[Sportage KM]ЖАЛОБНАЯ КНИГА ( Болезни Спортейджа)

Товарищи проверте пжлста уровень в АКПП и отпишитесь плииииииз

Проверял год назад (на ~15тыс км.) - уровень был в норме - ровно между метками, как в инструкции. Кстати, при покупке машины уровень жидкости в АКПП продавец мне показал и он был такой же - между метками.

Важный комментарий: при самостоятельном измерении нужно делать все точно по инструкции - на прогретом двигателе, попереключав коробку.
Пока я все в точности не выполнил, на щупе все время было, как и у Вас, МИН. в режиме HOT... Занервничал, обратился на сервис, там померяли и нашли что уровень в норме (после уже сам тщательно перемерил и убедился что это так).

Сервисмены, кстати, сказали, что можно не беспокоиться - если уровень упадет, то задолго до поломки коробки это будет очевидно по сильным толчкам при переключении передач...

Важный комментарий: при самостоятельном измерении нужно делать все точно по инструкции - на прогретом двигателе, попереключав коробку.
Пока я все в точности не выполнил, на щупе все время было, как и у Вас, МИН. в режиме HOT... Занервничал, обратился на сервис, там померяли и нашли что уровень в норме (после уже сам тщательно перемерил и убедился что это так).

Мерял на паркинге или на нейтрали?И после того как попереключал на все передачи с 5-10 секундной задержкой в каждом положении АКПП надо выждать какое то время или можно сразу мерять?

[quote="KomA177"] Мерял на паркинге или на нейтрали?И после того как попереключал на все передачи с 5-10 секундной задержкой в каждом положении АКПП надо выждать какое то время или можно сразу мерять? [quote]

Мерять - сразу после перебора всех передач. Ждать не нужно.
В каком положении мерял точно уже не помню. Кажется, на нейтрали, но не поручусь за это. Лучше заглянуть в инструкцию - там, насколько я помню, написано в каком положении мерять.

И за сколько он у тебя так разрядился? Если хотя-бы за месяц, и ты ничего не оставлял включенным - ищи утечки. Ставь в разрыв амперметр, всё выключай, закрывай все двери и смотри - скока ампер жрёт твой конь, когда никого рядом нет? Аккумулятору сколько лет? Электролит когда-нибудь проверял?

Разрядился за 1,5 месяца, аставлял включённым тока сигналку, раз 15 проверял состояние авто (с сиглалки), аккумулятору 6 месяцев и авто новое, нет не проверял.
Да.... надо будет вставить...

Советую обратить внимание на зарядки от Питерской конторы ОРИОН. Это не реклама, а товарищеский совет.

Я себе купил модель PW265 (1275 руб в магазине БиБи). Позволяет выставить руками начальный зарядный ток от 0,7 до 6 А. Автоматически снижает ток при наборе батареей 15В.


Для тех кому надо заряжать батареи емкостью более 65 А/час лучше брать зарядку с током до 15А.

Напомню, заряжать батарею рекомендубт током 0,1 от емкости батареи. Если батарея сильно разряжена и не новая, лучше 0,05 от емкости. Будет дольше но качественнее.

