Предисловие
Жена три года назад начала мечтать о Греции. Я за границу до последнего момента не спешил и жил по принципу: "не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна" Но после покупки в апреле 2005 г. нашей первой иномарки KIA Sportage нам понравилось ездить на отдых, к родственникам и просто путешествовать на машине. Ведь она едет сутками, не ломается, а вождение авто далеко за пределами Москвы доставляет истинное удовольствие отсутствием пробок, красивыми видами и т.п.
После нескольких пробных поездок (Житомир, Полтава, Селигер несколько раз) поехали в августе 2005 в Крым. Отдохнули прекрасно, Крым весь посмотрели от и до. В 2006 году начали с Казани на майские праздники, свадебное путешествие в Адлер в конце июля и опять Украина. В начале января 2007 стали составлять план путешествия + план действий (сбор документов, оформление виз и т.д.).
Подготовка к поездке
Наступил 2007 год. В начале года было принято решение ехать в Грецию на машине. Прочитав все отчёты, имевшиеся в Интернете, решили ехать в первой половине мая. Так как низкий сезон (соответственно и цены), мало туристов и не сильно жарко. Тёплое море нам не нужно – от 21 градуса сойдёт.
Я начал с получения загранпаспорта (до этого момента пару раз озадачивался получением оного, но, наткнувшись в ОВИРе на трёхдневные списки страждущих, отступал). На этот раз пошёл до победного и к концу марта обзавёлся заветной красной книжечкой.
Так как по дороге в Грецию волей-неволей приходится пересекать транзитные страны (Румыния, Болгария) выделили несколько дней на ознакомление с ними – три дня на Румынию, два - на Болгарию. В последний момент включили в список и Македонию, чтобы интересней было из Греции возвращаться.
Получение виз и всех сопроводительных документов. Неопытность в данном вопросе вынудила сделать звонок в бюро путешествий "За рулём". Приятно побеседовав с девушкой, составил список всех необходимых документов плюс калькуляцию расходов. Получилось много, даже слишком много. Главная проблема – это получение визы без бронирования отеля. В бюро предлагают заплатить по 210 евро с носа (не считая консульского сбора 35 евро). Со всеми страховками и транзитными визами получается около 800 евриков. Неплохо для начала. Так как жена не работала, а я имел достаточно свободного времени, мы решили пройти весь этот тернистый путь самостоятельно.
Интернет – это великая сила. Главный помощник для желающих отправиться в Грецию – это сайт greek.ru. Очень полезный ресурс! Рекомендую.
Без приглашения частного лица или брони отеля визу самостоятельно не получить. Отели обычно требуют предоплату – блокируют необходимую сумму на вашей кредитной карте. Главная задача была найти отель, который пришлёт по факсу подтверждение бронирования с печатью отеля и подписью ответственного лица без предоплаты. По легенде мы едем на две недели отдыхать в Салоники. Мы заполнили на сайтах десятка местных отелей формы бронирования и стали ждать ответа. Выбирали отель с парковкой и поближе к морю. В итоге прислали подтверждение два отеля – MANDRINO из Салоников(www.mandrino.gr) и KORNILIOS(www.hotelkornilios.gr) из окрестностей Салоников. Причём MANDRINO сработал очень оперативно и по нашей просьбе прислал подтверждение повторно на факс, а не на e-mail. Вся переписка происходила по электронке на английском языке. О причинах такой оперативности MANDRINO мы догадались по приезде в Салоники, но об этом ниже.
Итак, подтверждение отеля получено. Действуя бесхитростно, решили получить визы и отказаться от брони либо просто не приехать в отель, а найти на месте что-нибудь дешевле. Админ сайта greek.ru дал совет в отеле всё-таки появиться на пару-тройку дней, потому что по правилам отель обязан сообщать в туристическую полицию информацию о лицах, которые забронировали отель, но в назначенный срок не появились.
Так ли это на самом деле, мы проверять не стали и уже с визами на руках за несколько дней до начала поездки черканули в отель письмецо о том, что у нас изменились планы, и мы пробудем у них всего три дня вместо пятнадцати. Просто такое решение нам показалось самым логичным и справедливым.
Визу нам делали три дня. Отказов мало(2-3%). Очередь лучше занимать в 8-9 утра (это в апреле). Документы принимают быстро. Консульский сбор - 2520 руб. за двоих.
В отличие от главной греческой шенгенской визы получение транзитных виз заняло очень много времени и обошлось недёшево.
Болгария
Транзитная виза (одноразовая и многоразовая) дается в тех случаях, когда иностранец прибудет в Республику Болгария из одной страны и покинет пределы Болгарии в 24-часовой срок, направляясь в другую страну, при наличии визы страны, следующей по маршруту после Болгарии, и визы страны конечного пункта следования.
Двукратная транзитная виза на двоих обошлась нам в 4440 рублей и неделю ожидания. Причём на квитанции пишут, что получение через 10 рабочих дней. Мы пораньше пришли из-за поджимающих сроков. Хорошо, что дали. Вообще болгары обнаглели. Делают визы дольше всех, денег берут больше всех, а на транзит времени дают меньше всех - всего одни сутки. Может – это из-за того, что там реально смотреть нечего и двое суток (сутки туда и сутки обратно) вполне хватает, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Нам почти хватило.
Румыния
Двукратная транзитная виза на двоих 72 доллара (оплата только в долларах!) и неделя ожидания. Запаситесь долларовой мелочью сразу, а то всё равно придётся её искать и платить при получении документов. Нам дали сдачу со стольника, так как мы одни из последних сдавали документы и у них накопилось достаточно мелочи. На транзит в одну сторону дают пять дней.
Посольства Болгарии и Румынии - соседи. Если понадобится ксерокс, то на другой стороне Мосфильмовской улицы правее метров на сто посольства Болгарии (спиной к посольству) есть ксерокопия.
Македония – самое дружелюбное посольство
Арендует квартиру на первом этаже в последнем подъезде дома на улице Дм.Ульянова.
Адрес: 117292, Россия, Москва, ул. Дм.Ульянова, 16, к. 2, п. 8, кв. 510.
Приём документов ведётся каждый день, кроме понедельника 12.00-14.00, выдача виз – 14.00-15.00. Визу получали 15 минут. Заполнили анкету и попросили однократную транзитную визу. Она даётся на сутки и стоит 14 евро на человека. За срочность отдали ещё 13 евро на человека – итого 54 евро на двоих. Просто надоело по посольствам мотаться. Сам консул взял наши паспорта и через пять минут принёс обратно. Причём вклеил нам туристические визы на пять дней (на всякий случай – мало ли что с машиной случится) без всякой брони и прочей чепухи. Поговорил с нами, расспросил о маршруте и пожелал удачного пути.
