Клуб владельцев корейских автомобилей

Всем привет!
Общая информация:
пробег 38.000
на 30.000 менял свечи (старые были с "правильным" цветом изолятора, электроды чистые)
ставил честный оригинал, упаковка KIA
После замены всё было нормально, скажу даже "ровнее" холостые стали, хотя и были в норме
бензин 95, в основном Татнефть. короче, на палёный не нарывался
масло ZIC синтетика каждые 12 т. км и возд. фильтр 2 раза в год

У мотора 2,0 л на моём Carens-3 появился симптом.
Ещё в конце лета заметил следующее, заводится с первого раза и сразу сбрасывает обороты до "почти глохнет" а
через несколько секунд раскручивается и далее всё ок!
до выхода на рабочую температуру не принимает "бодрее бодрого", (но не тапок в пол конечно) нажатие на газ, наблюдается провал,
но задумавшись немного мотор принимает и раскручивается плавно. Прогревшись дурить перестаёт, заводится нормально, тянет тоже.
Но когда остынет до "слегка тёплый", резко на газ реагирует (на стоянке, без нагрузки) лопотанием, порой с хлопком
в воздухозаборник, а далее раскручивается. Если газ давать средне резко, то набирает обороты ровно.
Ранее этого эффекта никогда не было. Лето-зима всё ОК!
Да, выкручивал свечи на тёплом моторе - все влажные слегка, нагара-отложений-перемычек нет.
Мозги (ошибки) сбрасывал, скажу что всё осталось без изменений.

Вот, какие мысли?
Что посоветуете?

у меня такая же беда.

принимал разные меры,но все,очень странно почему,как временное улучшение на фоне застарелой болезни

я грешу на исполнительный механизм CVVT все таки провалы на холодную могут быть от него
вычислил по характерному звуку включения муфты,апосля чего провал пропадает
а хлопки могут быть от неисправного датчика холла.он у нас цифровой,так что нужно хорошее оборудование для его диагностики
сигнальный провод в жгуте на ЭБУ, вроде, розового цвета,точно не помню,а схемы нет

если решишь проблему,то пиши!

ДМРВ - к бабке не ходи... воздушный фильтр как часто меняете?... Демонтируейте попробуйте почистить нежно, как оптику... они у нас спарены с датчиком температуры на который ЭБУД делает поправку пока холодная ОЖ. После достижения 75 С поправка не учитывается... а как расходомер работает нормально...

Аналогичнно по симптомам потеря компресии - но думаю вам еще рано... 38.000 не пробег, хотя может ZIC ?

ДМРВ позырил сразу - как из магазина, холодный блеск пластинок, глянец чёрного лака и полное отсутствие пыли....
Выше писал - дважды в год меняю воздушный и салонный фильтры - оригинал.
На компьютер я не ездил, так что какие там ошибки копятся мне неведомо.
Про компрессию так эт врятъли, прёт бодро и гонко (для себя), хорошая эластичность.
А ЗИК - масло корейского гиганта SK Energy - качество на высоте, показатели выше средних, кто доверяет тестам. Кстати, полусинтетика А+ залита в наши новые машинки на заводе. Выбирал сам изучив материал в Интернете. Испортить им мотор нереально, пасквили всё это...
Но не о рекламе масла речь....
Езжу я только по выходным, статистика слабая, ведь этой мелочи раньше не было, но и появившись она прямо скажем не мешает.
Стиль езды спокойный, по семейному.
Но разобраться охота.

ехать на диагностику, остужать машину, цеплять в режиме стрим сигнал с лямбда-зонда, ДМРВ и время форсунок на один экран и смотреть заводку

володь,не дмрв это.иначе,как мне кажется, была бы коррекция смеси и на прогретом движке
ведь дмрв компу говорит лить столько_то ,а лямбда бы увидела переобогащение и корректировала смесь на прогретом движке

может и не прав

есть ряд странных зависимостей
у меня даже после неполной промывки лавром машина начала намного лучше заводиться.я ведь не отработал цикл на переменных оборотах, а только на ХХ.жижка кончилась((

а вот провалы полностью не исчезли,машина тупит при резкой тапке на холлдную-пауза,потом звук муфты и тяга выравнивается

какой-то комплекс проблем.в общем

кстати, одной из причин плохого холодного запуска как раз может быть неисправность механизма CVVT


нужен коллективный разум, а еще лучше взять бы у кого-нить заведомо исправный клапан CVVT ))

Паш, да я и ненастаиваю что ДМРВ, по симптомам - потеря компрессии аналогично выглядит в симптоматике, до прогрева потеря тяги.

Просто 38 тыщ че то совсем мало. Коррекция по сигналу с датчика температуры в ДМРВ при достижении 75 С на датчике ОЖ не проиводится. Это даже условие диагностики параметров - прогреть машину выше 75 градусов . ДМРВ - как измеритель самосбалансированной конструкцией обладает, поэтому ему в принципе не надо знать температуру. По датчику ОЖ регулируется так же и положение РХХ это даже слышно когда машину прогреваешь например в мороз, начиная с 1,5 тыщ можно услышать четко 3 ступеньки...они идут в -11 , 0 , 11 градусов.

