Клуб владельцев корейских автомобилей

Hrabriy писал(а):Ну если на контакте В+ нет массы то я вобще ничего не понимаю…

падажжи…. я думал что на В+ как раз 12 в а не масса должна и быть- с В+ же на Ф/П питание кидается перемычкой?

Hrabriy писал(а):Включаем зажигание, на контакте В+ появляется "масса", цепь замыкается, насос работает.

получается что если + кинут напрямую на насос, и появляется масса на В+, а там перемычка от Ф/П до В+ то КЗ должно получаться… что то я запутался

Hrabriy писал(а):Если воткнуть диод, и вытащить реле будет работать насос при включении зажигания??

как я уже писал- наличие/отсутствие реле вообще не отражается на включении насоса. пока стоит диод ( или перемычка- менял на нее) то при включении зажигания насос начинает маслать. можно при этом вытянуть реле- абсолютно пофиг

motoman писал(а):падажжи…. я думал что на В+ как раз 12 в а не масса должна и быть- с В+ же на Ф/П питание кидается перемычкой?

Вот и я так думал!!! Но ты же говоришь что у тебя на Ф\П постоянный +. Независимо ни от чего.

motoman писал(а):получается что если + кинут напрямую на насос, и появляется масса на В+, а там перемычка от Ф/П до В+ то КЗ должно получаться… что то я запутался

КЗ это замыкание плюса на массу без сопротивления, у нас же сопротивление есть — это насос. Когда зажигание выключено, ток идет через насос на контак Ф\П и попадает на контакт В+ на нем плюс — это не КЗ! А при включении зажигания масса появляется на В+ цепь замыкается насос работает. Тоже КЗ нету ибо ток идет через потребителя — насос.
Вобщем я понимаю что ерунду в принцмпе говорю, и не стоит ее принимать в серьез, НО либо у тебя что то конкретно переделано в электронике либо я вобще ничего не понимаю.
Посмотри на самом деле нет ли "массы" на В+ после включения зажигания? Если нету — я отброшу все свои предрассудки и буду мыслить трезво!)))
З.Ы. Мне уже самому интересно что там у тебя за головоломка…0))))

Hrabriy писал(а):Посмотри на самом деле нет ли "массы" на В+ после включения зажигания

если там до включения зажигания есть +12 В, то сомнительно что там после включения может появиться масса
блин- щас сбегаю посмотрю- я прям не могу )))))

Hrabriy писал(а): Но ты же говоришь что у тебя на Ф\П постоянный +. Независимо ни от чего.

причем- насос то не работает))))

я сам в шоке- +12 В есть, а насос молчит. замыкаешь на В+- начинает маслать.

Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Hrabriy,

вобщем " поздравляю Шарик- ты балбес!"

это про меня
благодаря моей вечной спешке, и китайским авометрам я оттрахал здорово мозг себе, и напряг попусту твой
прибор показывал мне то шо ему хотелось
взял другой
вобщем- все там нормально с проводкой ))
на В+ есть плюс с зажиганием ( правда постоянно- не на 8 сек как писали в форуме где то)
на Ф/П нет ничего
реле насоса работает корректно- при вкл зажигания от главного реле на контакте 30 появляется 12 вольт, подсунулся под 87 контакт-нет напруги,запустил мотор- появилось 12 вольт на выходе с реле, тоесть- коммутация нормальная. заглушил- пропал сигнал с ДПКВ- реле отключилось- обесточило насос, и подогрев лямбды ( по схеме они кинуты от одного контакта что и насос)

осталось найти где теряется плюс начиная от реле и до насоса.

судя из схемы, и того что от Ф/П насос работает- проводка от капота и до насоса цела, а вот цепь от реле, и до места где провод с 87 контакта реле через пред соединяется с проводом от Ф/П где то потеряна. и где найти этот пред 15А непонятно- все преды пересмотрел- вроде целые. под капотом их всего три, и то- по схеме они не на насос. на насос- как сам видишь ни один не обозначен. но и даже так- в салоне тупо все попередергивал- целые.
вобщем- вроде ситуация прояснилась- но лучше не стало )))

Ну слава богу проблема отчасти решилась:) Теперь все легче: выдергиваем реле и убеждаемся что 87 контакт не звонится с ф/п. Дальше 2 варианта развития событий: вытаскиваем диагностический разъем из блока предохранителей(для удобства) и снимаем с него изоленту до соединения с основным жгутом. Ищем провод от контакта ф/п и смотрим куда идет. Если в сторону блока пред. То придется снимать этот блок, снимать заднюю крышку и искать где этот провод соединяется с проводом идущим от 87 контакта. Если в сторону аккумулятора и дальше в крыло(а потом в салон) то лучше выбрать следующий вариант:)(ибо вскрывать проводку под крылом это та еще морока). Берем тестер и звоним каждый контакт каждого предохранителя в салоне с контактом 87 реле. Если и таким образом мы не найдем обрыв есть еще способ но он сложнее гораздо, и его стоит применить если тебе уж очень принципиально найти обрыв. Блок пред. Вскрывать не тяжело. Тяжело потом будет убрать все провода обратно и закрыть крышку(провода постоянно норовят вылезти из под крышки. Одному богу известно как инжинеры их туда засунули)

Hrabriy писал(а):выдергиваем реле и убеждаемся что 87 контакт не звонится с ф/п.