Ещё один нюанс, который сыграл в дальнейшем небольшую, но интересную роль. Мне консул визу дал с 16 до 21 мая, а моей жене с 15 по 20 мая. Ошибся.
Итого на получение всех виз и страховок ушло три недели и 15600 кровно заработанных рублей. Заметьте, через турбюро всё это обошлось бы в два раза дороже плюс по времени дольше делали бы.
Подготовка автомобиля
На одометре к моменту начала путешествия было 87084 км Поэтому перед поездкой была произведена диагностика подвески, заменены все амортизаторы на газовые, задние пружины поставили от гранда (родные лопнули), по мелочи что-то плюс замена всех жидкостей, фильтров и свечей. И растонировал самостоятельно передние боковые стёкла. Часа полтора с женой бритвами работали. Всё.
В помощь себе приобрели великолепные путеводители по Греции и Болгарии "Пти Фюте", исторический путеводитель по Румынии (А.Ю. Низовский, Н.В. Маньшина), новые русско-греческий, русско-болгарский и русско-румынский разговорники, карта Греции на русском языке, Insight Travel Map (Romania,Bulgaria,Macedonia, Serbia & Montenegro).Для начала хватило. По ходу путешествия приходилось докупать более подробные карты автодорог плюс карты крупных городов. GPS- навигатора у меня не было. Я слишком поздно озаботился его покупкой и решил, что на первый раз обойдёмся без него – затрат и так хватает.
День первый . 26 апреля (четверг). Москва-Коростень. 1034 км.
Из Москвы (Южное Бутово) выехали в 5:30 утра. Утренняя погрузка машины – это отдельная песня. Если коротко, то в следующий раз сам буду участвовать в сборе вещей и более ответственно подходить к этому делу, а то машина превратилась в склад на колёсах. Хотя справедливости ради надо сказать, что мы захватили с собой палатку, пару спальников, подушку, одеяло, матрас надувной и ещё ряд полезных вещей, нужных для автономного проживания в случае необходимости. Всё-таки не на три дня едем.
Границу с Украиной пересекали через пункт "Три сестры".
Дорога мне понравилась. Не разбитая и незагруженная. Раньше всегда ездил через Севск на Глухов и по прямой как стрела трассе на Киев. Только её второй год ремонтируют и сделали очень неудобные объезды. В сентябре прошлого года порядочно времени потерял. Плюс участок дороги отвратительный сразу после пересечения границы.
До "Трёх сестёр" добрались в 13:20 (642 км). На пересечение границы потратили 1 час 10 минут. Ну не могут украинские таможенники не посмотреть, а что это мы там везём. Но были очень вежливые, за что потерю времени им прощаю. На Украине дороги становятся ещё лучше, а машин меньше. На каждой водонапорной башне гнездо аистов. Любуемся этими прекрасными птицами. Через Чернигов выехали на Киевскую трассу и вперёд. Кому нужно на Запад Украины советую не ехать через Киев (пробки на мосту через Днепр, лишняя нервотрёпка). Я всегда ухожу по указателю на Остер и через танковый полигон Десна выскакиваю в Вышгороде в районе Киевской ГЭС. Проехав, Вышгород выезжаем на трассу, ведущую в Коростень, Житомир, Ровно, Ковель и далее на запад. Очень удобно.
В Коростень мы прибыли в 20:20 по местному времени.
Гаишники тормозили только один раз – уже в конце пути в Житомирской области за скорость. Откупился 50-ю гривнами( примерно 300 руб.).
Остановились у друзей. Много горилки, много закуски. Что ещё нужно для полного счастья?
День второй. 27 апреля (пятница). Коростень-Житомир. 100 км.
Отдыхали до вечера, погода чудная. Вечером перебрались в Житомир к родственникам . Опять застолье, опять горилка.
День третий. 28 апреля (суббота). Житомир - Хмельницкий - Черновцы - Хотин – Сучава (Румыния). 459 км.
Ничто не сравнится с украинским гостеприимством! Утром Маритту заставили выпить стопку горилки, убедив её собственным примером. Первый раз в жизни она выпила с утра . Потом родственники на работу, а мы в путь. Выезжали мы из Житомира со стойким запахом горилочного перегара, который я пытался устранить всяческими способами. Но только после обеда он исчез. Хорошо хоть гаишники не встретились по пути. На Западной Украине до этого мы не были, поэтому ехал я спокойно, поглядывая по сторонам. Деревни и городки чистые, ухоженные. Дороги более-менее приличные. В Черновицкой области заехали посмотреть Хотинскую крепость и заодно перекусить. Крепость понравилась, так как хорошо сохранилась.
Аналогичная крепость находится в Белгород-Днестровском под Одессой. Через некоторое время в Хотинской крепости начнутся съёмки кинофильма «Тарас Бульба».
На часах 16:15. Приближаемся к украинско-румынской границе и видим длиннющий хвост из машин. В этой очереди пришлось отстоять 2,5 часа. Машины все румынские. Может они за бензином на Украину приезжают? Очередь образуется за счёт бурной деятельности бравых украинских таможенников, которым не лень шмонать все румынские машины. Измученные жарой и дёрганьем приближаемся к украинским товарищам. Нас не обыскивали, пропустили довольно быстро. И на том спасибо. На румынской границе тишь да гладь и никакой очереди. Румыны спокойны за свои границы, потому что украинцы всё сделали за них. По-русски они не говорят, по-английски - пожалуйста. Спросили куда едем и всё. В итоге 10 минут заняло прохождение границы плюс покупка винеты за 3$ (Vineta – это дорожный сбор). Не было досмотра багажника, никаких деклараций, экологических сборов и прочей ерунды! Кстати, дезинфекции машины также не было, хотя ещё в прошлогодних отчётах про неё всё время упоминали. Наверное, в связи с вступлением Румынии в ЕС её упразднили.
Вот мы и за кордоном. Первое впечатление – узкие полосы и дороги без обочин. Дорога прекрасная, разметка тоже. Леса нет. Первый вопрос - куда бежать в туалет? Привычки-то наши, русские. Остановились на первой же заправке LUKOIL. "Тоалета"- сказали мы продавцу и быстрым шагом направились в туалет. Неужели у нас на заправках нельзя сделать такие же чистые и бесплатные туалеты? Потом я в качестве "компенсации" решил купить у них шоколадку. Было очень смешно. Евро они не принимают, по-английски не понимают. В итоге взяли евро и дали шоколадку плюс сдачу в леях. Леи – очень красивые деньги: пластиковые с прозрачным окошечком на каждой купюре. Курс 1 евро- 3,28 лей.
На второй заправке пряталась дорожная полиция, которая остановила сразу две машины.
