KIA RETONA. Двигатель

Нашел описание наших дизелей RF от Мазды, все на англицком, но понятно.

(http://traffic-shop.com.ua/mans/cats/ma ... iPower.rar)

Ремень ГРМ там меняют на 100 000 км.
А в описании Ретоны на корейском (было вместе с авто), пришлось изучить как зрительно выглядит надпись по корейски "ремень ГРМ" и найти ее в описании указано что ГРМ надо менять через 80 000 км.
Т.о можно четко отпределить = замена ремня ГРМ в пределах от 80 000 до 100 000 км.
Указанные (в описании Sportage) выше 145 000 - ошибка!

Буду менять на неделе.

Нашел описание наших дизелей RF от Мазды, все на англицком, но понятно.

(http://traffic-shop.com.ua/mans/cats/ma ... iPower.rar)

Ремень ГРМ там меняют на 100 000 км.
А в описании Ретоны на корейском (было вместе с авто), пришлось изучить как зрительно выглядит надпись по корейски "ремень ГРМ" и найти ее в описании указано что ГРМ надо менять через 80 000 км.
Т.о можно четко отпределить = замена ремня ГРМ в пределах от 80 000 до 100 000 км.
Указанные (в описании Sportage) выше 145 000 - ошибка!

Буду менять на неделе.

Еще раз повторюсь(как в мурзилке написано), что менять необходимо либо через 145т.км или через 4.5 года, что наступит раньше.
Лично для меня это не догма, обще принятый средний пробег для замены ремня ГРМ 80т.км(источник указать не могу ), поэтому и меняю соответственно через 80тык. пробега, в каком состоянии бы он ни был, ремонт дороже встанет ИМХО.

Еще раз повторюсь(как в мурзилке написано), что менять необходимо либо через 145т.км или через 4.5 года, что наступит раньше.
Лично для меня это не догма, обще принятый средний пробег для замены ремня ГРМ 80т.км(источник указать не могу ), поэтому и меняю соответственно через 80тык. пробега, в каком состоянии бы он ни был, ремонт дороже встанет ИМХО.

Не читайте на ночь Вы на эту "мурзилку".
Там пишут, то как они (переводчики) понимают, а тут им еще надо технические величины (типа миль и км) переводить и сравнивать
Данные, максимально приближенные к "истине" берутся из подлинников на языке первоисточников (желательно), в данном случае один на английском, другой на корейском.
А волюнтарские решения менять тогда когда "обще принятый средний пробег" (кем и где принятый?) наступит - опасны.
Поэтому я и интересовался последствиями разрыва ремня, а не моментом когда он разорвется.
Без обид.

Не читайте на ночь Вы на эту "мурзилку".

Лично для меня это не догма

а это для кого я написал?

Там пишут, то как они (переводчики) понимают, а тут им еще надо технические величины (типа миль и км) переводить и сравнивать
Данные, максимально приближенные к "истине" берутся из подлинников на языке первоисточников (желательно), в данном случае один на английском, другой на корейском.

Согласен, но еще есть опыт эксплуатации авто-техники различных производителей, как свой, так и чужой.

А волюнтарские решения...

Шопенгауэром увлекаетесь?

Поэтому я и интересовался последствиями разрыва ремня, а не моментом когда он разорвется.

Никто такой защиты(разрушением роккера) от обрыва ремня делать не будет..Если это случилось у кого то из маздоводов, то это случайность

Без обид.

А на что? Меняя ремень ГРМ после пробега в 80тыс., недалеко ушел от англицкой и корейской истины
PS Тем более есть еще условия эксплуатации, которые нельзя не учитывать

Никто такой защиты(разрушением роккера) от обрыва ремня делать не будет..Если это случилось у кого то из маздоводов, то это случайность

Да, специально вводить системы, которые будут поправлять "дурака" просто так никто делать не будет или эта система в авто стоит ДенеГ.
В инструкции написано- делай, не сделал-твои проблемы.
Но.. производитель может установить без особых затрат механизм предотвращения разрушения всего и вся = различия в прочности применяемых материалов.
Клапан - сталь, роккер- силумин.
Что сломается?
Ответ однозначный- силумин.
Что произойдет при обрыве ремня ГРМ - поршень вытолкнет клапан в обратную сторону без повреждения и разрушения каких-либо деталей за искл силуминового роккера.
Что видимо и было сделано в этих дизелях.
Конечно, проверять работу этого "механизма" в натуральных условиях - себе дороже в любом случае.

