Клуб владельцев корейских автомобилей

Ребята! Кто сталкивался с такой проблемой? Включаешь вторую скорость, давишь на газ, начинают набираться обороты и скорость, и вдруг бац…! Какой-то провал, ощущается потеря мощьности, машина не набирает скорость, т.е. обороты не падают, а скорость не набирается, включаешь третью скорость, обороты набираются но очень медленно. На 4, 5 скоростях вроде всё нормально…
Помогите советом, друзья !!!!

то что вы описали , похоже на проблему со сцеплением. придется проверить его с пристрастием следующим образом — ставим на ручник , включаем пятую передачу и немного газуя отпускаем сцепление. если двигатель заглох — на твоей улице праздник и придется искать проблему дальше , например в датчике положения дросселя. если некоторое время двигатель продолжал работать и вы смогли услышать запах горелого сцепления , то увы… семейный бюджет немного пошатнется и придется приобретать комплект сцепления и согласовывать его с процедурой замены. В редких случаях так может себя вести главный цилиндр сцепления, или рабочий…. но что то меня терзают сомнения по ним. скорее всего это все таки сцепление пробуксовывает , уж очень вы подробно описали данную проблему : машина не набирает скорость, т.е. обороты не падают, а скорость не набирается,

Коллега, я тоже склоняюсь к этой версии про сцепление, чуть быстрее отпускаешь сцепление, ощущается ударчик. С удовольствием проведу тест по вашему рецепту и отпишу что получилось.
Если что, то замена корзины?

как правило меняют:
диск
корзину
выжимной подшипник
сальник коленвала задний

и это правильно

Starina70 писал(а):чуть быстрее отпускаешь сцепление, ощущается ударчик.

А вот с этого места немножко подробнее давай. Удары появляются не только из за сцепления. Вероятные причины — люфт в промежуточным валу (подшипник) , люфт в месте стыковки промежуточного вала с гранатой (трипоид), люфты в приводах, разбиты сайлентблоки на передних рычагах, повышенные люфты в коробке в подшипниках дифференциала, Это самое простое на что можно обратить внимание. На моей то же самое , при минимальном движении накатом стоит включить первую передачу и отпустить сцепление , тут же ощущается небольшой удар , который отдается больше в правую сторону. Мне уже настолько настопи…ло вкладывать деньги в нее , что уже не хочу даже поднимать ее на подъемник и проверять в чем дело , до этого было поменяно сцепление ,[url]привода в сборе[/url],амортизаторы , стойки стабилизатора….. вот куда не лез , так это в коробку , хотя знаю что там не слабый люфт в подшипниках. После всех замен была тишина тыщ на 20 , потом опять что то стало проявляться. Ну да ладно , это все лирика , а что тебе предстоит поменять это хорошо описал выше Fedor. при замене посмотришь на маховик , но вряд ли с ним что то будет , на худой конец можно и проточить.

Редкостный ГАД писал(а):Редкостный ГАД

Тест провёл….на моей улице праздник, заглохла от сильного желания поехать…но чё-то как-то не радостно…
люфты в приводах, разбиты сайлентблоки на передних рычагах, -это отпадает, недано делал диагностику ходовой -всё в порядке. По остальному не знаю, буду проверять.
люфт в промежуточном валу (подшипник), повышенные люфты в коробке в подшипниках дифференциала, — вот это нужно перепроверить будет.

если сцепление исправное, тогда обрати внимание на датчик положения дроссельной заслонки (могут частично дорожки накрыться медным тазом), ДМРВ и давление топлива в топливной рейке. что то однозначно должно всплыть.

Редкостный ГАД писал(а):если сцепление исправное, тогда обрати внимание на датчик положения дроссельной заслонки (могут частично дорожки накрыться медным тазом), ДМРВ и давление топлива в топливной рейке. что то однозначно должно всплыть.

До заслонки я давно хочу добраться, посмотреть её, почистить, и датчик. В рейке — имеется ввиду на форсунках или на входе. Как оно проверяется?

Starina70 писал(а): Как оно проверяется?

тут понадобится манометр , без него никуда. Померий давление до фильтра , после фильтра , в самой рейке врят ли сможешь померить. сколько должно быть , чесно? не вспомню , попробуй к Андрею Kniper постучаться, тот должен помнить, он помоложе и память у него получше… Если не ошибаюсь , то давление насоса должно быть от 4.5 до 6 , в рейке давление должно быть в среднем 3. Смысл проверки состоит в следующем — подключаешь манометр на выходе из топл. фильтра ( до фильтра если померить , то сопоставив разницу можно понять забит сам фильтр или нет), затем перемыкаешь на диагнсотической колодке клему А(F\P) и В, и течении 10-15 секунд даешь поработать насосу. Если давление будет в пределах 4.5-6 , значит насос исправен. Так ты проверишь сам насос , что бы проверить регулятор в рейке , то все оставляешь как есть , только снимаешь перемычку в диагностической разъеме и заводишь двигатель , причем все это происходит на ХХ. Если при работе двигателя давление на манометре не совпадает с приблизительно 3 очками, то по идее регулятор умер , при условии что обратка не забита. По цифрам уточни у Андрюхи , я могу ошибаться.( старость не в радость)

Не ошибся

KMP писал(а):Не ошибся

Опыт хрен пропьешь…… Только возможно продать.

Редкостный ГАД писал(а):

KMP писал(а):Не ошибся

Опыт хрен пропьешь…… Только возможно продать.

Если передавить обратку, нормальное давление в кларусе 4.5-6.5 бар. Давление в рампе 2.9-3.0.

Редкостный ГАД писал(а): в самой рейке

Только тут нужно мерять, а лучше иметь шланг 1.5-1.7 м и манометр под дворник или в руку пасажиру и погнали смотреть на ходу под нагрузкой. Переходники делал самодельные, ничего сложного нет.
А провалы это высокая.

Высокая — это имеется в виду высоковольтная часть? , тут наверное я с тобой не соглашусь.

Редкостный ГАД писал(а):Высокая — это имеется в виду высоковольтная часть? , тут наверное я с тобой не соглашусь.

Поддерживаю

Много раз было, в лучшем случае свеча, в худшем модуль или катушка. Если резко на ходу, может ЕГР. Но при неисправности в системе зажигания так и будет. За весну ведра два свечей пришлось поменять на разных авто, т.к. есть под рукой мотор-тестер и стенд для проверки свечей под давлением. Сейчас копейку собираю, в понедельник переведу на приборчик для проверки катушек и модулей, там-же имитаторы ДПКВ,ДПРВ, дат.скорости.
Вечером подробно отпишусь.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
А пока к размышлению http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=187.0

Добавлено спустя 4 часа 7 минут 38 секунд:
Я уже на связи, согласен поспорить за провалы при резком открытии заслонки, мной называемый затык.))

Спорить и не нужно. Внимательно читаем заявленную неисправность: обороты не падают, двигатель не перетраивает, это в основном на 2-3 передаче, на 4-5 все вроде в норме. Когда пробита свеча, при перегазовке или при переходе на высшую передачу мотор начинает троить и обороты падают, он же написал что обороты не падают, более похоже или на сцепление, или на проблемы с топливной смесью. Это же кларус, 2 литра, это не та машина, на которой устанавливаются модули или по катушке на цилиндр. Была бы эта машина 10-13 годов выпуска, сам бы полез свечи проверять, а на кларусе кажется такое врят ли будет из за свечи. ИМХО

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
На моей кларе было подобное- при разгоне при определенном положении дросселя появлялся некий затык, причем только на 2 и 3 передаче. Вылечил заменой датчика дроссельной заслонки.

Редкостный ГАД писал(а):заменой датчика дроссельной заслонки.

Это не дорого и быстро можно проверить. А такая теория, лишний воздух через ЕГР?
Согласен, что только гадание, хоть какие то анализы (мочи,кала) надо сдать, после просить совета. Но гадать тоже интересно, как лотерея .

Когда EGR неисправен, смесь на любых оборотах и на любых скоростях богатой будет, свечей надолго не хватит, она вообще ехать перестанет…

Наблюдал пару раз, авто без проблем, но на оборотах при скорости затык и остановка, иногда глохла, потом отлично. Похоже под клапан попадала мусорина или сам шток зависал, после чистки уже год катается с запасным в багажнике.