Перед нами за скорость, а вторая обгоняла нас через сплошную. А мы не причём – мы правила соблюдаем.
Добрались до Сучавы в 20:30. Местное время отстаёт от московского на 1 час. Начало темнеть. Заехали в гипермаркет "Selgros"(типа МЕТRО), где накупили еды на ужин и завтрак. Подходим к кассе. Очень мало румын знают английский. Поэтому получалось, что жена спрашивает "Do you speak English?". В ответ только долгое "А-а-а" - типа "А, иностранцы, всё понятно!", затем выдают чек. Я расплачивался и говорил "Мерси" ("спасибо" по-румынски). Зная "Do you speak English?" и "Мерси" в Румынии точно не пропадёшь! Плюс язык жестов. Начали искать место для ночлега.
Жилье в Румынии. В поиске жилья обращайте внимания на следующие надписи: Hotel, Motel, Pensiune, Cazare (частный сектор), Panzio, Cabana (одинокие приюты в горах).
Мы сначала остановились возле Pensiune *. Заходим, возле включенного телевизора спит толстый румын, духота. Поняли, что одна * - это слишком даже для измученных дорогой людей. Поехали дальше и в самом центре города по указателям обнаружили приличный Pensiune *** за 100 лей (30 евро) за double-room без завтрака. Администратор знает английский. Номер очень приличный. Мы приняли душ, приготовили ужин и попробовали местного вина. А теперь пора спать.
День четвёртый. 29 апреля (воскресенье): Suceava - Gura Humorului - Voronet – Bran.
Утром купили в Pensiune карту Сучавы, чтобы выбраться из города.
Сучава – сердце Буковинского края, исторический город, бывшая крепость трона многих молдавских воевод, северные ворота Румынии. Проехали через центр, сфотографировали. Город очень уютный и по первым ощущениям настоящий европейский. Ездить по городу удобно. Немного машин и обилие указателей не дадут заблудиться. Наш путь лежал в окрестности города Gura Humorului.
Среди поросших лесом невысоких гор Буковины более пяти столетий назад были основаны удивительные монастыри. Только господарь Штефан Великий построил почти полсотни монастырей и церквей. Их особенность в том, что роспись стен сделана не только изнутри, но и снаружи. Нигде в мире нет такого. Любопытно, что фрески и по сей день не потеряли своей свежести и яркости. Секрет красок пока не разгадан.
Среди них - замечательный ансамбль монастыря Воронец (1488 г.), прозванный за красоту небесной синевы фресок Сикстинской капеллой Востока. Вот его то мы и решили посетить. Впечатление от монастыря немного смазал проливной дождь, который сопровождал на почти весь день то переходя в ливень, то прекращаясь совсем. Но всё равно очень красиво, посетить однозначно стоит.
Дорога до монастыря заняла неожиданно много времени из-за ремонта дороги, который ведётся почти на всём протяжении от Сучавы до Воронца. Дорогу расширяют. Плюс дождь немного замедлял движение.
Несколько слов о дорожном движении в Румынии. Это единственная из стран, которые мы посетили, где очень строго соблюдают ПДД. Обилие дорожной полиции тоже этому способствует. Все велосипедисты ездят в светоотражающих жилетах. В городах ограничение 50, за городом 90, на автомагистрали 120 км/час. Средняя скорость движения по Румынии очень низкая и из-за соблюдения скоростного режима и из-за большого количества населённых пунктов, расположенных вдоль дороги. Зато средний расход топлива вышел тоже самый низкий за всё путешествие (8,37л на 100 км). Движение в городах организованно очень рационально, очень много дорожных указателей. Поэтому нигде не плутал даже без карты. Все светофоры дополняются электронным табло, на котором ведётся обратный отчёт времени для каждого из сигналов. Очень удобно. Для каждого поворота свой полноценный светофор со стрелками. Идиоты, конечно, и там встречаются, которые на встречку вылетают и т.п., но очень мало. Поближе к Бухаресту их количество немного возрастает. Днём ближний свет включать обязательно.
Автопарк в сельских районах на 80% состоит из старых DACHIA, в городах много новых DACHIA LOGAN и других иномарок. Часто встречается ДЭУ Нексия, которая там называется DAEWOO CICLO. Платных дорог замечено не было.
Единственный негатив – у румын не принято пропускать автомобили, выезжающие с заправок или второстепенных дорог. Постоял, поворотниками помигал. Ноль эмоций. Приходилось как в Москве, нагло выезжать на дорогу, перекрывая движение. Пешеходов в небольших городах особо никто не пропускает. В Бухаресте с этим лучше.
И очень важная информация о бензине. Часто встречал в отчётах упоминание об отвратительном качестве румынского бензина. Это не так. Просто у них почему-то до сих пор продаётся этилированный бензин. При этом он стоит на несколько копеек дороже обычного. При попытке заправится, я долго пытался понять, что мне хочет сказать заправщик. Основная фраза на английском была – "визаут пламб". Хорошо, что я допёр – пламб – это плюмбум (свинец). А то заправился бы. Этилированный бензин обозначается синим цветом и называется Premium, неэтилированный зелёным – Euroluk(95-й) и Supereuroluk(98-й). Будьте внимательней!
В Бран, где находится замок Дракулы, мы добрались только вечером, преодолев всего 433 км Низкая средняя скорость плюс преодоление Карпат (серпантин, ливень) этому способствовали. Так как было воскресенье, мы увидели массовый выезд румын на пикник после посещения церкви. Везде по обочинам, возле водоёмов и в горах целыми семьями отдыхали румыны. Жарили шашлыки, пили вино и прочее. Но мусора после себя они тоже прилично оставляют. И часто устраиваются в таких замусоренных местах, что я был удивлён.
Остановились в Бране в Cazare (частный сектор) за 60 лей (18 евро) без завтрака. Хозяева говорили только по-румынски. Но язык жестов и разговорники ещё пока никто не отменял. Мы удивились тому, что некоторые Cazare в этом районе были полностью заняты. И это в конце апреля! Судя по тому, что все машины местные, у румын принято путешествовать по своей стране. Молодцы! Вообще румыны показались нам интересным и самобытным народом.
Они не пытаются быть похожими на кого-либо. Это спокойные и абсолютно бесхитростные люди. Уставшие и оголодавшие мы побежали искать ресторан с национальными блюдами. Есть такой ресторан "Villa Bran", но в конце апреля он работает неполный день. Пришлось искать ещё чего-нибудь. Немного терпения и пару км пешком и мы попадаем в комплекс "Wolf", состоящий из ресторана, таверны, гостиницы, боулинг-.клуба. Ресторан находится перед въездом в Бран, интерьер оформлен в охотничьем стиле. Шкуры диких животных на стенах, а в подвале можно увидеть старинные предметы: кувшины, ткацкий станок, скамьи и всё это запечатлеть на плёнку.
