Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5

Такая же хрень… Но не всегда. Зависимость пока не вычислил

давно началось?

[tdv]

в салоне запах от мотора или от глушителя

если запах горелого масла, то смотри прокладку клапанной крышки дальнего ряда. Если начала сопливиться, то там масло прямиком на выхлопную попадает и дым и вонь приличная под капотом. До кучи с заменой прокладки можно и уплотнительные свечных поменять.

Такая же хрень… Но не всегда. Зависимость пока не вычислил

давно началось?

Начал замечать этой зимой. Сначала осенью поменял прокладку КК но чет переусердствовал и отломился один болт у 4 колодца, ездил так несколько месяцев как в один прекрасный день почувтвовал запах. Ну первым делом думаю масло льет в колодец. Купил прокладку и кольца под свечные отв-я, поменял, высверлив при этом старый болт. Но следов масла ни снаружи ни внутри колодцев не обнаружил. Когда поставил новую, буквально там через несколько дней, опять запах почувствовал. Вроде масло, а вроде хз че. Причем то есть то нет. Все обсмотрел вокруг крышки- все нормал. Забил. Хотя сейчас вот свечи менял, смотрел в свечные колодцы, ну не скажу что там прям блеск, подтеков нет, но видно что возле прокладки коричневый налет. Все резинки оригинал. Фиг знает.

Taz99, cook, где-то масло горит (например из под прокладки КК) на блоке или выхлопе… это дает характерный запах в салоне и вокруг.

cook, неоригинал стоит 5тыр.комплект мах.а оригинал 7-10 тыр. Себе заказал за 4.5комплект+кольца на птф.

[КАТАЛА]

cook,
А снизу то смотрел? ГБЦ не давит масло? или шланг гура?

cook,
А снизу то смотрел? ГБЦ не давит масло? или шланг гура?

сейчас залезал под капот,тряпкой прокладки протер,ничего нет,только нагар,масло на максимуме,ниразу не доливал.

cook,
А снизу то смотрел? ГБЦ не давит масло? или шланг гура?

не , не смотрел…. седня полезу….
а вот ГУР… это может быть….он там совсем рядом с выпускным коллектором…. я чет обратил внимание что возле него самого наприлипало грязи много… запотело там немного… будем поглядеть ..

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
я масло то ж не доливаю.... но это фигня, что б воняло немного надо..

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
я масло то ж не доливаю…. но это фигня, что б воняло немного надо..[/quote]

ну если прокладки сопливят,то масло должно уходить,нет?

ну как бы да. зависит все как сопливит…. я вот чет думаю, мош правда у меня от гура попадает куда нить на горячее…..

ну как бы да. зависит все как сопливит…. я вот чет думаю, мош правда у меня от гура попадает куда нить на горячее…..

может попадать на паук,который ближе к салону только туда

Господа помогите мне пожалуйста, стал обладателем маджика не так давно. По мелочевке много чего стоит доводить до ума.
Моторчик на кондиционере/печке включается только на 4 мощности, на 1-3 ничего не происходит вообще, даже щелчка никакого нет при включении. Может кто сталкивался. Прошу прощения если задаю глупый вопрос

Rds, а по подробнее можно, какие блоки , по чем….ставил сам? сколько времени?

у меня вот фара треснула(зацепили) что лучше купить бу оригинал или новую неоригинал? деньги я так понимаю одни и те же…

Блоки корейские по 800р. 3 или 4е поколение, лампы по 300р. Ставил сам, времени не много заняло, блоки спрятал под крылья, для этого фары снимал, процедура простая от силы поставить 1 блок со снятием установкой фары минут 30. Она держится на 2 винтах и 1 защелке. У меня по времени заняло немного больше, знакомый советовал перед установкой лампы в фару прожечь ее на свежем воздухе, говорит когда новая лампа там какие то испарения которые могут на отражатель и стекло плохо влиять, решил лишним не будет.

Насчет фары ты оцени как будет новая или б.у. смотреться с другой фарой. Я так понимаю если новую ставить будешь, другую над будет как минимум отполировать.

Mihail_timohin, на 4 скорость отдельное реле и проводка тк большая моща требуется, первые 3 работают через другое реле, его и проводку и надо проверять вместе с. Предохранителями и самой заслонкой которая под бардачком.