Но я так и не нашел однозначного ответа на поставленный вопрос: что происходит с поршнем, клапаном, роккером при разрыве ремня ГРМ в дизеле RF.
Хотя в большинстве описываемых случаев разрыва говориться о поломке одного или нескольких роккеров, других повреждений в этом случае нет. Но примерно 20% сообщений говорит и о других повреждениях (не описываю точно) которые потребовали капиталить дизель.
Так где истина?

И так попытался заменить ГРМ.
Снял приводные ремни (3 шт), верхнюю часть защитного кожуха ГРМ, начал снимать нижнюю часть кожуха и станину натяжителя ГУРа.
Из-за сложностей в "пролезании" сверху к нижним болтам кожуха и ГУРа остановился чая попить
И... начал рассматривать ремень.
"Уж больно хорошо выглядит ремень, к чему бы это?".
Задумался
Вытащил лупу, начал смотреть и сравнивать с новым.
короче, через 10 минут изучений и фотографирований, сравнений фоток и образцов пришел к выводу что работающий ремень скорее всего поменяли перед продажей, когда было 50-55 тыс км.
на нем с внутренней стороны насечки как новые, силовой корд не имеет никаких нарушений, верхний слой (где видно "ребра" от зубьев) гладкий, "ребристости" (стиральной доски) нет, зубья шестеренок еще не промяли "силовую" оболочку зубьев ремня. (а на новом ремне такой оболочки нет, производитель сэкономил
Натяжной ролик не имеет никаких выработок, крутиться от пальца.
Короче ремень ГРМ оставил, собрал все обратно.
буду менять через 30000 км, как раз будет = 80000 которые сам наездил.
Сейчас пробег 109000 км.
вот так получилось или не получилось у меня поменять ремень ГРМ
На фото старый ремень
http://vse-4x4.ru/index.php?action=dlat ... 7871;image
http://vse-4x4.ru/index.php?action=dlat ... 7873;image
новый ремень
http://vse-4x4.ru/index.php?action=dlat ... 7875;image

Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю
есть в машине "прямой" аккумулятор - это когда + слева, а - справа.
у меня в машине загорается значок аккумулятора наоборот: минус слева, плюс справа - значит у нас "обратный" аккумулятор???

Всем привет! В смысле загорается лампочка аккумулятора? Да у нас батарею надо покупать и ставить с обратной полярностью , т.е. + и - меняются местами. Но если брать ценовую политику обычная батарея по сравнению с батареей обратной полярности стоит по-дешевле.

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Батарею с "обычной полярностью" можно по-идее тоже поставить на наш авто, просто перед установкой ее развернуть необходимо на 180 градусов, минусового провода хватит.

есть в машине "прямой" аккумулятор - ???

Друзья, для электричества есть раздел "Электрика и..."
Иначе очень трудно искать нужную информацию, объем ее увеличивается.

Цены на аккумуляторы "европейские"(обратные) и "российские" (прямые) почти одинаковы.
Для дизеля важен большой пусковой ток, не менее 800А, на это надо обращать внимание!

привет всем, у кого морозы -30 -40 были? Как заводились? У меня сначала горючка мерзла, хайгировское барахло под названием антигель не спасало, спас керосин ))

привет всем, у кого морозы -30 -40 были? Как заводились? У меня сначала горючка мерзла, хайгировское барахло под названием антигель не спасало, спас керосин ))

Антигель(если это не размораживатель) заливать в бак необходимо при плюсовой температуре, чтобы произошла реакция его с топливом, это касается всех производителей, не только hi-gear
Тоже в плюс не залился антигелем, поэтому смесь летне-зимней в -40 стало прихватывать на ходу(в трубках "походу") помогла заправка на работающих колонках АЗС, но в течении дня все равно заводился, через час-два.

