Развал-схождение Kia Sportage 2 (KM)

так в букваре написано.

В "букваре" многие процедуры считаются невозможными или производятся достаточно сложно, но в жизни наши умельцы проявляют ум и смекалку и частенько делают невозможное возможным, а сложное более простым!

Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
И я бы не очень доверял показаниям на стенде, очень часто они зависят от квалификации мастера и его аккуратности. Знаю много случаев, когда показания по одной и той же машине на разных стендах сильно отличались.
Поэтому я доверяю объективным показателям: если машина едет ровно и износ шин равномерный, то нет повода для беспокойства.

Размышления по поводу не вписавшегося развала привели к следующему — решил попробовать уменьшить угол за счёт люфта болтов крепления стойки к цапфе, при болте М14, диаметр отверстия в стойке оказался 14,2, этот зазор я и выбрал, поехал на развал, ситуация улучшилась на 10 минут в нужную сторону, далее возникла мысль использовать развальные болты, такие используются на тойотах и как оказалось весьма популярны, т.к. имеются в наличии в Новосибирске, т.е. можно получить в автодок на следующий день после заказа, но к сожалению на тойоте болты M15, пришлось покупать обычные и далее буду стачивать 0,3 мм по моим подсчётам это должно дать порядка 30 минут, пришлось вспомнить соотношение между сторонами в прямоугольном треугольнике, таблицы Брадиса, синусы, косинусы….
Болты родные 54561-2F000 при нынешних ценах 1545 р. штука, есть заменитель 54645-2H000 — 492 р., ну а я взял VTR HY7530T — комплект вместе с гайкой за 226 р, причём были в наличии, поехал и забрал, их и буду точить.
Ссылка любопытная про тойоту — https://www.drive2.ru/b/1293751/, кстати у нас эти болты затягиваются моментом 140 — 160, а на тойоте калдине к примеру, это кузов универсал — и болт потолще и момент затяжки — 220 или 240, точно не помню уже, по букварю смотрел, это к тому, что крепкая подвеска у тойоты.

А кстати, как выглядят задние шины? Заметен ли неправильный износ?

авто — не спорт
задняя ось: балка + А-образные рычаги,
1. развал не выставляется, пружины сели (с завода, 17 лет)
2. колеса домиком, за пределами допуска развала
3. китайская резина, износ равномерный, износ чуть не доходя до маркера предельного износа, т.е. ну пусть 90% износ

износ чуть не доходя до маркера предельного износа

На такой резине ездят самоубийцы и потенциальные убийцы! И о каком "равномерном износе" может идти речь на этих уезженных в хлам колесах? Со стертыми в ноль боковинами?

Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Денег на резину нет, зато есть 2 старые машины!

KENIG, Не кипятись
В девяностые массово продавали вот такую бу резину притащенную из Европы, ес катается на такой

износ равномерный

Да ладно? )))

Но, китайская резина значит норм, раз ещё не стрельнула! )

[GamaGama]

Да что вы прицепились, резина огонь. Трещинки косметические, но если очень смущает — можно подмазать. Канавки прорезать на 5 мм и ещё года три можно ездить.

В девяностые массово продавали вот такую бу резину притащенную из Европы

Может быть в Питере и толкали такую, а у нас б/у резина была прекрасного качества. Вы видимо просто не знаете где и как поставщики закупали хорошую по нашим меркам б/у резину.

У нас тащили из финки благо до неё 200 км

У нас тащили из финки благо до неё 200 км

Именно такую, в ноль убитую?

И такую тоже, в 90е на каждом авто толчке ваксили солярой и "кому Пирелли/Мишлен недорого".Маркеры то не светятся…

Доброго времени суток, Форумчане!

Решил немного приподнять тему в топе, т.к. столкнулся с, видимо, стареющими и проседающими пружинами.
4.11 делал сход/развал (ну, вернее, — схождение) после замены левого рулевого наконечника в комплекте с тягой. Пробег 167т.км.
Впервые с выхода машины с завода делали заднее схождение! Респект мастеру, который показал своё упорство и "ДИЗЛАЙК" другому сервису, который 10 лет брал с меня деньги и не делал "зад".
Причем заезжал к ним на стенд летом перед поездкой на юг, и тогда "зад" был в норме, а сейчас вдруг резко ситуация поменялась…
Ладно, оставим на совести сервиса данный момент, т.к. надо искать лист диагностики, чтобы что-то "предъявлять", также стоит учесть тот факт, что 4.11 я был на новой зимней резине, а летом — на уже поношенной летней.