Еда в ресторане отменная, порции большие, спиртное недорого. А какой в Румынии вкусный белый хлеб! Просто объедение. Посидели на 100 лей, но еда этого стоит.
День пятый . 30 апреля (понедельник): Bran - Brasov - Sinaia - Bucuresti – Giurgiu. 260 км.
Трансильванию иногда называют "Швейцарией Востока". Окруженная дугой Карпат, она славится своими пейзажами с горными пиками, вздымающимися к небесам, лесистыми долинами, струящимися с гор речными потоками, пещерами и водопадами, скалистыми вершинами, на которых высятся руины древних замков. Возможно, этот суровый романтический пейзаж повлиял на рождение мрачной легенды о вампире Дракуле, прообразом которого послужил валашский князь Влад Цепеш. Цепеш, то есть Сажатель (на колья). Политика его была в основном антитурецкой, поэтому на колья попадали враги – турки плюс преступники и воры.
Средневековый Замок Бран (XIV в). Построенный на высоком холме, как оборонительная крепость и таможенный пункт на границе между Трансильванией и Валахией, он приобрел в наши дни славу как замок графа Дракулы.
Известно, что реальный Влад Цепеш провёл здесь всего-навсего одну ночь во время одной из своих поездок. К сожалению, в понедельник замок не работает. Но местный сувенирный рынок, расположенный у подножья холма, работает без выходных.
Побродив в окрестностях замка и купив несколько сувениров, решаем выезжать в направлении столицы Трансильвании – города Брашов.
Брашов.
И замок Бран, и крепость Рышнов строились для защиты Брашова.
Благодаря выгодному положению на торговых путях между Западной Европой и Востоком в средние века город процветал. Архитектурным символом Брашова служит Черная церковь – одна из самых больших готических построек в Румынии. Сооруженная в 1476 году, она получила своё название из-за потемневших стен, обожженных пожаром, случившимся в 17 веке. В церкви находится самый большой орган в Европе (4000 труб и 76 регистров).
Башня Черной церкви (Бисерика-Нягрэ) царит над площадью Городского совета – Пьяца Сфатулуй. В прежние времена она носила название Маркплатц – Рыночная площадь. Её окружают старинные крепкие дома с высокими чердаками и подвалами для хранения товаров. В центре площади – старинное здание городской ратуши и высокая (48 метров) часовая башня. От площади начинается пешеходная улица Республики (Str. Republicii ) с множеством ресторанчиков и бутиков.
Нам доставила истинное удовольствие прогулка по центру города Брашов и посещение Чёрной церкви. В церкви встретили небольшую группу русских туристов.
Синая. В городе располагаются 3 объекта, достойных внимания туриста: замки Пелеш и Пелешор и монастырь Синая. И очень красивая природа, горы.
Король Карол I построил здесь свою летнюю резиденцию, создав здание Замка Пелеш в стиле немецкого Возрождения. В замке Пелеш находится изумительный музей, содержащий бесценные коллекции живописи, скульптуры, оружия и мебели.
К сожалению, внутрь мы не попали. В понедельник замки не работают (кстати, об этом в Интернете нигде ничего не сказано). В нескольких шагах от замка Пелеш находится замок Пелешор, выдержанный в том же стиле, но меньших размеров, который был построен для племянника Карола I принца Фердинанда.
Примечательно то, что возле замков построены отели, выдержанные в том же средневековом стиле. Так что главное – не спутать где замок, где отель.
Монастырь Синая (1690-1695 гг.), который был построен на средства оруженосца господаря, после паломничества в Иерусалим и на полуостров Синай, откуда и название монастыря и сегодняшнего курорта. Мужской православный монастырь представляет собой историческую ценность населения и в его музее хранится первая Библия, переведенная на румынский язык. Монастырь Синая, также как и Воронец удивителен внешней росписью.
Бухарест.
К Бухаресту мы подъехали примерно часа в четыре дня. Сориентировавшись по карте, которую я заранее купил в Брашове, заехали в самый центр и остановились перед зданием банка возле станции метро Piata Victoriei. Оставили машину и прокатились на метро до станции Izvor, где находится грандиозный, на 6000 комнат, дворец Парламента (Palatul Parlamentului), который в народе называют "дворцом Чаушеску". Это второе по величине в мире административное здание после Пентагона.
Бухарест напомнил нам Москву своей архитектурой, огромными проспектами, площадями, фонтанами.
Всё настолько родное, что ещё сильней захотелось в Грецию на море. Город был чистый и безлюдный. Все готовились к празднованию 1-го МАЯ. Перед дворцом Парламента сооружалась огромная сцена, с другой стороны на газонах расставляли столы и стулья, разливали вина из огромных бочек, монтировали аппаратуру для концерта. Завезли новые биотуалеты. Видать любят румыны этот праздник!
Желудок стал кричать: "Хочу чорбу!", но чорбу он не получил. Чорба – это румынский кислый суп с мясом, в состав которого входит квас. Прогуливаясь по центральным улицам Бухареста в течение часа-двух, мы тщетно пытались найти ресторан с национальной едой. На нашем пути попадались только кафе, пиццерии и бары. В итоге бросили это бесполезное занятие и вернулись к машине, после чего двинулись из города в направлении болгарской границы. Жители окрестностей Бухареста уже почти спали, движение там не такое активное, как в центре, освещение слабое. По дороге заехали в супермаркет и купили всё для ужина. Для Румынии не выпущено хорошего путеводителя, а в историческом путеводителе ни слова не сказано о ресторанах и отелях Бухареста.
Уже затемно доехали мы до города Гиоргиу (Giurgiu) в 5 км от границы и поселились в мотеле *** с завтраком за 35 евро. Приличный отель и сытный завтрак.
День шестой . 1 мая (вторник): Giurgiu - Sofija – Blagoevgrad . 422 км.
Прощаемся с Румынией. Нам очень понравилась эта самобытная, спокойная, нераскрученная (непропиаренная) страна. Понравилась чистота улиц и аккуратность домов. У нас в стране бытует мнение, что румыны - это цыгане. Цыган там ровно столько, сколько в Москве. В Брашове мы видели цыганок, но они просто прошли мимо в ярких юбках, ни к кому не приставали. Приятно, когда получаешь больше, чем ожидаешь. С Румынией так иполучилось.