Rds, а по подробнее можно, какие блоки , по чем….ставил сам? сколько времени?

у меня вот фара треснула(зацепили) что лучше купить бу оригинал или новую неоригинал? деньги я так понимаю одни и те же…

Блоки корейские по 800р. 3 или 4е поколение, лампы по 300р. Ставил сам, времени не много заняло, блоки спрятал под крылья, для этого фары снимал, процедура простая от силы поставить 1 блок со снятием установкой фары минут 30. Она держится на 2 винтах и 1 защелке…..

Очень бюджетно и привлекательно…. Если можешь кинь в личку что за блоки и где можно купить…

Сначала я конечно должен заменить обе фары, одна лопнула, и на обоих еще от предыдущего хозяина почему то подплавлены-потресканы передние пластиковые стекла, видимо он ставил лампы большей мощи и испортил фары… Я кстати их отполировал. Очень помогает….

Добавлено спустя 1 час 16 минут 33 секунды:
Тут многие писали о борьбе с вибрацией и подрагиванием двигателя 2.0 вот непонятная ситуация у меня. Сканер ошибок не кажет. Когда поменял ВВ провода - никаких перемен, потом мыл инжектор (не снимая форсунок) , машина прибавила в приемистости но подрагиваниям пофиг это мытье. Сейчас когда пришлось заменить катушки, думал что то изменится. Нифига. Свечи новые. Катушки новые , провода почти новые. Заслонку вылизал, датчик ХХ стоит бу (родной после неудачной попытки разобрать, сломал) А по прежнему стрелка тахометра чуточку поплясывает и чувствуются подрагивания мотора и в салоне на ХХ и когда руку кладешь на мотор. Однако: обращал не раз на токое дело: после прогрева и того как проеду пару км, потом остановлюсь, и вот тогда иногда минут 5 иногда минут 10 но не больше, стрелка может стоять как вкопанная и НИ ОДНОГО подрагивания. Потом все возвращается и не меняется на протяжении всего рабочего отрезка.
Что же может такое быть? Лямбда? Или все таки форсунка льет неравномерно? Что еще????

Лямбда

Это возможно. У меня так было, когда отсутствовал сигнал с обогреваемого датчика кислорода. На прогретом двигателе обороты не плавали. Но сканер должен показать ошибку.

Лямбда

Это возможно. У меня так было, когда отсутствовал сигнал с обогреваемого датчика кислорода. На прогретом двигателе обороты не плавали. Но сканер должен показать ошибку.

Ошибок нет. Просто на обум менять лямбду — дорогое удовольствие… Как можно еще вычислить она или нет? У нас ведь датчиков и правда, кот наплакал… Может мозги не фиксируют ошибку, хотя лямбда уже давно не корректно работает. Кто то мне говорил, что их вообще то менять нужно тоже с какой то периодичностью…

Хочу тут задние амморты поменять.

Купил всякого барахла еще к ним и в том числе пыльники оригинальные.
Так они на ощупь сделаны из какой-то хрени твердой, как шланг от сифона под кухонной мойкой. Я думал они резиновые должны быть… Кто менял? Такие же? В ФАКе лежит сравнение с ВАЗовскими, так ВАЗовские как-то посолидней и порезиновей смотрятся. )))

Однако: обращал не раз на токое дело: после прогрева и того как проеду пару км, потом остановлюсь, и вот тогда иногда минут 5 иногда минут 10 но не больше, стрелка может стоять как вкопанная и НИ ОДНОГО подрагивания. Потом все возвращается и не меняется на протяжении всего рабочего отрезка. Что же может такое быть? Лямбда? Или все таки форсунка льет неравномерно? Что еще????

Проверь успокоительные валы, при замене ремешка могли проскочить, ну и опоры живы?

Хочу тут задние амморты поменять.

Купил всякого барахла еще к ним и в том числе пыльники оригинальные.
Так они на ощупь сделаны из какой-то хрени твердой, как шланг от сифона под кухонной мойкой. Я думал они резиновые должны быть… Кто менял? Такие же? В ФАКе лежит сравнение с ВАЗовскими, так ВАЗовские как-то посолидней и порезиновей смотрятся. )))

Такая же фигня. У ВАЗовских мягкая резина, а эти удивили — грубые как из пластика
Так что присоединюсь к вопросу!