Masimka
В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более). Возьми амперметр, померь ток потребления при всех выключенных потребителях, закрытых дверях, но при включенной сигналке. Потом посмотри, как изменится ток при выключенной сигналке. Все сигналки в дежурном режиме потребляют примерно одинаково (20-30-40 миллиампер, не более, что не намного больше тока саморазряда аккумулятора). Если при включенной сигналке ток потребления будет намного больше, то начинай по одному выдергивать предохранители по цепям и смотри за током. Начни с предохранителя сигналки (обычно он висит на её плюсовом проводе питания). Если причина - в сигналке, то, скорее всего это косяк установщиков. Если не она - идём дальше. Если где-то утечка, то при выдергивании какого-то предохранителя потребляемый ток упадёт. Далее - определяешь, что защищает этот предохранитель и ищешь уже конкретно утечку по потребителям, висящим на этом предохранителе. Т.е. включаешь снова предохранитель и начинаешь по одному выключать потребителей, висящих на нём (выкручиваешь лампочки, отцепляешь разъёмы и т.п.). Обычно, таким методом "виновник" находится. У меня подобное было на десятке. Оставил машину на месяц, пришёл - а аккумулятор аж круглый стал, настолько разрядился, что то, что осталось от электролита, в лёд замёрзо. Но для начала, всё-таки приведи в порядок и проверь аккумулятор (начинать надо с более легкого и простого). Если сам не можешь - отдай толковому электрику. Пусть сменит электролит, зарядит, как надо, подгонит плотность, проверит нагрузочной вилкой и т.п.

сменит электролит

Так вроде как тут на форуме писалось,что аккумуляторы у нас не обслуживаемые, т.е. без электролита,только вилка нагрузочная

Masimka
В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более). Возьми амперметр, померь ток потребления при всех выключенных потребителях, закрытых дверях, но при включенной сигналке. Потом посмотри, как изменится ток при выключенной сигналке. Все сигналки в дежурном режиме потребляют примерно одинаково (20-30-40 миллиампер, не более, что не намного больше тока саморазряда аккумулятора). Если при включенной сигналке ток потребления будет намного больше, то начинай по одному выдергивать предохранители по цепям и смотри за током. Начни с предохранителя сигналки (обычно он висит на её плюсовом проводе питания). Если причина - в сигналке, то, скорее всего это косяк установщиков. Если не она - идём дальше. Если где-то утечка, то при выдергивании какого-то предохранителя потребляемый ток упадёт. Далее - определяешь, что защищает этот предохранитель и ищешь уже конкретно утечку по потребителям, висящим на этом предохранителе. Т.е. включаешь снова предохранитель и начинаешь по одному выключать потребителей, висящих на нём (выкручиваешь лампочки, отцепляешь разъёмы и т.п.). Обычно, таким методом "виновник" находится. У меня подобное было на десятке. Оставил машину на месяц, пришёл - а аккумулятор аж круглый стал, настолько разрядился, что то, что осталось от электролита, в лёд замёрзо. Но для начала, всё-таки приведи в порядок и проверь аккумулятор (начинать надо с более легкого и простого). Если сам не можешь - отдай толковому электрику. Пусть сменит электролит, зарядит, как надо, подгонит плотность, проверит нагрузочной вилкой и т.п.

Большое спасибо!
Снег растаит - буду пробовать!

Разрядился за 1,5 месяца, аставлял включённым тока сигналку

В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени

Думается, что вполне себе может именно до такой спепени. К тому-же совсем не известно состояние аккумулятора до постановки на стоянку. Может он к этому времени и так был прилично разряжен...

В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более).

Может и не только до такой. Вот простой расчет. 50 мА ее потребление, множим на 24 часа и множим на 45 дней. Получаем 54 а*час. Это и есть вся емкость аккомулятора. После этого его можно выбрасить или ездить только летом.

так народ по поводу скрипов был в пятницу на мойке ну думаю избавлюсь.

В прошлом году заскрипело в -15. После мойки все прошло и по сей день не появлялось ниразу. А морозы уже были и побольше. Вывод, наверное сайленблоки здесь непричем.

[БОЛЬШОЙ]

2KMV ну так что предлагаешь? Ездить каждые 2-3 тыс менять втулки/сайлентблоки? До 20.000 км или 1 года их меняют по гарантии... а дальше только за наши кровные %(

Самое интересное, что у меня скрипело все тише и тише на предыдущей машине, а потом на 45 кажется тык. поменяли и все прошло.

Разрядился за 1,5 месяца, аставлял включённым тока сигналку

В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени

Думается, что вполне себе может именно до такой спепени. К тому-же совсем не известно состояние аккумулятора до постановки на стоянку. Может он к этому времени и так был прилично разряжен...