Границу пересекали 12 минут. Штампы в паспорт при выезде из Румынии в Болгарию нам не поставили, так как дорога ведёт в обход румынской границы. За 10 $ по мосту через Дунай попадаем в Болгарию. До конца путешествия мы волновались, что на обратном пути могут быть проблемы из-за отсутствия штампа о выезде из Румынии. Напрасно. На обратном пути при выезде из Болгарии в Румынию, болгары нам тоже ничего не ставили, потому что их там просто не было. Видимо, у них свои какие-то договорённости после вступления в Евросоюз. Купили винетку за 5 евро и вперёд. Попав в Болгарию после Румынии, создаётся полное впечатление, что ты вернулся обратно в Россию. Указатели на кириллице, обилие "лад" и "москвичей" на дорогах, пыльные обочины, убогость обшарпанных типовых домов, полуразрушенные заборы и дома в деревнях. Видимо, не только язык и славянские корни сближают нас с болгарами, но и руки растут из того же места. Как обратились к нам болгарские пограничники на обратном пути – "братУшки". Полностью согласен.
Дороги в Болгарии приличные, но встречается много тупых знаков "40", как у нас. Полиции практически нет. За весь путь через Болгарию один раз ловили за скорость уже перед границей с Грецией. Скорость все превышают, но несильно. Населённых пунктов вдоль дорог мало, поэтому долетели до Софии на одном дыхании. Перед Софией есть участок автомагистрали с ограничением 130. На участке от RUSE до BJALA (70 км примерно) встретили на дороге 4-х сбитых барсуков (или енотов). Причём крупных. Интересное явление. Доезжаем до самого центра Софии и оставляем машину недалеко от собора Александра Невского. Выходной день - в центре мало людей и машин и много мест для парковки. Путеводитель, фото- и видеокамеру в зубы и вперёд! Карта центра Софии у нас была в путеводителе, её вполне достаточно.
Большинство экскурсий по городу начинаются от стен собора Александра Невского (Александроневская Лавра, 1882 - 1912 гг.). Он является крупнейшим православным храмом на Балканах и одним из наиболее почитаемых православных храмов в Европе. Лавра представляет собой материальное выражение признательности болгарского народа двумстам тысячам русских солдат, которые ценой своей крови и жизни порвали цепи почти пятивекового турецкого владычества во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годах. Этот памятник архитектуры был построен русским архитектором Померанцевым.
Проект был очень дорогим для того времени – 4 млн. лев. Святой Александр Невский – храбрый князь, полководец, после смерти считавшийся небесным покровителем российского воинства. Гигантский купол собора окружен маленькими куполами. Высота основной части постройки – 52 метра. Двенадцать колоколов были отлиты в Москве; их перезвон слышен за тридцать километров, мы были тому свидетелями. Собор величественный не только снаружи, но и внутри. Вход бесплатный, можно зайти и помолиться. На ступенях собора сидят бабульки и просят милостыню. Одну старушку стало жалко, тем более что она не просила милостыню, а продавала маленькие букетики цветов. Мы купили один.
Через сквер от собора находится церковь Св. Софии (VI в.), возле которой расположена могила Неизвестного солдата и горит вечный огонь. К нему мы возложили букетик цветов, купленный у бабульки.
В самом сквере продают картины, иконы и почему-то в качестве болгарских сувениров предлагают русских матрёшек, шапки-ушанки и старинные монеты.
Русская церковь Святого Николая находится на углу бульвара «Цар Освободител» и улицы Г.С. Раковски. Она была построена в 1912 году по заказу русских эмигрантов в Болгарии. Возводили её строители из Школы декоративных искусств в Москве, которые участвовали в строительстве собора Александра Невского. Фасад церкви – неорусского стиля, яркий с пятью позолоченными куполами. Интерьер украшен фресками Новгородской школы иконописи.
Ротонда Святого Георгия, построенная из красного кирпича, является старейшим храмом Софии. Она находится посреди развалин древней Сердики (расположена за гостиницей "Шератон" во дворе), при реставрации в храме было обнаружено три слоя фресок, самые ранние из которых датируются 10 веком. Церковь была построена в 4 веке. В 16 веке во время османского владычества она была превращена в мечеть. В настоящее время в храме действует музей.
Национальный театр Ивана Вазова представляет собой один из значительных памятников архитектуры. На протяжении многих лет парк перед национальным театром „Иван Вазов" принимает любителей шахмат.
В любое время года там можно увидеть шахматные доски и множество людей возле них. За каждой партией следуют интересные дискуссии, анализ игры и забавные анекдоты. Помимо шахматистов можно встретить бомжеватого вида людей, а также болгарских цыган. Очень много мусора в столице Болгарии и грязно даже 1 мая - в день труда.
Прогулялись к Львиному мосту на бульваре Кн. Мария-Луиза. Мост украшен четырьмя львами, символизирующими четырех торговцев книгами, которые были убиты представителями турецких властей города за организацию бунта (1877г.).
Сфотографировали мечеть Баня-Баши (16 век), синагогу, памятник царю-освободителю Александру II, памятник Софии, церковь святой Прасковьи (обнаружили случайно, в путеводителе её не было).
В целом можно сказать, что в Софии стоит посмотреть все перечисленные выше памятники религиозной архитектуры, театры и мосты, но на обычные здания и дома следует закрывать глаза, потому что, как говорится, "без слёз не взглянешь". Старые, обшарпанные здания навевали на нас тоску, и мы побежали скорей в ресторан, который нам подсказал "Пти фюте". Ресторан "Бай Генчо" называется клубом, скорее всего из-за гостеприимной атмосферы, где можно спокойно наслаждаться традиционными болгарскими блюдами, что мы и сделали. Такого вкусного ягнёнка (агнешко) моя жена по её словам никогда в жизни не пробовала! Просто тает во рту. Я заказал нежнейшую телятину. В общем, для ресторана такого уровня и такой вкусной еды отдали за обед(1 суп+2 национальных блюда+2 салата+2 чая) относительно немного 60 лев (30 евро). Находится ресторан в центре Софии по адресу: бул. Княз Ал. Дондуков, 15.
Теперь надо двигаться в сторону границы с Грецией. Нашли отель нескоро, пришлось доехать до города Благоевград. Отель "Езерец" три звезды, но на наш взгляд достоин всех четырёх. www.ezeretz.com. Double-room с закуской (завтраком) обошёлся нам в 50 евро + 5 лев. за парковку. В номере ванна, телевизор и вид на бассейн. Очень тихо, поэтому мы хорошо выспались. На завтрак нам предложили выбрать одно из пяти различных меню. Наконец-то Маритта поела свои любимые мюсли с фруктами, а я позавтракал более плотно сосисками, беконом и т.п. Это оказался самый шикарный отель в нашем путешествии, но не самый дорогой. Потом, в Греции, мы часто его вспоминали.
День седьмой. 2 мая (среда): Blagoevgrad – Thessaloniki.
