на 12, откручиваем нижний болт в обозначенном месте, ослабляем верхний и откидываем рамку вверх, чтобы получить доступ к колодкам.



Разберем конструкцию суппорта
Слева вид сверху, справа снизу, то есть со стороны диска:



Он состоит из двух частей: рамка с собственно суппортом, которая откидывается упомянутым выше способом и обойма с колодками.
Собственно суппорт, в который подается гидравлическая жидкость — это толстый цилиндр (обозначен лиловым), который под давлением жидкости выдвигается и на одну колодку давит, а за счет крючкообразной конструкции своей рамки вторую колодку одновременно притягивает к первой. Колодки обозначены зеленым. Колодки стягиваются и зажимают диск — так происходит торможение.
Слева колодки стянуты и суппорт выдвинут.
Справа колодки разведены и между ними по идее должен быть диск.
Соответственно обойма с колодками должна скользить по отношению к суппорту по направляющим, так называемые пальцы, обозначены голубым.
Колодок в комплекте 4, из них две с прикрученной железочкой — это звуковой индикатор, когда колодка стачивается до него, он начинает тереться о диск и зудить — это значит пора менять колодки. Колодки с индикатором ставятся изнутри, со стороны пальцев, потому что внешнюю колодку и так видно.

Разобрав суппорт и разъединив две части, проверяем его:
Заводим двигатель и несколько раз жмем на педаль тормоза.
Цилиндр суппорта должен выдвинуться, обратно задвигается с большим усилием.
В выдвинутом положении я убрал из под манжеты старую смазку и нанес новую.

Пальцы должны свободно ходить туда-сюда и держатся исключительно на резиновой манжете.
Я их так же вынул, удалил старую смазку и нанес новую.

У меня все работало идеально, почему же сносилась одна колодка?

Как следует из вышесказанного схождение колодок образуется за счет давления гидравлической жидкости и выдвигания суппорта.
Черезжопная конструкция приводит к тому, что какой либо механизм разведения колодок отсутствует.
Колодки расходятся исключительно за счет естественной какой то микровибрации диска и отсутствия на них давления.
Если в пальцы попадала грязь и они не имеют свободного хода или еще что то препятствует движению колодок, это приводит к тому, что они остаются постоянно поджатыми к диску. Колодки поджаты к диску — это значит машина постоянно в стадии легкого торможения: износ колодок, нагрузка на двигатель и расход бензина и диски при постоянном трении раскаляются. Заезд в лужу приведет к тому, что их поведет, ну и смазка может попортится, если она не очень качественная и не термостойкая.

Однако как говорилось выше у меня все работало идеально.
В чем же причина износа колодки?

Колодки вставляются в обойму сбоку и поджимаются в ней плоской пружинкой.
Вот так выглядят колодки и пружинка:



Пружинку так же видно на первой фотке.
Пружинка не держит колодки, а именно поджимает их с целью отсутствия вибрации.
Причем поджимает в одном месте — нижним лепестком.
Вся остальная часть пружинки служит направляющей.
Колодка должна перемещаться поперек пружинки, то есть к диску и от него, без серьезных усилий.
В моем случае этого не было.

Обойма суппорта сделана из чугуния и представляет собой рамку с фиксированными размерами.
Производители колодок понятно что делают какие то отклонения и допуски, поэтому одна колодка встанет легко, а вторая чуть ли не молотком забивается.
У меня все колодки вынулись из обоймы легко, за исключением одной.
Догадываетесь какой?

Вот так выглядит колодка (это может и не спортажевская, но неважно):



Синим — это примерно как стоит пружина.
Еще раз: колодка поджата снизу и сверху.
Поперек, к диску и от диска, она должна ходить без усилий.
Место трения — там где обозначено красным.
В этом месте надо при необходимости пошоркать напильником.
Они не должна болтаться свободно, но и усилия быть не должно.
Ни на одном сервисе этого делать не будут, если колодка идет туго ее просто забьют молотком и скажут что поменяли, тем самым посадив вас не только на деньги за работу но и на досрочную замену после такого ТО.
При этом она через 5 тысяч выработается и еще на замену дисков попадете и при этом будете чесать репу и говорить что колодка говно, быстро сносилась и диск после лужи повело, наверное неоригинал или брак и никто не вспомнит про рукожопого мастера.
Да и ТО с такими тормозами вряд ли пройдете, не говоря уж о том, что ездить с такими тормозами просто опасно.

Меняйте колодки сами или контролируйте их замену.

Проверяйте после замены: минут 10 едем без использования тормозов, потом так же останавливаемся не используя тормоза, путем понижения передач, и трогаем диски.
Они должны быть теплыми, по не горячими.
Рука должна выдерживать.
Если диски раскалены — это или неисправные тормоза и поджатые колодки или неисправный подшипник, но подшипник выдает себя еще и звуком как будто проволока намоталась.