Да, морозы по нервам поиграли))) Мой заводился неплохо, да тех пор пока подвеска вообще не стала дубовой, после 3 дней простоя когда температура была за -30, начал заводить с добавлением керосина(накладное это дело- о,5 литра стоит 35р, при условии что в баке смесь должна быть 70%соляры 30%керасина)))) Но завести так и не смог выручил фантомас)))

Вопрос возник: при низкой температуру возможно увеличение расхода топлива? Прогрев не считать....

Да, морозы по нервам поиграли))) Мой заводился неплохо, да тех пор пока подвеска вообще не стала дубовой, после 3 дней простоя когда температура была за -30, начал заводить с добавлением керосина(накладное это дело- о,5 литра стоит 35р, при условии что в баке смесь должна быть 70%соляры 30%керасина)))) Но завести так и не смог выручил фантомас)))

Вопрос возник: при низкой температуру возможно увеличение расхода топлива? Прогрев не считать....

А масло в трансмиссии густое кто разжижает в мороз?(если не синтетика конечно, хотя все равно ) Есть еще пластичная смазка в подшипниках ступиц, шлицах и крестовин карданов например. После простоя на морозе машина не катит, пока это все не разогреется

нафик 30%... на 30 литров горючки 2 литра керосина и отлично заводится...

Ну, что тут скажешь... Только что вернулся с дачи, морозец был разный Доливал, руганный выше, хайгировский антигель (в соответствии с инструкцией, при заправке), заводился нормально, как с ключа, так и с кнопки сигналки. При особо сильном морозце ( менее -25), немного колбасило двигатель при старте, судя по всему дохнет свеча в одном из цилиндров, что планирую вылечить при ближайшем визите в сервис)))

Антигель(если это не размораживатель)

Размораживатель, по личному опыту, то ли прошлой, то ли позапрошлой зимы, точно уже не вспомню, тоже могу порекомендовать заливать теплым, иначе, лей-не лей, без толку)))

Но завести так и не смог выручил фантомас)))

Прошу прощения, а "фантомас" это хто?

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Клякса,
так точно, аккум у нас обратной полярности, по "мурзилке" корейской 85 А\Ч, пусковой ток не менее 650, только Варту не бери)))) у меня она и двух лет не отходила(((

Всем доброго времени суток. В новогодние праздники выяснил что наш дрыгатель (RF) очень чувствителен к свечкам. ))
Что случилось: был в сервисе менял шаровые и решил поменять свечки профилактики для. Свечки брал новье, но неоригинал (сэкономил блин!). Радостный приехал вечером домой, поставил мафын и пошел праздновать скорое явление НГ. С утречка решил съездить на дачу за водичкой, начал заводить, и не смог... Крутит бодро а вспышками даже не пахнет (на улице было -4), думаю ппц попадалово, чож такое... Пропускаю часть повествования связанную со снятием топливоприемника, продутием топливных трубочек и т.д. Короче кое как завели в теплом боксе с эфиром (каюсь - плохо это). Опосля НГ притащили меня в профильный сервис по дизелям, посмотрели они и грят "Ну навскидку ТНВД пришла северная лиса, ремонт 35 тыр." Ну делать нечего оставил пепелац им. Через день звонят - говорят забирайте все ОК. Приехал, выяснилось что сгорели НОВЫЕ свечи и они вернули старые на место (как хорошо что я их не выкинул). Заодно сделали замер компрессии 1-31.2 2-31 3 31,5 4-31. Мораль - и новые З/ч могут быть кАкой, RF - чувствителен к свечам.

завели в теплом боксе с эфиром (каюсь - плохо это)

этто как????

завели в теплом боксе с эфиром (каюсь - плохо это)

этто как????

Отцепили эл. разъем на свечи, малюсенький пшик эфира (т.н. быстрый старт) в корпус воздушного фильтра и ключиком завели

а какие же тогда свечи надо ставить?
хотя мой, тьфу ,тьфу, тьфу..... заводится.....

а какие же тогда свечи надо ставить?

Я думаю оригинальные )))