не звонится

Hrabriy писал(а):Если в сторону аккумулятора и дальше в крыло(а потом в салон)

скорее всего так и есть, потому как на блоке реле всего 3 предохранителя (не считая больших) и не один из них не на насос
я займусь прозвонкой от 87 до салона, если ничего не вызвоню то разбирать блоки пр-лей или проводку крыла не стану- уж больно геморно))))
мне кажется проще с 87 контакта через предохранитель врезаться в провод Ф/П

зы- перечитал все что только мог- нигде не пишут где именно стоит этот злосчастный 15А FUEL обозначеный на схеме:D
такое впечатление что никогда ни у кого не горел )))))

Кстати блок предохранителей не сложно разбирать. Фактически ты его снимаешь с креплений, переворачиваешь вместе с проводкой и снимаешь заднюю крышку. Крышка держится на защелках. Единственное что нужно — это снять аккум чтоб не мешался и открутить 2 провода от блока. Толстые такие. Они его держат и не дают перевернуть. Вобщем ничего сложного.

Hrabriy,

я за преды в салоне- тянуть новый провод( если обрыв на трассе " реле-крыло-преды в салоне") нет смысла, проще снять блок под капотом, и из под реле через пред кинуть репемычку на Ф/П. вот я о чем.

а пред скорей всего именно там , в салоне. потому как в подкапотном его быть просто не может- их там всего три ( не считая больших- но они подписаны, и к насосу отношения не имеют)

вобщем не вызвонился провод от реле до предов в салоне

возможно где то потерялся в пучине сигнализации Клиффорд Концепт 60 которая стояла на машине- это просто страшная сигналка
через нее подключено все что угодно- даже фонари стоп-сигналов, какая то функция от угона чтоб после первого торможения машина глохла.
посему возможно и рвался насос, хотя и так стояло реле блокировки двигателя

так как сигналку ставили на совесть- вкручиваясь в жгуты родной проводки, разбирать всю машину небыло желания. и так при замене сигналки на новую потрачен целый день чтоб " жуков" поприхлоповать от старой сигнализации

поставил таки реле, врезаться в проводку лишний раз не стал- изготовил разъемчик, втокнул его меж В+и Ф/П в диагностический разъем,вывел провода через отверстие в крышке разъема любезно сделаное производителем
защитил цепь пр-лем 15А, а управляющий катушки реле кинул на газовую установку.реле с нормально замкнутыми контактами.
получилось даже лучше чем хотел
почему- как оказалось напруга на клапане газового редуктора появляется не тогда когда переключатель в положении "ГАЗ" , а только после того как двигатель запущен.
следовательно- подкачка топлива в систему будет происходить каждый раз при включении зажигания, независимо от того в каком положении переключатель- газ или бензин, следовательно- давление в систему будет нагоняться все время, это плюс потому как если газ закончится- при переключении на бензин нет провала пока накачает насос ( в том случае если целый день ездишь, и заводишься только на газе)
второе- в профилактических целях насос будет по нескольку раз на день прогонять систему топливом.

вобщем- мне кажется что должно быть зашибись

потестируем)

motoman писал(а):потестируем)

отчет о тесте

вобщем работает все, причем работает прекрасно, каждое включение зажигания- подкачка топлива, при переключении с газа на бензин- моментальный подхват , при запуске утором ( не очень холодно пока, но все же) старт с первого раза, причем подкачек при вкл зажигания достаточно стало видимо для того что бы с утра давление накачивалось за 2-3 секунды ( слышно по работе насоса), а не 10-12 как было раньше.

вобщем- тем у кого стоит газ рекомендую такую схему.

фото нет, да и в принципе они не нужны, схема проста. нормально замкнутое реле 20-30А, силовыми контактами включается в В+ и Ф/П в диагностическом разъеме, в разрыв ставится предохранитель на 15А ( есть готовые реле в продаже с уже идущим предом в колодке), управляющий + катушки реле подключается к +12 В клапана газового редуктора. все.

в результате имеем- если включен бензин- насос постоянно запитан , как только включается газ ( заводится двигатель) приходит 12В на реле- насос отключается. никаких кнопок которые можно забыть включить, или отключить.

Присоединяюсь к теме со своим бензонасосным головняком.

Вводная:
- KIA Klarus 2, 2 литра, ручка.
- На кануне все отлично, утром не завелась.
- Искра есть.
- Предохранитель цел, реле работает и при включении зажигания срабатывает.
- При подключении перемычкой в диагностическом разъеме насос молчит.
- При подключении напрямую насос качает.

Подскажите, куда смотреть дальше (а то в электрике слабоват)?

как вариант (было недавно), сигнализация шалит и не включает насос

Akvator писал(а):- При подключении напрямую насос качает.

проводка в крыле, либо еще где то в магистрали до насоса. преды тут уже не причем- из разъема напрямую на насос идет

Только что починил данную проблему. Один раз после мойки не завелась машина. Как и у всех не работал бензонасос, при подаче +12 с диагнастического разъема — все гуд. Снял крышку с главного реле и с реле бензонасоса, прозвонил куда провода идут. Проверил, что если нажимать на контакт реле, то бензонасос срабатывает, значит управляющее напряжение на реле бензонасоса не доходи. С главного реле +12 идет, значит не земли. Прокидываем доп провод с -акб на ножку реле (вот номер не запомнил ножки. Ножка, что ближе всего к главному реле) — вуаля, все работает. Насос качает, заводка с кнопки фурычит.