Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.

При закрытом кранике печки циркуляции НЕТУ. Перегрев происходит в голове пока термостат закрыт! А это бывает на дизелях часто (стоянка в пробке например).
Всё, господа хорошие, я уже повторяюсь, пожалуй эту тему я мусолить больше не буду.

Мусолить не надо. Просто надо учить матчасть. Удачи

Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

Какой двигатель можно установить в замен JF8 (mazda 626), желательно на "популярный" дизель? В случае установки дизеля потребуется ли замена коробки с раздаткой ?

Куда установить?

Не знаю как у вас, но у меня в любой пробке двигатель замерзает, при любых погодный условиях. В термостате есть любопытный клапан. Выглядит как гвоздик. С одной стороны шляпка, с другой просто расплющен. И он свободно болтается в отверстии. Так вот, за счет этого гвоздика осуществляется постоянная минимальная циркуляция. Это сделано для быстрого срабатывания главного термостатического элемента. У меня на одной пластинке термостата установлено два элемента. Один с меньшим диаметром настроен на температуру 82гр, второй, большего диаметра настроен на 88 гр.
Если по трассе идти 70-80 км час, то двигатель замерзает, температура ели достигает первого деления. При скорости 80-90км час двигатель прогревается на свою рабочую температуру, то есть стрелка стоит строго вертикально. При скорости 90-100км час двигатель начинает греться, и стрелка двигается в сторону красной зоны. При этом стоит новый радиатор, новая головка блока. ТНВД отрепетировано ка по давлению так и выставлен угол впрыска. Прикупил управляемые жалюзи от УАЗа, буду ставить на выходные, думаю поможет держать более менее стабильную температуру.

Не знаю как у вас, но у меня в любой пробке двигатель замерзает

Советую выкинуть вент с вискомуфтой и поставить электро, т.к. вискомуфта скорее всего не работает, а если и работает, то это ненадолго.

то есть стрелка стоит строго вертикально.

У меня "строго вертикально" означает перегрев.

Прикупил управляемые жалюзи от УАЗа, буду ставить на выходные, думаю поможет держать более менее стабильную температуру.

Очень легко забыться и перегреть двигатель. Хотя в суровую зиму это единственный выход. Я закрываю примерно половину площади радиатора когда очень холодно.

Если по трассе идти 70-80 км час, то двигатель замерзает, температура ели достигает первого деления. При скорости 80-90км час двигатель прогревается на свою рабочую температуру, то есть стрелка стоит строго вертикально. При скорости 90-100км час двигатель начинает греться, и стрелка двигается в сторону красной зоны.

Это не есть нормально. Возможно электровент слегка исправит ситуацию. Как уже писал, у меня стрелка ползет вверх только в очень сильную жару в пробках

Мусолить не надо. Просто надо учить матчасть. Удачи

Спасибо за совет. Обязательно подниму свои студенческие книги и архивы конспектов по дизелям, а то с госэкзамена много времени прошло.
Этот гвоздик в термостате для спуска воздуха при заливании системы, его отверстие слишком мало чтобы создать хоть какую нибудь заметную циркуляцию.
В моём дизеле стоит тарированный температурный датчик-микросхема DS18S20 (если кто в теме) выход его цифровой с точностью в пол градуса. Так вот в выходные проехав сотню в хорошем режиме свернул я на лесную дорогу, температура сразу упала до 68 градусов. и так 7 км. т.е. термостат при таком режиме обязательно закрыт.

Был опыт установки электровентилятора на 4D56 (паджеро ещё квадратный).
Пришлось ставить, так как ни замена термостата, ни замена О/Ж и т.д. и других танцев с бубном… не помогали устаканить стрелку температуры на ровно 90. А очень хотелось, помню
Для перестраховки на жаркое лето (угу, в Якутии-то ) термодатчик включения врезал в верхний патрубок сразу за термостатом. Цепь собрал, что при разрыве провода с датчика- происходило включения вентилятора.
Стрелка наконец-то замерла на желанных 90 градусах.
Оказывается недогретый дизель- очень плохо.
Сразу стало заметнее меньше потреблять топлива ( и не только из-за времени прогрева), ну печка само-собой стала веселей греть, но самое приятное- стал шустрее вваливать! И казалось-то всего навсего изменилась рабочая температура на каких-то 20 градусов.
Подумываю и в Роксту аналогичное собрать.

Забыться про температуру двигателя не получается, всего один рабочий показометр это температура, и подсветка на приборной панели.

температурный датчик-микросхема DS18S20 (если кто в теме)

А для тех кто не в теме, пожалуйста в деталях на кой ляг в этой машине это чудо нужно? Просто ради интереса еще у кого нить стоит столь точный прибор на температуру двигателя? Да а еще для больший точности я считаю просто необходимо установить на головку блока в нескольких точках данную микросхему

датчик-микросхема DS18S20

Так как разница на разных поверхностях головки достигает более 10 гр. при резком смене режима двигателя.

Если мне не особо лениво будит на работе, то возьму термоскан и сниму весь процесс нагрева двигателя и первых минут после того как будит заглушен.