В 10:00 после отличного завтрака мы выдвигаемся в сторону границы с Грецией. Через полтора часа пересекаем за 10 минут границу и въезжаем в страну, которая является главной целью нашего автопутешествия. Начинает ощутимо жарить солнце.
Первые впечатления - это несколько ветряков на холмах и солнечные батареи на крышах домов. Альтернативные виды энергии. Начало мая, всё цветёт. Много диких маков и других цветов, начинают появляться оливковые рощи. Дорога постепенно спускается с гор в долину к Салоникам, и в час дня мы въезжаем во второй по величине город Греции.
Отель "Мандрино" находится в самом центре Салоников. Из средств ориентирования на местности у нас была только распечатка центра города из Интернета формата А4.Одному богу известно, как мы умудрились в этом сумасшедшем городе с первого раза попасть именно туда, куда нам нужно. С парковками там действительно большие проблемы. Улицы узкие, много односторонних. Машины паркуют на любом свободном пятачке, оставляя для проезда узкую полоску асфальта посередине. Я припарковался на автобусной остановке во втором ряду, включил аварийку и отправил жену в отель оформляться и узнать, где у них парковка. Первый же водитель автобуса обматерил меня, но это мелочи.
Оказалось, что подземная парковка находится метрах в 50 позади в прилегающем переулке. И пришлось мне на перегруженной улице с односторонним движением сдавать назад и сворачивать в этот переулок. Заряд адреналина получил немалый. Хорошо, что парковщики оказались гражданами бывшего СССР и отлично разговаривали по-русски.
Хоть там без шока обошлось. Отправили меня на второй подземный этаж. Там тоже без навыка с первого раза не въедешь и без посторонней помощи не припаркуешься. Но всё когда-нибудь кончается и, наконец, принявши живительный душ, мы валяемся полуголые на кровати в отеле и отходим от дороги. Путь до Салоников оказался длиной 2905 км
Так вот, лежим отдыхаем. Вдруг открывается наша запертая дверь и слышится русская речь. Пришлось в одних трусах выяснять, что случилось. Оказались москвичи – 2 пары, которым на рецепшене выдали по ошибке электронный ключ от нашей комнаты. Но всё быстро разрешилось. Как я понял, это были шуб-турщики. Мы их больше не видели, наверное в Касторию укатили. По поводу Мандрино я обещал написать. В отеле останавливается много русских, которые приезжают за шубами. Номера разделены таким образом, что русских поселяют в одни и те же. На сайте бронировали номер за 48 евро, а нам дали за 60. Парковку обещают бесплатную, а нам она обошлась в 15 евро в день. А если бы не скидка отеля, платили бы все 30. Были мы там три ночи и это самое дорогое наше жильё за всё путешествие, но далеко не самое лучшее. Это ошибка - бронировать отель в центре города, когда едешь на авто, но с другой стороны, они очень оперативно прислали нам подтверждение о бронировании без какой-либо предоплаты.
Движение в Салониках очень интенсивное, но пробок почти не наблюдается. На центральных улицах есть полосы для движения автобусов и машины на них никто не оставляет. Очень много мотоциклов и мопедов, они как мошкара вьются сплошь и рядом. Но при этом никого не задевают и общему движению не мешают. Местные водители – кудесники парковки. Многие местные улочки узкие, кривые и часто уходят вверх под большим углом. Я бы туда даже не поехал, а они паркуются вплотную. Бампера пообтёрты, но они на это внимания не обращают.
Отдохнув немного, мы отправились осматривать город. Символ города Салоники- Белая башня XV в., построенная венецианскими мастерами.
Прогулялись к ней по набережной. Увидели памятник Филиппу II Македонскому - отцу Александра Македонского,
площадь Аристотеля, Византийские стены V в. императора Юстиниана I, Триумфальную арку Галерия (III в.); Ротонду.
Взобрались на самую вершину к крепостным стенам города. Это увлекательная и незабываемая прогулка!
Вначале мы поднимались всё время вверх, любуясь растущими вдоль дорог апельсиновыми деревьями, а затем пытались спуститься к своему отелю, имея в руках карту. Картина называлась: "Смотрю в книгу – вижу фигу!". Карта нам не очень помогла, потому что в ней нет улиц, состоящих из 2-3 домов. Мы чувствовали, что спускаемся в нужном направлении, но улиц, по которым мы шли, в карте не находили. Каким-то чудом мы выбрались к отелю на улицу EGNATIA, которая является одной из центральных. Кстати, на этой улице располагается огромное количество магазинов и бутиков, где приятно пройтись, устроить шоппинг и потратить деньги.
День восьмой.3 мая (четверг): Thessaloniki - Ouranoupoli – Thessaloniki. 256 км.
В этот день мы отправились в город Уранополис, откуда можно совершить морской круиз на теплоходе вдоль полуострова Атос и увидеть монастыри и Святую гору Афон. Выехали после завтрака в 9.00. Прибыли в Уранополис в 12.30.По дороге любовались природой Северной Греции, часто останавливались. В долине много диких маков, встречаются целые маковые поля. Естественно, мы остановились и сфотографировались на фоне.
Горы тоже радуют своим разнообразием. Дорога - в основном серпантин.
В летнее время теплоход отходит дважды в день: в 10.30 и в 13.30. Мы прождали целый час (с нами ждал священник и ещё 2 пары), после чего оказалось, что ещё не сезон, теплоход отходит только с утра, но можно договориться с частными лодочниками, коих мы не увидели. Оставалось только пообедать в таверне и уезжать обратно. В Уранополисе целая улица таверен. В рекламе многих написано: "Здесь говорят по-русски!", но говорят они так же, как мы по-гречески. Никогда не ходите в такие таверны, говорить - не говорят, только меню бывает на русском. Зато денег с вас сдерут, как в центре Москвы. Мы попробовали. Цены завышены из-за популярности места (очень много туристов привозят на морскую прогулку). Например, 1 кг морской рыбы стоит от 45 до 60 евро! Обед (2 салата и 2 горячих блюда без вина) обошёлся нам в 23 евро. Рыбу в первый день не попробовали – дорого. И не просите tomato juice. Официант выпучит на вас глаза и повторит: "tomato juice? No". Так что, в Греции есть всё, но нет томатного сока и гречки.
Пришлось вернуться в Салоники и опять прогуляться по городу. Купили себе несколько полезных вещей. В Салониках много русскоговорящих, встречали русские магазины с нашими продуктами.
День девятый. 4 мая (пятница): Thessaloniki - Ouranoupoli - Lake Volvi – Thessaloniki. 288 км.
