Клуб владельцев корейских автомобилей

PahaDV
Большое спасибо, очень ценная инфа. 2 года назад было похожее у меня, двиг больше 2500 оборотов не давал, немного постоишь, все становится ОК минут на 10, и так раза 4, заехал на сервис, полная диагностика ничего не показала. Ничего не исправив поехал домой, после этого все было ОК, пока 2 месяца назад не загорелась лампа двига. Но никаких изменений в работе не замечаю. Собрался на диагностику - лампа погасла, но об этом уже писал. До сих пор НЕ ГОРИТ. У меня 2 лямбды. Диагност похоже проверил только одну, говорит что сдыхает первый, но как-то неуверенно, похоже про второй он и не знал. В EXISTе нашел, что они одинаковые и есть универсальные по 1300р, а оригинал до 4300. Конечно можно тупо просто заменить все, но может виноват кат. А как проверить снятый датчик? Я нашел только простые проверки: 1. сопротивление между 3 и 4 контактом - 6 ом, 2. на работающем двиге соединить вольтметр между 2 контактом и массой, изменяя частоту вращения вольтметр должен показывать от 0 до 1в.

derip
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm можа там чо найдёшь

Из некоторого опыта можно сказать, что у катализатора существует четыре состояния:

рабочее
полурабочее
нерабочее
разрушенное
А теперь можно рассмотреть все четыре состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них.

1. В рабочем состоянии и описывать нечего. Двигатель работает нормально, претензий ни к чему нет.

2. В полурабочем состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами пропадает)… - но лучше все разбить по пунктам.

Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах, вчера вот «тянула» нормально, а сегодня вроде бы что-то придерживает.
По утрам да и в состоянии на «горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится крутить долго стартером, чтобы завелся.
Иногда «куда-то пропадают обороты: вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра стоит на месте, либо с трудом добирается до отметки 2000-3000т. об. и останавливается.
Это говорит о забитом катализаторе, т.е. неспособности пропускать выхлопные газы рабочего давления. Ваш кошелек пустеет – машина начинает интенсивно «кушать» просто «жрать» бензин.

3. В нерабочем состоянии машина может себя вести таким образом:

заводится долго, а когда заведется, то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает». Выход один – прямиком тащить автомобиль для замены катализатора к специалистам, а потом на стенд к диагностам, иначе можно «попасть» на более серьезные расходы, чем заправка топливом. Мотор работает, Вы сильнее давите на педаль газа в надежде пробить образовавшийся «тромб». Но не тут-то было, закупоренные газы начинают вырываться обратно и могут привести к плачевным последствиям. Были случаи, когда мощнейший противопоток выхлопных газов выводил из строя дорогостоящие электронные детали двигателя - (расходомер воздуха)…, а на мощных моторах дело доходило до разрыва приемных труб и даже заканчивалось капитальным ремонтом двигателя.Но если все-таки узлы и агрегаты оказались надежнее керамики катализатора и выдержали шквал выхлопных газов, начинка конвектора начинает рассыпаться. Рассыпается звеня, в трубах глушителя, раздражая соседей,прохожих и Вас в том числе, до полного самоудаления в «заднюю» часть глушителя и на дорогу.

4. В разрушенном состоянии претензий к приему автомобиля нет, мотор заводится, хорошо реагирует на педаль газа, не «кушает» топливо, но в итоге…

Вылетевшие куски керамической основы только частично оказались под колесами нагоняющих вас автомобилей. Их основная часть продолжает движение в полостях и начинке глушителя. Сам же корпус конвектора издает раздражающий звук «пустого ведра». Похоже, что проблемы не закончились! Катализаторная пыль осевшая в начинке резонатора или глушителя создает определенное препятствие выхлопным газам. Не дает возможности мотору выдать полную мощность. Пожалуй единственным выходом в этой ситуации служит замена забившейся детали, что неизбежно приводит к незапланированным расходам. (с)

По моему у Игоря по симптомам все совпадает.

откуда статья?что за люди?

Не помню, у меня всяких статейков масса. помоему с чип-тюнера. Я (с) поставил - потому что не мое.

чип тюнеру верю
там много чего полезного есть
но про газ с ними абсолютно не согласен.особенно стиль написания-с претензией на истину

а вообще полезная статья
я бы ее в фак запустил,под темой "Катализатор и все что с ним связано"юнаверняка владельцы старых каров скоро чаще станут с подобным сталкиваться,машинки-то не новеют год от года

PahaDV
Согласен с Пахой на все 100. Вообще предлагаю в ФАКе выкладывать прямо по участкам КАРЕНС II КАРЕНС III(в смысле кто, что нарыл). Даже наверно то, что не обсуждалось.