В принципе - да, просто для начала предположил, что машина была оставлена с более-менее заряженным аккумулятором. Но в конце подумал, что, всё-таки, лучше начать с аккумулятора, а то человек потратит полдня на поиски тараканов, которых нет.

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

2KMV ну так что предлагаешь? Ездить каждые 2-3 тыс менять втулки/сайлентблоки? До 20.000 км или 1 года их меняют по гарантии... а дальше только за наши кровные %(

Как я понимаю, скрип через 2000 км. - это всё-таки единственный случай из всех жалоб на скрип. Почему не предположить, что просто попалась некачественная втулка?

Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд:

В принципе сигналка, да зимой, да за 1,5 месяца аккумулятор может посадить, но не до такой степени, как у тебя (а новый - тем более).

Может и не только до такой. Вот простой расчет. 50 мА ее потребление, множим на 24 часа и множим на 45 дней. Получаем 54 а*час. Это и есть вся емкость аккомулятора. После этого его можно выбрасить или ездить только летом.

так народ по поводу скрипов был в пятницу на мойке ну думаю избавлюсь.

В прошлом году заскрипело в -15. После мойки все прошло и по сей день не появлялось ниразу. А морозы уже были и побольше. Вывод, наверное сайленблоки здесь непричем.

Про аккумулятор - не совсем корректно. Если плотность электролита при полном разряде ещё не ушла к 1,00 , то считай - повезло - аккумулятор восстановится. Если ушла, тогда - да.

Про сайлентблоки. Скрипеть в подвеске может только резина по металлу. Всё остальное будет издавать другие звуки (стук, шорканье, вой, скрежет и т.д.). Чем ниже температура, тем ниже пластичность резины, тем легче её сорвать.
Может быть ещё одна причина скрипа. Все сайлентблоки сажаются наружней втулкой в посадочное место рычага, а внутренней - на ось. Внутренняя втулка контрится гайкой. Между гайкой и втулкой ставится шайба. Если резиновая часть втулки с течением времени деформируется и начинает касаться шайбы, то и в этом случае, при перемещениях рычага, возмоджен скрип.
У меня самого пока ничего не скрипит, поэтому у себя я ещё ничего не откручивал, и на примере своего коня пока ничего показать не могу. Но конструкция сайлентблоков одинакова на всех современных автомобилях, и варианты их установки - тоже, и причины скрипа сайлентблоков у всех - одни и те же. Детально всё это проходил на прежних своих ВАЗах: и скрип, и разрушение их, и неправильную установку (сам менял, потом объяснили, как надо), после которой через месяц снова скрипеть начинает, и езду по лужам, после которой скрип пропадает, и.т.д. и т.п.

[БОЛЬШОЙ]

Как я понимаю, скрип через 2000 км. - это всё-таки единственный случай из всех жалоб на скрип. Почему не предположить, что просто попалась некачественная втулка?

Думаю что связано с началом эксплуатации зимой, очень интенсивной эксплуатацией, и с тем, что есть на поверхности дороги, например в Престольной. Но первый аргумент самый весомый! Скрипит, да и начинает все-таки зимой в минусовых температурах....

2KMV ну так что предлагаешь? Ездить каждые 2-3 тыс менять втулки/сайлентблоки? До 20.000 км или 1 года их меняют по гарантии... а дальше только за наши кровные %(