В общем, схождение сделали спереди, и сзади (картинку пока не могу загрузить).
9.11 мыл летние колёса, готовил к хранению. Т.к. износ уже был хороший, заметил, что правое заднее имеет выработку внешней стороны.
Начал разбираться в чем проблема.
Колеса задние "домиком" стоят — развал уже на пределе: слева -1°20', справа -1°24' при допуске: -1°25..-0°25', должен бы идти износ внутренней части резины, ан нет, сильнее изношен (правый) край.
Начал дальше разбираться. Левое схождение было "не в допуске": +0°06' (т.е. колесо стояло почти ровно), а вот справа колесо посильнее было повернуто "в центр" — схождение +0°19' (при допусках +0°08'..+0°18').
За счет такого схождения, видимо, и получился внешний износ покрышки.

Собственно, вопросы к знатокам.
1. Что делать с "развалом"? Менять пружины — накладно. Какие проставки существуют для нашего авто, чтобы вернуть колеса в вертикальное состояние? Я так понимаю, что ещё немного и выйдет развал из "нормы", а при гружёном багажнике, ситуация только ухудшается.
2. (Может кто знает) Зачем у нас задние колеса изначально спроектированы быть чуть повернутыми "к центру" авто (схождение +0°08'..+0°18')? Могу тут предположить, что это сделано в целях компенсации отрицательного развала ("домика"), чтобы центр резины не "ело". В итоге, по факту, у меня было ощущение, что задние колёса были изношены больше, чем передние, хотя я раньше был уверен, что перед изнашивается у нас сильнее зада. Для себя пока сделал вывод, что надо стремиться схождение делать минимальным сзади — +0°08', если даже при +0°06' не было проблем ни с управляемостью, ни с износом резины.

зы. и куда картинки загружать теперь, а то у меня не грузится сайт: https://ru.imgbb.com/

Добавлено спустя 2 минуты:
данные со стенда

Собственно, вопросы к знатокам.
1. Что делать с "развалом"? Менять пружины — накладно. Какие проставки существуют для нашего авто, чтобы вернуть колеса в вертикальное состояние? Я так понимаю, что ещё немного и выйдет развал из "нормы", а при гружёном багажнике, ситуация только ухудшается.

Решение простое, точить болты крепления стойки к цапфе, в твоём случае видимо одного болта хватит, снять порядка 0,3-0,4 мм, выше свой случай описывал, после замены болтов всё вписалось, на тойотах эта процедура в букваре описана и болты с проточкой трёх размеров продаются, с указанием на какой угол каждый размер позволяет откорректировать развал.

Да, я видел информацию про "точение", только тут и промахнуться ж можно.
Может проще есть решение?

И кстати, у нас какие назад лучше пружины поставить вместо оригинала?

Да, я видел информацию про "точение", только тут и промахнуться ж можно.
Может проще есть решение?

И кстати, у нас какие назад лучше пружины поставить вместо оригинала?

Пара болтов вместе с гайками обошлась около 500 р, токарю 300 кажется не помню уже, время конечно, но другими методами быстрее вряд ли получится, а по поводу промахнуться, много не точи да и всё, старые болты сохрани, какое-то время проездишь, а там глядишь и пружины нужно будет менять, говорят, что они повлияют, хотя уверенности в этом нет, пока сам не попробуешь.
Ещё один момент любопытный, пробег у меня примерно такой же и развал примерно так же ушёл от нормы, видимо это норма, пружины/амортизаторы родные сзади стоят.

Дружище, сейчас токарей, готовых за 300 рублей станок включать не найдешь, не то, что точить что-то.

Потом, если честно то я не понял, как толком регулировать развал с помощью этих болтов.
Если под подобную регулировку заранее всё подготовлено заводом, то может оно и выйдет. А если завод такое не предусмотрел?
У нас болт в цапфе сидит плотно, если попытаться загнать туда болт большего диаметра, придется рассверливать не только отверстие аморта, но и самой цапфы.
При этом что нам это даст? А ничего! Если просто сделать отверстия под болты бОльшего диаметра, развал каким был, таким и останется.
У меня сейчас колеса стоят "домиком". Да, пока укладываются в "лимит", но уже "на грани". Чтобы вернуться к минимальному значению, нужно либо заменить (удлинить) пружину, либо "доработать" верхнее или нижнее отверстие амортизатора, к которому крепится цапфа. Соответственно, сверху нужно делать "пропил" наружу, либо снизу — точить отверстие ближе к оси амортизатора. Логично, что если точим сверху, то ослабляем отверстие, тогда как, если точим снизу, цапфа может упереться в аморт. При этом растачивать отверстие сие надо не абы как, а желательно бы "радиусом". Получаем, что если точим сверху, то по радиусу идем как бы вниз, а если снизу — то наоборот — вверх. Какое отверстие растачивать тоже вопрос — с одной стороны действует сила притяжения, с другой — масса авто. А еще где гарантия, что после расточки отверстий болт будет надежно закреплен, а не вернется обратно или вообще не будет болтаться?
В общем, как-то мутно всё с расточкой отверстия амортизатора. Если кто-то делал, расскажите, что получилось в "долгосроке". Ибо "здесь и сейчас" можно вывести развал таким образом, но насколько надежна после этого останется вся конструкция?