Вопрос подгона колодок, чтобы ходили без усилий — это вопрос пяти минут работы напильником, но никто на сервисе этого не делает, что в итоге выливается в кучу геморроя и деньги.
Обидно блин, вопрос то плевый.
И разница в выработке колодок и дисков, в том что диски ведет в сырую погоду — это все из за такого вот говняного вопроса.
Колодки все примерно одинаковые, по крайней мере вопрос не в троекратной разнице материалов.
Вопрос исключительно в качестве их установки.

Вот вкратце про замену колодок, если что то неправильно назвал поправьте меня.

Добавлено спустя 9 часов 53 минуты 54 секунды:
Кстати вопрос.
На вывешенном передке на нейтралке и при заведенном двигателе медленно крутяцца диски вперед.
При легком нажатии ногой удерживаются.
Это нормально?

[DJEM]

Да

[Bang]

DJEM, как ты ответил используя две буквы?!?!?!?!
Мне говорит должно быть не меньше трех
Читер

[DJEM]

Ты розовый а я Зеленый

Подскажите, плз, какие сейчас колодки задние лучше сангшин или фрикса? Или лучше комплект оригинальных поставить, так как говорят пружинки лучше менять через 2 смены колодок, а эти пружинки, как понимаю только к оригиналам прилагаются?

Не нашел темы по тормозам sportage km кроме этой, поэтому если написал в друг не в ту веточку модераторы поправят.
И так. начну с проблем:
1) Повышенный расход бензина, (даже темку отдельную создавал, но все описанные там манипуляции к уменьшению расхода не привели).
2) Периодически на скоростях от 80 км в час стала появляться вибрация… (первое что подумал балансировка, поехал в проверенное место где раз в месяц юстируют станок все сделал) не помогло. Причем вибрация сегодня есть, завтра нет и на всем протяжении разгона её нет хоть до 150 км/ч разгоняйся.
Заехал на подъемник.
Переднее правое и заднее левое колеса еле крутятся. На тормозных дисках есть небольшие бороздки(не точил), да и самую малость может поведены. Соответственно когда колодки не отходили шла вибрация, когда отходили её не было.
С месяц назад был на подъемнике и все крутилось нормально, специально сам крутил, проверял подшипники ступичные.
С задним левым все просто, дело оказалось в пальце, почистили его, отверстие где ходит, смазали, все заработало.
А вот с передним правым все хуже, подклинивает тормоз там уже не первый раз, за прошедший год выявлено в третий, ранее уже был поменян и смазан палец суппорта и он работал идеально, а вот цилиндр суппорта наоборот подклинивает. При отжатой педали тормоза он выл в выдвинутом состоянии, и вдавливаться ни как не хотел, удалась это только благодаря струбцине. После чего цилиндр заработал, и стал нормально реагировать на нажатие и отжатие педали тормоза, только вот на долго ли… судя по всему ранее косяк был именно с ним. И колодку за прошедших полгода(10т.км) стер в 0, а раньше по 30 т.км ходили.
В сервисе сказали что если повторится менять суппорт в сборе.
Есть ли какие варианты? не меняется ли отдельно цилиндр? или смысла нет?
и кстати какой правильный код на передний правый суппорт словака? нашел два 581302E000 581302E500
, разница почти в 1000 (не экзист)

В выдвинутом положении я убрал из под манжеты старую смазку и нанес новую.

Подскажите проверенную смазку , которая со временем не густеет и в мороз не замерзает. Но именно что сами проверяли, а не из рекламы на банке.

Есть ли какие варианты? не меняется ли отдельно цилиндр?

Всё меняется. Да и по отзывам тушкановодов это помогает. Номер ремкрмплекта не помню, но вот что даёт Автодок: сальник 581130Z000 — 207 руб, поршень 581120Z000 — 361 руб, пыльник 581140Z000 — 76 руб.
Это по-моему намного дешевле, чем суппорт за 5000 руб.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
И VIN неплохо бы, чтобы по поводу суппорта в сборе можно было предметно разговаривать, т.к. на переднеприводного Словака выдаёт вообще 58110-0Z000 почти за 14500 руб. и 581101F000 на 1000 руб. дешевле.

И VIN неплохо бы

U6YJE55229L048178

U6YJE55229L048178

Элькатс говорит как раз про 58110-0Z000 почти за 14500 руб. Микрокат пока "висит". Попозже скажу.
А про поршень, сальник и пыльник — номера как и писАл.

А про поршень, сальник и пыльник — номера как и писАл.

А нельзя целиком цилиндр поменять, я так у слесарей поспрашивал, говорят, если использовать рем. комплект, то эт не надолго, теч начинают, поскольку износ цилиндра как правило тоже есть , и замена лишь поршня проблему не решает, и цилиндр начинает пропускать тормозуху.
Но вот целиком цилиндров чет в магазах не нашел.

Элькатс говорит как раз про 58110-0Z000 почти за 14500 руб.

ну не такой точно покупать не буду, маразм за такие деньги брать. интересно вот что не ужили эти не подойдут?

581302E000
581302E500

а кстати какой код вылетает на полно приводную версию бензинового словака? или таких в природе нет?