Про газ можно отдельную тему поднимать. Потому что я по личному опыту (эксплуатировал личный 2101 на газу - первый автомобиль) и как физик по образованию - против газа. Но давай в отдельной теме может?.

Vladimirgs
Володя,ольшое спасибо за инфу! Но не все так просто, как там описано. Меня настораживает, что изменений в работе двига, расходе бензина и пр. ничего заментного не происходит. Поэтому интересует как продиагностировать датчики и кат. Так как существующие сканеры все же выдают косвенную информацию и она не всегда связана именно с неисправностями данного прибора. Т.е. снимаем датчик кислорода и замеряем его параметры и сравниваем с допустимыми, вот тогда объективная картина именно с этим прибором. Ведь изготовители датчиков окончательный контроль производят по своим параметрам, вот их хотелось бы узнать.

сняв лямбду ты почти ничего о ней не узнаешь,кроме как оценишь по внешнему виду

нужносмотреть ее показания на осцилографе.еще раз повторюсь,должна быть синусода и сигнал должен меняться достаточно быстро меньше 1 сек точно на ХХ ходу.это все я видел на диагностике и гворю что знаю ,а не то, что читал и где-то слышал.
Если синусоиды нет или она кривая вся,если она есть, но медленная,-то с лямбдой точно не все хорошо

а вообще я бы ее помненял,т.к ресурс этих зондов на большинстве машин менее 100т(так везде поясняют)ну если еще бенз некачественный ела машинка,то и того меньше

так что если не продаешь машину в ближайшее время,то меняй и не парься.благо 2500 отдать за 2 лямбды -это сущие копейки,ну и голова болеть на эту тему не будет

Hedgehoginmist писал(а):

shehs писал(а):

Vladimirgs писал(а):. Но давай в отдельной теме может?.

Зачем?

Дык ГБО уже обсосано-пересосано на форуме. Пользуйтесь поиском, коллеги

это да,но :
1)3их каров точно нету;
2)нет данных о местах где ставили;
3)нет отзывов об установке и дальнейшей эксплуатации;
4)ну и не склонять тему к против-за,потому что ГБО,это как религия.ты либо веришь что это работает,либо нет

derip
Игорь, так вот как раз я так понимаю твой случай указывает на забитость ката, а не на неисправность датчика кислорода.

Физика катализатора следующая по моему пониманию (химия - не мой конек): Цель - дожечь CO. Катализатор имеет обратимую химическую реакцию, избыток кислорода он запасает, при недостатке для более активной реакции (дожиг СО) - выделяет. Новый катализатор может запасать до более 1000 мг кислорода, но в процессе старения (забиваются соты) этот показатель уменьшается, на неработающем катализаторе - 60мг и меньше...

Датчик кислорода же нужен для того чтобы поддерживать по показанию датчика оптимальную смесь в цилиндрах 14,7:1. И когда нет изменений в характере работы двигателя - это значит датчик работает. Я опускаю работу системы с двумя датчиками - у тебя я так понял один он.

Как электрик узнал что датчик "умирает" я не понимаю. Потому что, по показанию рабочего датчика я могу сказать лишь состояние катализатора.
То есть, смотри еще раз.
Тест:
1."Ровный" ход. Например холостой ход, хотя на мой взгляд лучше делать это на ходу, на ровном отрезке дороги, ну если стационарное оборудование - то 2000 обороты примерно держим. Фиксируем момент центрации - датчик померялся и считает что смесь оптимальна, выхлоп оптимальный - покажет 0,45В напряжение и оно установится (незначительные колебания могут быть).
2. Далее, продолжаем: подгазовываем, и смотрим как ростет напряжение на датчике (обычно это происходит скачком) - указывающее на то что датчик поймал момент когда CO выросло в его области, т.е. перегазовкой ты ушел из оптимальной смеси и экологии. На какой то момент датчик установит высокое напряжение - 0,9В - это сигнал для обеднения смеси. ЭБУ уменьшает дозу бензина. (По этому к примеру евро-4 - на разгоне - как на педали газа не прыгай - машина разгоняется как ей позволяют эконормы). Это режим регулировки.
3. Сбрасываем обороты до 2000. и опять наблюдаем - через некоторое время показания изменятся, датчик уронит напряжение (опять же скачком) до 0,1В - это означает что СО в области датчика нет, смесь бедная и низкий уровень с датчика указывает ЭБУ на то что надо обогатить смесь. Это режим регулировки. Особенно это четко видно - после интенсивного разгона тормозим двигателем, бензин перекрыт у форсунок, смесь очень бедная, датчик сразу об этом скажет.

Режимов работы в ЭБУ много, я просто как то постарался по человече описать взаимодействие - понятно что при торможении двигателем - датчик кислорода ЭБУ не указ, топливо он не откроет - но поймать сигнал 3 с лямды в этом режиме очень просто и легко. Есть аварийные режимы при работе с датчиком кислорода, об этом "мясорубка" свидетельствует - ЭБУ может не регулировать по неисправному на ее взгляд датчику работу двигателя (зависание датчика в режиме регулировки), о чем и свидетельствует Игорь: Лампа горела, потом погасла... кат был забит - потом просох, осыпался или еще что то, что привело к тому что датчик "отлип" от верхнего положения...ИМХО.

Так вот почему на дороге, потому что попутно надо смотреть километраж. На "ровном" ходу, при исправном катализаторе датчик может переключиться 1 раз на 10км и реже. Он будет нормально переключаться в состояние 2 при наборе скорости и возвращаться к 0,45В как перестаешь топить педаль и стоять практически колом в 0,45В. А при неисправном катализаторе (выработался ресурс, забит, испорчен этилированным бензином) эти переключения присутствуют в "ровном" режиме, как частокол, раз в 1-2 минуты или чаще, а иногда он стоит в 0.9В очень длительное время, хотя педаль газа не нажата.
Чем новее катализатор, тем дольше ждать переключения на 0.9В после нажатия педали газа, чем хуже состояние ката, тем легче вывести его из "равновесия".

Т.е. как бы неисправен датчик кислорода не был он не может привести к отказу мотора развивать обороты, а вот забитый выхлоп - легко.
Сильно не пинайте. Я старался все таки для вас.

Vladimirgs
Володя! У меня 2 датчика. Проблема в диагностике связана с тем, что в нашем Мухосранске есть авторизированный сервисный центр КИА, есть хорошее современное оборудование, но нет специалистов. В настоящее время нет диагностика, поэтому диагностику делал у гаражного мужика имеющего сканер для КИА. Отсюда и малая вера в кго показания. Просто поменять датчики нет гарантии, что это поможет, поэтому тупо менять и пробовать все не хотелось бы. Поэтому ищу решение проблемы.

derip

Раз два датчика - то о каком из них он говорил. Два датчика как раз задуманы для контроля работоспособности катализатора. Меряется СО на входе и в теле/выходе ката.

Есть такая функция в ЭБУ. Как загорается "мясорубка", делается снимок показаний датчиков и запоминается ошибка. В зависимости от ЭБУ - до 10-ти стопов хранится.

Код: Выделить всё

 Показания записывающиеся в стоп-кадр
Температура охлаждающей жидкости
Температура всасываемого воздуха
Расход воздуха и/или Абсолютное давление во впускном коллекторе
Относительное положение дроссельной заслонки
Угол опережения зажигания
Значение рассчитанной нагрузки
Частота вращения коленчатого вала
Скорость автомобиля
Напряжение датчика (датчиков) кислорода до катализатора
Напряжение датчика (датчиков) кислорода после катализатора
Показатель (показатели) топливной коррекции
Показатель (показатели) топливной адаптации
Статус (статусы) контура (контуров) лямбда

Игорь, а в стоп-кадре какая из ошибок была?

Код: Выделить всё

 Возможные ошибки связанные с датчиком кислорода.

P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)


Код: Выделить всё

 Ошибки связанные с катализатором, могут не зажигать "мясорубку"

P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)
P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)


Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
derip

Если датчика два, то переход в режим регулировки при нажатии и сброса газа по первому датчику должен быть практически незамедлительным: ~100мс отклик. Если медленней, значит датчик загрязнен или поврежден и требуется его замена.

Vladimirgs
Володя! Задачка интересная, попробую решить. Псевдодиагностик скзал, что "умирает" первый датчик, правда меня смутило, что он от меня узнал, что 2 датчика, т.е. второй он и не проверял! Что было на сканере я не видел. А может не гореть CHEK при неисправных датчиках и кате. У меня пока снова НЕ ГОРИТ?

мой тебе совет
найди диагноста с 4-хкомпонентным газоанализатором
он тебе точно скажет в чем у тебя причина!!!

PahaDV писал(а):мой тебе совет
найди диагноста с 4-хкомпонентным газоанализатором
он тебе точно скажет в чем у тебя причина!!!

Он в районе штуки баксов стоит - не каждый отдаст такие деньги. обычно CO-CH и все.

Игорь, CHEK не гореть может при некритических ошибках. Но при явной неисправности - должен зажигаться.

в москве не проблема.есть люди.
Знаю лично одного чела.у него все есть и он работает сам по себе

В москве много че не проблема... А Игорь то со Златоуста. Это самое сердце уральских гор.

PahaDV
дай плиз контакты
у меня схожая проблема
только с ходом проблем нет, но часто вылезает ошибка низкая эффективность первой банки катализатора
хочу разобраться лямбды тупят или все таки умер каталик

координаты в личку.а то сочтут за рекламу