PahaDV писал(а):одной из причин плохого холодного запуска как раз может быть неисправность механизма CVVT

Хм.. а ведь для хорошей работы CVVT нужно моторное масло соответствующей вязкости, на которую оно выходит при рабочей температуре... Другими словами на холодном масле CVVT корректно работать не будет.

PahaDV, Паша хоть ты и неодобрительно относился к аа но всёж у мене после обработки все сопли ушли и так ничего больше непоявлялось из выше перечисленного. Год и пробега чото около 25 ты апосля обработки прошло

Серег,спасибо за предложение.думаю, если вообще ничего не поможет(окромя замены всего на вся),то буду радикально решать проблемы твоим средством))
кстати,ты шведомобиль еще обрабатывал?или не хочешь?

кстати,у установщика гбо тоже 90ая
рассказал историю,как снесли ему зеркало а оно полностью на электронике.так вот, после установки неродного зеркала(родное снесли) перестала работать вся электроника на водительской двери
так что на будущее,Серег,учти

PahaDV, Мотор уже обработал счас надо для автомата достать и туды исчо зафигачу.

PahaDV писал(а):рассказал историю,как снесли ему зеркало а оно полностью на электронике.так вот, после установки неродного зеркала(родное снесли) перестала работать вся электроника на водительской дверитак что на будущее,Серег,учти

Про енто вкурсе что любую электронику через комп прописывать надо поентому вольвы и непользуются спросом у угонщиков.

Наблюдения за последнею неделю.
Никуда не обращался.
В позапрошлые выходные надолго отцеплял АКБ, менял тормозуху.
До этого заправился на Татнефть, а две заправки до этого делались
на Роснефть. Никакой тени на заправку, просто факт.
Короче, после работ по замене (уже 9 дней) дефект не наблюдается.
Заводипся с первого раза, обороты до 1,5 т. и потом по мере прогрева мотора до положенных.
Но есть ещё одно но, похолодало, утром 0 +3
Может таки какой температурный датчик?

Ну дык я предположил но тапками закидали.... а вязкость масла ZIC какую используете? Так чисто для информации...

выходит наши движки очень чувствительны к качеству топлива
на предудущих машинах такого не было

Пока полёт нормальный, и стал от скуки обращать внимание на другие вещи (изменение в работе сцепления и "тук" при трогании в области пер. колеса слева), но это другая тема.
Масло выбрал ZIC XQ 5W-40, после 1 т. км перешёл на него и пользуюсь только им.

я бы в сторону зика пока не смотрел
у них с осени должна новая линейка выйти
все масла класса SM, даже полусинтетика
стоимость полусинтетки 0w-30 650р!!!
корейцы уверяют,что их масла используют в качестве первой заправки на заводах киа и хюндай

Паш, АвтоВАЗ таким образом пиарит Лукойл и ТНК... но почему то стремно наливать...

а класс масла - это просто классифкация параметров. Например Castrol Magnatec C3 c 2004 года стал SM, хотя до этого был SL... почему? потому что класс SM ввели в 2004 году, а масло уже до этого перерасло минимальные требования SL... вот и все...
в руководстве к нашей машине: 5W-20(above SJ or SL)

статья для размышлений http://auto.ngs.ru/news/72531

Мне что-то тоже нужно делать на 45 000 км. при проведении ТО , уговорили мол плохие свечи и пробег у них большой. Поменяли свечи, а утром в гараже с первого раза не завелась, чихнула и заглохла еще раз -- и все завелось без нареканий. Потом день через день то заведется с первого раза, то разок приходилось повторять, иногда на светофоре даже холостые обороты уходили к нулю, но тут же возвращались на место. Грешил на топливный фильтр, что забился может неудачно заправился. Так и проездил до 60 000 км. На ТО поменяли топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр, но почему то результат близок к нулю. Приехал на СТО объяснил, что мол проблема осталась, ради интереса поставили свечи родные (хорошо в мусору не выкинул). За первые две недели у машины было желание не завестись с первого раза но тут же исправилась. Однако падение стрелки тахометра на светофорах, на холостых оборотах иногда появляется. Думаю инжектора промыть попробовать. Ведь уже 67 000 км. возможно пора это сделать. О результатах напишу.

А почему на свечи не погрешили? Например есть масса подделок под хорошие которые даже искру не дают при давлении 10 с новья... а у нас там 13...
Падение оборотов на светофорах - маячок грязной дроссельной заслонки, если все остальное все хорошо, то чистим внимательно каналы ХХ и должно помочь.

В моем случае все закончилось промывкой инжекторов. Машина заводится с пол оборота, холостые обороты перестали плавать. Промывку делали жидкостную без разбора автомобиля. Сказали что надо такое делать раз в 30-40 тыс с нашим топливом