Таким образом, для выравнивания развала задней оси мне пока видится только путь замены пружины, ну, либо какой-то иной вариант её "удлинения".
К слову говоря, если смотреть на отчет, то и передние пружины у меня тоже "на грани". Однако там не совсем понятно, какой же развал был с завода — положительный, нулевой или отрицательный (как сейчас).
То есть если по задней оси в целом понятно и можно брать за "точку отсчета" развал в -0°25', то сколько брать за "нуль" спереди — +0°30' или же 0°(нуль)? У меня сейчас тоже "домик" спереди — по -0°26' обе стороны.

И, возвращаясь ко второму вопросу. По поводу положительного схождения задних колес есть мысли? Зачем они с завода стоят "ёлочкой"?
У меня пока только одно предложение — чтобы компенсировать отрицательный развал, уменьшить при этом износ резины.

Дружище, сейчас токарей, готовых за 300 рублей станок включать не найдешь, не то, что точить что-то

Зашел на прошлой неделе в цех, подошел к токарю, сунул чертежик дрына 9х50 с М6 внутренней, на следующий день получил за сто р

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

честно то я не понял, как толком регулировать развал с помощью этих болтов.

Во, вот в этом Причина, а не в токарях

ну, сорян, это может ваш Питер до сих пор на расслабоне, у нас марийка на военные рельсы встала
на заводах сейчас ЗП выше, чем в коммерции!
народ массово повалил туда!
всё для Победы, так сказать!

варианты в голове есть, что бы можно сделать, да и токаря найду, если будет нужно, нашел же горизонтальный фрезер!
а вот с чертежиком посложнее
одно дело "дрын" выточить, другое — регулировочный болт особой формы
есть идеи, готов выслушать, а критиковать я тоже умею!

Посмотри проставки, например полимер Новосибирск.
Мне на передних амортах растачивали отверстия. Но после моего первого вмешательства опять надо делать развал.
А пружины дохнут, это вообще бич корейцев, даже в не зависимости от загрузки авто.

Дружище, сейчас токарей, готовых за 300 рублей станок включать не найдешь, не то, что точить что-то.

Потом, если честно то я не понял, как толком регулировать развал с помощью этих болтов.
Если под подобную регулировку заранее всё подготовлено заводом, то может оно и выйдет. А если завод такое не предусмотрел?
У нас болт в цапфе сидит плотно,

Все эти вопросы были и у меня после того, как обнаружилось, что развал не в норме, но решение с развальными болтами описано как штатное у тойоты, если оно работает там, то почему его не применить у нас, поскольку конструкция задней подвески в этой части абсолютно идентичная у тойоты и у киа, как и многих других авто.
Наши родные болты в цапфе имеют люфт порядка 0,2 мм, чтобы проверить работает метод или нет, я выбрал этот люфт и съездил на развал, измерения подтвердили работоспособность метода, далее приобрёл пару болтов и проточил шейку т.е. сделал её тоньше, чтобы люфт увеличился, про токаря тут писали, операция для него элементарная, далее сместил цапфу относительно стойки в пределах этого люфта и снова на стенд, результат достигнут, денег потрачено 800 р, + оплата стенда, что будет дальше посмотрим, ничего не мешает, если что-то не понравится вернуть старые болты, поставить проставки, заменить пружины и т.д. описанное выше решение самое дешёвое и быстрое из перечисленного.
Если остались вопросы по поводу болтов, то можно взглянуть на болты тойоты, выше ссылка была в моём посте. Люфт я выбирал следующим образом, ослабил два болта крепления стойки к цапфе, вставил зубило в щель между стойкой и цапфой, получился клин, далее легонько постучал по зубилу маленьким молоточком.