В "ЗР" есть один раздельчик полезный: "вторые руки" называется. Рассматривают всякие популярные модели на предмет их покупки в состоянии б/у. приводят статистику ресурса основных узлов, описывают проблемные места и т.д. При желании можешь посмотреть - ресурс втулок стабилизаторов практически у всех современных моделей (независимо от типа привода) 30-40 т.км, больше - редко. Ну не придумали пока более долговечного способа крепления стабилизатора к подвеске!!!.
Через 2000 км меняют брак (на то и гарантия), а дальше - будь готов раз в 30-40-50 т. км. менять. Во, пока писал, глянул на фото (СТРАЖНИКУ - респект), понял, о чём заморочки. Правда втулкой это назвать сложновато, видно перевод корявенький. На ВАЗах эту штуку чаще называют опорой стабилизатора, конструкция - 1 в 1. Но на ВАЗах она не скрипит (видимо состав резины отличается), а разбивается (отверстие становится больше и стабилизатор начинает люфтить. Срок службы тоже небольшой. Эта хрень скрипеть может только из-за состава резины (особенно на морозе). Водичка попадёт - скрип прекращается (вода - смазка для резины). Как правильно подметил Брайтон, с течением времени скрип ослабевает - дырка разнашивается - давление резины на металл ослабевает - скрипит меньше. Так что сайлентблоки пока реабилитированы (лучше - навсегда, очень хочется иметь их надёжными, хотя бы как на копейках. У меня была такая, на момент продажи её было 22 года, все сайлентблоки сзади стояли родные, ни люфтов, ни скрипов).
Теперь про "кровные". Цена этим резинкам - 300 р./пара. Немного больше возьмут за замену в любом сервисе, работы - на полчаса. Для суперэкономных, как крайний вариант - задний стабилизатор выкидываем нафиг!!! Минусы: придерутся на ТО, увеличатся крены в поворотах. Плюс: увеличится ход задней подвески!!!

Сегодня заезжал в гарантийку про фары.Вышел ИПГ посмотрел,поглядел достал фотоаппарат сфоткал обе фары,номер машины и пробег и сказал: типа фара новая,набрала в себя влагу и типа к 15000 км высохнет если не высохнет то будем думать.Он мне как скзал про типа фара новая,набрала в себя влагу я от смеха чуть не упал ,спросил его как ето он че то пробурчал и свел все к тому что Корейцы это недостатком не считают и что на Тушканах ваще по половине фар запотевает у каждого второго....По поводу уровня в АКПП на минимуме НОТ согласился,убежал и вернулся с мастером который долил мне в коробку примерно 300 гр BP Autran,по ощущениям вроде передачи стали помягче переключаться,а может показалось поездим посмотрим

Теперь про "кровные". Цена этим резинкам - 300 р./пара. Немного больше возьмут за замену в любом сервисе, работы - на полчаса. Для суперэкономных, как крайний вариант - задний стабилизатор выкидываем нафиг!!! Минусы: придерутся на ТО, увеличатся крены в поворотах. Плюс: увеличится ход задней подвески!!!

Менял и передние и задние у официалов: фтулки и те и те по 150 р. штука, замена задних - 700р, передних - 3500р, т.к. надо снимать подрамник на полноприводных машинах.... Вот тебе и на!

Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:

А ВООБЩЕ-ТО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННОЕ СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НАШЕЙ МАШИНЫ ИМХО!

На счет единственного генетического я не знаю, у меня ниче не скрипит... А вот пол-машины я уже по гарантии поменял и в данный момент еще жду 2 месяца 2 запчасти к замене, и это похоже не конец.... Достало уже, из сервиса не вылазию, все время что-то летит! Меня уже официалы как родного знают! И не подумайте что я аски убиваю машинку, езжу вполне аккуратно по-городу...
Ситуация на данный момент: фонари заднего хода не работают (жду 2 месяца датчик), двигатель работает очень громко и грубо, машина не едет ни фина, вибрация от движка передается в салон, очень чувствуется и расход топлива на 4-5 литров выше чем орбычно. По диагностике нашли только замену датчика напряжения 2 на акселератор (везут его тоже 2 месяца). Но сами не уверены что в нем дело. Все началось после замены рулевой рейки, которая (новая) по-моему опять начинает греметь!
И на конец, при не доконца прогретой машине при нажатии на газ чуть больше, звук как у гидрокомпенсаторов такой звонкий (на пассате доставал меня звук этот), как нагреется - все ок вроде...
Короче, не могу нормально наслаждаться любимым автомобильчиком!!!! Все время что-то ломается!
Пробег 63500, после ТО-4 летала отлично и экономично (8-9 литров солярки по городу) на новом маслице, до того как отдал в сервис менять рулевую рейку...