T-34 Да всё верно. Для повышения КПД двигателя, а за одно и для уменьшения расхода топлива давно доказано что нужно поднять температуру двигателя. Но тут есть узкое место заключающееся в том что если приборы контроля (вискомуфта или электровентилятор) не успевают за переходными процессами то двигатель быстрее выходит из строя, например скачок температуры при резком сбавлении оборотов двигателя. Твоя идея известна и вполне работоспособна, только она немного устарела. Движок действительно будет раскручиваться быстрее даже за счёт того что нет сопротивления воздуха вентилятору на вискомуфте. При включении электро вентилятора изменение температуры будет в более широких пределах но для наших аппаратов это скорее всего не критично.
Я бы ещё переделал водяную систему как на современных движках, с проточным расширительным бачком (2 патрубка) установленным в верхней точке системы охлаждения и с пробкой контроля давления на нём. Где то в форумах по Мазде Бонго это обсуждалось, при этом у человека была пробита прокладка и он прекрасно пол года так отъездил, весь воздух выходил через расширительный бачок и этот клапан. В нашей системе такое не прокатит.
Но, обрати внимание на малый контур, это другая проблема.

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
PipeHot Все дело в том что он валялся на столе и вся система была собрана за 3 дня. При 95 градусах срабатывает пищалка. Собрав сей излишек я ни разу о этом не пожалел по причине прекрасного контроля. Мне он, лично, нужен. Если другим нет, то это дело каждого.

Движок действительно будет раскручиваться быстрее даже за счёт того что нет сопротивления воздуха вентилятору на вискомуфте.

Скорее за счет того, что мощность двигателя будет расходоваться по прямому назначению, а не на раскручивание муфты с вентилятором. Примерная ситуация с муфтой кондея — включаешь и машина слегка тупит

На Бонге раздатка без понижайки.

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=399&t=24967
Вроде бы есть понижайка. Так может и раздатка подойдет? Вместе с коробкой, скорее всего

ребята, вопрос — есть ли на Р2 прокладка между блоком цилиндров и ПЕРЕДНЕЙ крышкой коленвала (на которой стоит маслонасос).

По каталогам её нигде не могу найти, но привалочные плоскости характерно отлифованы как под прокладку. Кто что может сказать?

Мне пришлось дважды разбирать двигатель,и соответственно покупал два раза комплект прокладок.Прокладки под переднюю крышку там не было.Первый раз я подумал,что не комплект,сам вырезал из тонкого картона,а второй раз стал внимательно читать руководство по ремонту двигателя,и оказалось что эта крышка ставится на герметик или жидкую прокладку.Я так и сделал,все нормально.

спасибо, дружище! у меня просто тоже возникли сомнения, ибо я ж себе комплект прокладок полный покупал, а тут вроде раз — и нету. Удивился)


собственно, спустя два с лишним года дошли руки….пипец, такими темпами к старости может поеду.

Собрал почти весь низ блока. новая поршневая, расточка блока и проч.
Всё собираю по книжке, с моментами\допусками, но всё равно какое-то блин очкование — я бензиновых моторов дофига перебирал, мотоциклетных правда в основном. А тут дизель, диковинная зверушка) Но надеюсь, что всё будет ок

[quote="dimanche"]Но надеюсь, что всё будет ок
Главное-не сцать……….)))))))))

кстати, вот ещё один момент в процессе сборки мотора появился

я когда собирал поршневую и ставил поршни\кольца, то расположил компрессионные кольца как на вар.1 (см. картинку). Впоследствии, листая мануал, я с удивлением обнаружил, что там прописал вариант установки под номером 2 Хотя, сколько мне хватает памяти, всегда на моторах компрессионные кольца ставились бОльшим диаметром в сторону камеры сгорания

Кто что может сказать по данному поводу?

господа, ау)) я верю в коллективный разум!

Мне пока что никто конкретного ответа дать так и не смог.

Мне кажется что надо верить мануалу.Скос или проточка вверху кольца не значит что диаметр меньше.Никто из нас наверное не замерял.

ну про диаметр я утрированно — я имею в виду сам факт установки компрессионного кольца канавкой вверх или вниз

ведь если рассуждать с т.з. логики, компрессионные как раз-таки должны держать давление от воспламенения, а масло снимать со стенок — это в первую очередь маслосъёмное кольцо должно.

Делал ремонт. Устанавливали как на мануале. Канавками вверх.

Я к сожалению, а может к счастью R2 до колец не разбирал, так вот вспоминаю кольца других движков там скос на внутреннем крае кольца а не на внешнем. т.е. скос находиться в поршне. Везде скос был на верх т.е. к днищу поршня.

Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
так вот вспоминается из теории. Газы при рабочем ходе прижимают компрессионные кольца к нижней канавке поршневой прорези, заходят за кольцо и давят раздвигая его увеличивая при этом компрессию, для улучшения давления на кольцо и служат эти скосы, если кольцо перевернуть то компрессия движка будет хуже.

ну то есть по логике вещей надо ставить скосом всё-таки вверх?