Встали пораньше, в 7 утра позавтракали и быстро по накатанной дорожке поехали в Уранополис. В 10:10 были там, билеты на двоих обошлись в 32 евро. Поплыли к Святой горе Афон. Катались 4 часа, сначала внимательно смотрели на каждый монастырь, потом внимание рассеялось.
Много впечатлений оставили чайки, которые летели на расстоянии вытянутой руки и ловили хлеб на лету. Стая дельфинов появилось ненадолго возле теплохода. Какие монастыри, когда здесь дельфины ? А монастыри разные - маленькие и большие, красивые и не очень привлекательные. По моему мнению, русский – самый роскошный.
Во многих монастырях сохранились ценные иконы и церковная утварь, большие ценные библиотеки с древними рукописями. Везде развёрнуто строительство, стоят краны. Монахи без работы не остаются. На территорию, занимаемую монастырями, допускаются только мужчины и только по специальному разрешению.
На теплоходе было много немецких туристов, группа греческих богомольцев, несколько англичан. Русских не встретили.
Приплыли обратно голодные и сразу в таверну. На этот раз и рыбки заказали, и мусаку(национальное греческое блюдо). Так несколько жареных барабулек оценили в 24 евро(400 грамм). Обдираловка. За обед отдали 43 евро.
Обратно в Салоники специально поехали другой дорогой мимо озера Волви. Указанный в карте пляж обнаружен не был, воды ещё слишком много. Зато водоплавающей птицы хватает: журавли, аисты, стая пеликанов и утки разных видов. Интересно было наблюдать за ними. Если вы хотите почувствовать единение с природой и увидеть необычную (сельскохозяйственную) Грецию, обязательно посетите это озеро. Только действовать надо бесшумно, а фотографировать быстро. Вечером вернулись в отель и стали готовиться к продолжению нашего путешествия. Что можно сказать о Северной Греции? Посмотреть стоит, но только проездом. Слишком мало стоящих объектов. Хорошие пляжи на Халкидиках встречаются, но мы не любители пляжного отдыха. Можно было ещё в Эдесу заехать посмотреть на водопады, которыми славится этот город, но времени уже не было.
День десятый. 5 мая (суббота): Thessaloniki - Litochoro - Larisa - Trikala - Meteora - Lamia – Termopily. 484 км.
Олимп. С горой Олимп связаны, пожалуй, самые красочные легенды и мифы. Неслучайно древние греки "поселили" своих богов на вершинах Олимпийской горной гряды. С одной стороны, они верили в то, что на высоте 3000 м над уровнем моря воздух настолько разряжен, что дышать им могут только боги. С другой стороны, магическая красота Олимпа вместе с густой растительностью и величественной панорамой, которая открывается с вершин Олимпа на Эгейское море, давали право древним грекам предоставить своим богам Олимп в качестве места для своего пребывания.
По дороге к Литохоро увидите справа величественную гору Олимп, вдоль которой и будете ехать длительное время. Чтобы приблизиться к Богам, в Литохоро сворачиваем на серпантин до Приони (свернуть надо после полицейского участка, там и указатель есть) и поднимаемся до этого самого Приони. На въезде старичок-охранник записал номер машины, количество человек и дал нам бесплатно карту национального парка Олимпа. От Литохоро до экологически чистой фермы, где выращивают мулов и коней, 17 км серпантина по красивейшим горам. Далее дорога кончается и можно продолжить восхождение пешком. Мы побродили по тропинкам, надышались чистейшим воздухом, набрали вкуснейшей родниковой воды и двинулись к Метеорам.
Метеора
Мощные скалы, устремляющиеся ввысь, с ровной поверхности фессалийской долины, представляют собой весьма необычное геологическое явление. Созданные самой природой, эти фантастические, массивные скалы, как бы зависшие в воздухе над окружающим пространством, получили название Метеора ("метеорос" по гречески – "парящий в воздухе").
Неприступные, полностью отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще с XI в. Три столетия спустя здесь возникли первые монастырские общины. Большинство сохранившихся до наших дней монастырских комплексов было основано или перестроено заново в XVI в. Шесть из них действуют и поныне.
В прошлом туристы могли подняться туда лишь при помощи монахов и сложной системы веревок, корзин, телег, гужевой силы, которые двигались вверх с риском для жизни и нервной системы путешествующих. В настоящее время от Каламбаки к монастырям проложена хорошая асфальтированная дорога, в конце которой туристов ожидает знакомство с великолепными фресками, богатыми библиотеками, хранящими редкие средневековые рукописи, уникальными иконами и бесценными святынями.
Восторг и восхищение описать невозможно. Таких уникальных скал мы больше нигде не видели. Метеора - чудо природы, в которое можно поверить, лишь увидев собственными глазами. Здесь наглядно проявляется православная истина: монастырь - место соприкосновения земли и неба, монастырь - начало непостижимой бесконечности, отсюда непрерывные молитвы вступают в наикратчайший путь к Господу, отсюда легче обратиться к вечности. Когда-то в Метеоре под монастыри и скиты были заняты все окрестные вершины, пещеры и каменные навесы. Запомните! При посещении монастырей Метеора необходима скромная одежда: не допускаются шорты, мини-юбки и брюки для женщин, плечи женщин должны быть прикрыты. Мы посетили монастырь Великой Метеоры (другое его название - Преображения Господня). Сильное впечатление, до мурашек, оставила комната с останками отшельников (вдоль стены полки от пола до потолка, на полках – черепа и груды костей).
Комната находится недалеко от входа, но многие туристы её просто не замечают. В монастыре есть музей, посвященный истории монастыря, там же продают сувениры и иконы.
Фермопилы. В переводе с греческого означает "Теплые ворота". Горячие серные источники находятся за бензоколонкой "Шелл". С обеих сторон дороги стоит табличка "Termal Springs. Это в 200 метрах от трассы Афины-Салоники и совершенно бесплатно. Парковка в 5 метрах от источника, там же и переодеваются. Приехали мы уже вечером, было около шести, самое время искупаться. Мы приняли ванны, температура воды в которых была 40 градусов по Цельсию(специально замерили термометром).Ощущения обалденные, после купания ощущается необыкновенная лёгкость во всём теле. Но увлекаться не стоит, минут 10-15 достаточно.