[МихМих]

Вот ещё обратил внимание. Передние подкрылки не закрывают кромку крыла, из-за этого в щель между крылом и бампером (с торца) при движении летит жидкая грязь. Доходит аж до середины фар! И потом по всей этой длине грязными разводами стекает вниз по бамперу. Надо будет чем-нибудь закрыть. А то это первый кандидат на ржавчину.

Теперь про "кровные". Цена этим резинкам - 300 р./пара. Немного больше возьмут за замену в любом сервисе, работы - на полчаса. Для суперэкономных, как крайний вариант - задний стабилизатор выкидываем нафиг!!! Минусы: придерутся на ТО, увеличатся крены в поворотах. Плюс: увеличится ход задней подвески!!!

Менял и передние и задние у официалов: фтулки и те и те по 150 р. штука, замена задних - 700р, передних - 3500р, т.к. надо снимать подрамник на полноприводных машинах.... Вот тебе и на!

Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:

А ВООБЩЕ-ТО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО ПОЧТИ ЕДИНСТВЕННОЕ СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НАШЕЙ МАШИНЫ ИМХО!

На счет единственного генетического я не знаю, у меня ниче не скрипит... А вот пол-машины я уже по гарантии поменял и в данный момент еще жду 2 месяца 2 запчасти к замене, и это похоже не конец.... Достало уже, из сервиса не вылазию, все время что-то летит! Меня уже официалы как родного знают! И не подумайте что я аски убиваю машинку, езжу вполне аккуратно по-городу...
Ситуация на данный момент: фонари заднего хода не работают (жду 2 месяца датчик), двигатель работает очень громко и грубо, машина не едет ни фина, вибрация от движка передается в салон, очень чувствуется и расход топлива на 4-5 литров выше чем орбычно. По диагностике нашли только замену датчика напряжения 2 на акселератор (везут его тоже 2 месяца). Но сами не уверены что в нем дело. Все началось после замены рулевой рейки, которая (новая) по-моему опять начинает греметь!
И на конец, при не доконца прогретой машине при нажатии на газ чуть больше, звук как у гидрокомпенсаторов такой звонкий (на пассате доставал меня звук этот), как нагреется - все ок вроде...
Короче, не могу нормально наслаждаться любимым автомобильчиком!!!! Все время что-то ломается!
Пробег 63500, после ТО-4 летала отлично и экономично (8-9 литров солярки по городу) на новом маслице, до того как отдал в сервис менять рулевую рейку...

1. Речь шла конкретно о задних резинках, а там дел - несколько гаек открутить.
2. Так, если не ошибаюсь, в дизеле как раз и стоят гидрокомпенсаторы.

Так, если не ошибаюсь, в дизеле как раз и стоят гидрокомпенсаторы.

Если верить официальному дилеру,то они мне сказали что на 2.0 бензин гидрокомпенсаторы тоже стоят...

Так, если не ошибаюсь, в дизеле как раз и стоят гидрокомпенсаторы.

Если верить официальному дилеру,то они мне сказали что на 2.0 бензин гидрокомпенсаторы тоже стоят...

Смотри мануал, раздел 7 (График нормального технического обслуживания), стр.5. У двигателей с гидрокомпенсаторами термокомпенсирующих зазоров в клапанном механизме нет. Гидрокомпенсаторы и придумали, чтобы ничего не регулировать. У Спорта регулировка клапанов подбором шайб, как и на вазовских переднеприводных с 8-клапанным движком.
А этому официальному дилеру - в дыню бейсбольной битой!!! и много раз!!!:vip: