Способ правильный, но хорош только одновременно с ремонтом двигателя, т.к. предполагает практически полную разборку всего впускного тракта, иначе до обжимки просто не добраться, я пробовал.
Прикинув логически, я пришёл к выводу, что ДПДЗ по принципу работы является потенциометром, выдающим управляющий сигнал в процентах от опорного напряжения, в зависимости от угла поворота. Следовательно, один из трёх проводов, от него отходящих, просто идёт на минусовой контакт. Прозвонив тестером, я убедился лишний раз, что зелёный провод, описанный в рекомендации поста 128 — и есть минусовой. Кстати, причину зависания холостых проверка тестером подтвердила — при шевелении жгута сопротивление между зелёным проводом и массой прыгало от 0 до 300 Ом в случайном порядке. При штатном сопротивлении ДПДЗ 2,5 кОм — вполне ощутимо, больше 10%.
Дальше всё просто: вскрываем участок жгута до разъёма ДПДЗ. Выделяем из него зелёный провод, он там один, два остальных — жёлтые(отрезать не нужно, просто вытащить его из гофрированной трубки жгута). Берём ответвительный клеммник
(купил в соседнем автомагазине, цена около 15р), сажаем его на выделенный зелёный провод вместе с куском похожего или любого другого подходящего (у меня под ругкой был только МГТФ-0,35, поэтому я сплёл три провода в жгут для нужной толщины), длиной около 15-20 см. Проверяем тестером электрический контакт между соединенными таким образом проводами, и сажаем противоположный конец добавленного провода на массу в любом удобном местеРезультат: холостые стали как вкопанные. шевеление, дёргание и прочие эксперименты со жгутом на ХХ больше не влияют. ЭБУ увидел четкий 0% открытия дросселя при ХХ, машина поехала плавнее и ровнее, пропало лёгкое подтраивание, которое я даже не связывал с этой неисправностью)) Пока не ясно, но подозреваю, что и расход должен немного сократиться.
Ну и провод от ЭБУ я не обрывал, и не рекомендовал обрывать))