Рядом с источниками есть место для стоянки диких туристов размером с футбольное поле – участок земли, поросший кустарником и редкими деревьями. На нём мы заметили несколько кемперов с греческими и немецкими номерами (немцы ещё те любители халявы!). Мы тоже решили в эту ночь подышать сероводородом и сэкономить на гостинице, переночевав в палатке. Но сначала необходим хороший ужин и мы отправились на поиски таверны. Выскочив обратно на трассу, проехали городок Фермопилы и увидели невзрачную табличку "Таверна "Панорама", которая указывала направо и уходила куда-то высоко в горы. После 6-7 км серпантина мы добрались до неё и оказались единственными посетителями. Хозяйка не знала английский, разговорник нам помог. Здесь мы отведали прекрасного барашка на гриле с салатом и домашним вином. Ужин обошёлся нам в 26 евро. Чем-то мы приглянулись хозяйке, и она угостила нас десертом. Мы в долгу не остались и презентовали ей русскую водку и московские конфеты. Оказалось, что она была в СССР в 1986 году в турпоездке с посещением Киева, Москвы и Ленинграда. Вот так. А мы вернулись к источникам, разбили палатку и сладко уснули. Правда ночью около источников собралась какая-то компания и долго не могла угомониться. Громкая музыка, крики на греческом, русском и кажется румынском языках немного подпортили нам сон.
День одиннадцатый. 6 мая (воскресенье): Termopily - Delpfi – Athens. 270 км.
Утром свернули палатку, искупались ещё разок в лечебных источниках и с новыми силами отправились дальше. Дельфы. Дельфы расположены на склоне горы Парнас в удивительно красивом месте.
Славятся храмом Аполлона и знаменитым дельфийским оракулом. По представлениям древних греков, в Дельфах находился центр земли. Именно так Дельфы изображались на древних картах. В Дельфах до сих пор сохраняется "пуп Земли" - мраморное изваяние, на поверхности которого изображены перетягивающие его ленты. Греки называли его Омфалос. По преданию у прикоснувшегося к Омфалосу исполняются желания. Согласно мифам древних, когда Зевс-Громовержец решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом, по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.
Главный храм Дельф посвящен Аполлону, посему вокруг растут лавры и кипарисы. Всякий, входящий в храм Аполлона, предварительно должен был совершить омовение в водах Кастальского источника, по преданию воды ключа оздоравливают и омолаживают. При благоприятных погодных условиях тут может наблюдаться забавный природный феномен – Дельфийское эхо. Слово, сказанное шепотом, подхватывается эхом и разносится по всем окрестностям. Причем некоторое время эхо раз за разом становится громче и громче, звук достигает максимальной силы, после чего начинает затихать. Ныне от величественного храма Аполлона уцелело несколько колонн и фундаменты.
Мы не обнаружили ни источник, ни эхо. Зато нам повезло - в это воскресенье был бесплатный вход для всех посетителей. Все археологические заповедники, которые мы посетили, располагаются на склонах горы или холма. Сначала ты поднимаешься, осматривая древний театр, храмы, стадион. Затем начинает печь солнце, ты истекаешь потом и обессиленный начинаешь спускаться вниз. Так несколько раз за день побегаешь и станешь Аполлоном или Афродитой. В Дельфах древняя гимназия находится у подножия горы, а стадион – на вершине. А температура воздуха в тени в этот день была +32.
Ещё одно наблюдение - вместо табличек с надписью, обозначающей куда мы прибыли или что осматриваем, были только таблички с предупреждением "Руками не трогать" на разных языках. Только подробный путеводитель или гид может помочь.
Дорога в Афины.
Из Дельф через Левадию и Фивы мы поехали в Афины. По дороге пообедали в уютной таверне в тени огромных деревьев. Долго искали таверну, возле которой не останавливаются автобусы с туристами. По нашим наблюдениям таверны, обслуживающие (по договорённости с гидами) группы туристов, готовят типовые комплексные обеды и денег за них берут немало. Трудно найти таверны, где этого нет, но при желании можно. На подъездах к Афинам стали искать отели. Мы планировали не въезжать в сам город, а остановиться в пригородах, где дешевле. Но не тут то было. В нескольких отелях, в которые мы заходили, нас не захотели пускать на одну ночь. Было много не работающих отелей – низкий сезон, однако. В итоге мы всё-таки въехали в город и стали просто кататься. Карты у нас не было, ориентироваться приходилось по редким указателям. Повезло, что это был воскресный вечер и машин на улицах города было немного. Поплутав таким образом около часа, мы умудрились осмотреть порт Пирей, какие-то трущобы, район госпиталей и санаториев и просто много разных улиц. Я впал в лёгкий ступор и тупо ехал по незнакомым улицам. Из него меня вывел возглас жены : "Ба, да это же площадь Омония - центральная площадь Афин!". Я поднял глаза и увидел Акрополь. Приехали. Сил куда-то ехать больше не оставалось. Остановившись в первом попавшемся месте, отправил жену за картой. Карту купили, а что дальше ? Номера в отелях в центре Афин стоят дорого, очень дорого. Очень выручил путеводитель. В разделе недорогие отели были указаны три: Art Gallery, King Jason и Student INN. Где студенты- там дёшево, справедливо решили мы и поэтому направились в Student INN на улицу Kidatineon,16. Но перед этим мы поставили на платную парковку автомобиль. В переплетении узких, в основном пешеходных, улиц центра Афин расположены небольшие автопарковки. Цены божеские – 7 евро за 8 часов. Вот только паркует вашу машину сам парковщик. Это какие-то фокусники. Они умудряются на небольшой площадке поставить необъяснимое количество авто просто с миллиметровыми зазорами. После Афин центр Москвы – это поле для игры в гольф. Кстати выехать я тоже самостоятельно не смог. Утёрли мне нос афинские парковщики. Да, кстати мы ещё до начала поездки вычитали, что на внедорожниках въезд в центр Афин запрещён. Ничего подобного не заметили. Въехали, припарковались и выехали без штрафа. Может просто повезло, а может это правило такое же, как у нас "Въезд в Москву автомобилей с повышенной токсичностью запрещён!".А вообще греки правила несильно и соблюдают, даже можно сказать, что вообще не соблюдают. Обгон через две сплошные - всегда пожалуйста. Превышение скорости – поголовно. Часто стоят знаки, предупреждающие о фоторадарах. Ноль внимания. Но зато не подрезают и нет бестолковых перестроений, поэтому легко ездить. Но ладно, хватит отступлений.
Отель расположен на оживлённой пешеходной улице в районе Плаки. Очень неприметная вывеска над прозрачной дверью. В отеле остался один-единственный свободный номер в подземелье (минус первый этаж), без окон, душ и туалет в коридоре -один на три комнаты, но чистый. Номер в отеле "У меня ностальгия по общаге" обошёлся нам в 40 евро (без завтрака, естественно). Вначале мы нервно смеялись над двухъярусной кроватью, которую сгоряча обозвали нарами, но после бокала вина и принятия душа жизнь заиграла новыми красками. В комнате было достаточно прохладно, а мы были сильно вымотаны и поэтому, прижавшись друг к другу на первом этаже нар, мы крепко уснули.
Окончание следует...
