Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=871

Переборка тормозного суппорта (заднего).

Работы проводились с задними суппортами, но конструктив передних аналогичен.

Для работ не требуется каких-либо сложных и дорогих инструментов и приспособлений. У большинства автолюбителей все необходимое найдется.

У меня словак 2008г. 4WD AT, бензин. Не исключено, что в других модификациях / годах выпуска возможны отличия в деталях и соответственно каталожных номерах.

Для переборки одного суппорта понадобится:

медная шайба 1751210000 2 шт.
сальник 582321H000 1 шт.
пыльник 582331H000 1 шт.
тормозная жидкость не менее 1 л.
анаэробный фиксатор резьбы.
очиститель тормозов в аэрозольной упаковке (желательно).
зажим тормозного шланга.
проволока.
набор ключей и торцевых головок.
стальной стержень диаметром около 5 мм.
баллонный ключ.
домкрат.
колесные упоры (башмаки).
источник сжатого воздуха (желательно).
ветошь.
трубка и емкость для слива старой тормозной жидкости.
помощник .




1. Устанавливаем машину на ровной, твердой поверхности.
2. Ставим упоры под передние колеса (как минимум под диагонально противоположное снимаемому).
3. Снимаем колесо со стороны необходимого суппорта.
4. Ключом на 14 ослабляем 2 болта (дет. 9 рис. 1), крепящих суппорт (другое название направляющая колодок) к скобе.
5. Ключом на 11 вывертываем болт-штуцер (дет. 24, рис 2) крепления нижнего наконечника шланга к рабочему цилиндру.
6. Для того, чтоб жидкость не вытекла полностью из системы, необходимо пережать тормозной шланг. сделать это можно, например, прищепкой. Возможно также заглушить отверстие подходящим по диаметру болтом. Незначительная потеря жидкости не критична.
7. С обоих сторон наконечника есть по две медные шайбы (дет. 25, рис.2) (оригин. номер 1751210000). При сборке их необходимо заменить.
8. Окончательно вывертываем болты крепящие суппорт к скобе. Дадьще можна удобно работать на верстаке.
9. Нажимая на поршень через отверстие штуцера стальным стержнем подходящего размера, извлекаем поршень (дет. 5, рис. 1).


10. Сняв резиновый колпачок (дет. 12, рис. 1) со штуцера, для удаления воздуха, очищаем корпус от грязи металлической щеткой и сжатым воздухом. Также можно использовать очиститель тормозов в аэрозольной упаковке.
11. Осматриваем поршень и внутреннюю (рабочую) поверхность цилиндра. Не допускаются раковины, задиры, глубокие царапины. В случае необходимости дефектную деталь необходимо заменить.
12. Смазываем внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
13. Меняем сальник (дет. 3, рис. 1) (582321H000) в цилиндре.

14. Вставляем кант большего диаметра пыльника (дет. 4, рис. 1) (582331H000) в соответствующий паз рабочего цилиндра.
15. Раздвигая малый кант пыльника вставляем в него поршень. Я использовал для этого самодельные крючки из проволоки. Весьма полезной будет помощь еще одного человека. Поршень вдавливаем в цилиндр. Кант фиксируем в соответствующем пазу поршня.
16. Нажимая на поршень через отверстие штуцера стальным стержнем подходящего размера, проверяем правильность посадки пыльника.
17. Окончательно вдавив поршень, удаляем излишек воздуха из под пыльника.
18. Устанавливаем суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта, наносим на них анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используем только новые медные шайбы. После установки восстанавливаем уровень тормозной жидкости и удаляем воздух из тормозной системы (прокачка тормозов).

Работы проводились с задними суппортами, но конструктив передних аналогичен.

Конструктив передних сложнее для установки пыльника ибо пыльник утоплен в блок цилиндра.
Посему для установки пыльника передних, вместо крючков и помощника, проще использовать оправку из жести (консервная или пивная банка) в виде цилиндра длиной 2-3 см, согнув ее по поршню.
Вставляем и заправляем пыльник, далее вводим оправку, она своей жесткостью немного раздвинет пыльник, через ее дыру поправляем пыльник в паз - и в нее вставляем поршень