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Элькатс говорит как раз про 58110-0Z000

у меня правый а тут левый



Добавлено спустя 49 минут:

вот аналог:
SP1196
Уже комплекта 3 сносил, претензий нет.

последний раз поставил такие же, до этого дважды был оригинал,так вот, если оригиналу за качество торможения я поставил бы 5 то этим сансшигам 4 с минусом… тормоза вялые, со временем привыкаешь, но с оригиналом рядом не стояли кто бы там что не говорил.
В следующий раз попробую фриксу.

а кстати какой код вылетает на полно приводную версию бензинового словака? или таких в природе нет?

Такой же! 58130-0Z000!

у меня правый а тут левый

Вот тебе правый 58130-0Z000, цена — та же, легче стало?

интересно вот что не ужили эти не подойдут?

Эти — на корейцев, у них тормозные диски — другие! Соответственно — и суппорты, и колодки. Хотя было на форуме сообщение, кто-то по ошибке заказал корейские, пытался ставить, но, как помнится, отказался и заказал родные. Попробуй! Будешь первопроходцем!

Эти — на корейцев, у них тормозные диски — другие! Соответственно — и суппорты, и колодки. Хотя было на форуме сообщение, кто-то по ошибке заказал корейские, пытался ставить, но, как помнится, отказался и заказал родные. Попробуй! Будешь первопроходцем!

да вчера почитал эту веточку поподробнее уже сам понял, на корейцев 280 мм на словаков 300мм …. 15 рублей пожалуй все же попробую с ремкомплектом заморочится, сальников возьму штуки три сразу на случай если завернется.

И кстати посоветуйте какой проверенной смазкой мазать поршень под пыльником? чтоб она не высохла через 2 месяца эксплуатации (wd и тормозухой нельзя они гигроскопичны),медной как то тоже сомнения…

медной как то тоже сомнения

Мазал такой движущиеся части тормозов (равенол Kupfer-Paste 4014835200029) — по-моему — "шляпа". Мёрзнет и становится гудроном.

какой проверенной смазкой мазать поршень под пыльником?

Раньше всегда смачивали/промывали эту часть тормозухой, сейчас что-то изменилось?

я так у слесарей поспрашивал, говорят, если использовать рем. комплект, то эт не надолго, теч начинают, поскольку износ цилиндра как правило тоже есть , и замена лишь поршня проблему не решает, и цилиндр начинает пропускать тормозуху.

Я бы к таким слесарям больше не поехал.

ЗЫ. Если под износом цилиндра понимается корродирование места прилегания резинового колечка, то надо разбирать и смотреть. Перебирал суппорта в свое время на ауди 1992-го года выпуска в 2006-м году. Все нормально работало и ничего не текло.

Я бы к таким слесарям больше не поехал.

+100
Если до ремонта тормозуха не текла, с чего ей вдруг проситься наружу после трепанации цилиндра? Заявленный дефект ведь был не в этом, а в том, что поршень подклинивает.

Я бы к таким слесарям больше не поехал.

+1000! Там работают "мастера", привыкшие только менять старое на новое, да еще умудряющиеся при этом накосячить, как в случае с одним моим знакомым, когда при замене опор на передних стойках Кашкая умудрились при сборке поставить пружину вверх ногами!

Раньше всегда смачивали/промывали эту часть тормозухой, сейчас что-то изменилось?

Ну смотри если я все правильно понимаю, с учетом того, что тормозуху я менял всегда вовремя, то причина того, что поршень подклинивает скорее всего явилось попадание влаги под его пыльник. В следствии чего появилось коррозия, и в момент входа поршня назад в цилиндр коррозия попадает на резиновый сальник и стопорит поршень. Вскрытие конечно покажет. но мне кажется что это именно так.

Теперь что качается тормозухи, это жидкость также как и вд-шка очень гигроскопична, тоесть впитывает в себя влагу, пыльник цилиндра свободно пропускает воздух… тормозуха набирает из воздуха влажность, и появляются благоприятные условия для коррозии. \
но это мои рассуждения … может и не верны на практике не проверял, на жигулях , на 2-х машинах,вообще ни чего не мазал ни когда , скажу больше и тормозуху по 6 лет не менял , просто не знал тогда что нужно это делать, парадокс но ни чего не закисло не разу….

что поршень подклинивает скорее всего явилось попадание влаги под его пыльник

Весьма спорно! Причин подклинивания поршня может быть множество, в первую очередь грязь(продукты износа) в самом суппорте.

но это мои рассуждения … может и не верны на практике не проверял

На практике всегда при профилактике суппортов пыльник и поршень очищали от грязи и промывали тормозухой(это — если без разборки), и при целом пыльнике никакой коррозии не было!
Ну да хватит рассуждать/теоретизировать!
Вот тебе из кладезя знаний форума:

Тормозной суппорт — Задний — Ремонт.doc

Надеюсь — поможет, принципиальной разницы между передними и задними — нет!
И распечатай и покажи это на сервисе, пусть повышают свой уровень!