Клуб владельцев корейских автомобилей

Ссылка на эту статью:

http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=650

На 90 000 пробега машины начал слышать неприятный шелест из под капота, особенно на холодный двигатель. Постепенно шум начал перерастать в скрип, а в последствии и в стук. При посещении СТО диагноз был вынесен неутешительный - износ подшипника насоса ГУР - только замена в сборе, причем цена была выставлена 7000 - насос, 3000 -работа. Поиски во всех возможных каталогах (Экзист, Микрокат и еще несколько онлайн каталогов) результатов не принесли - нигде насос ГУР не детализируется, предлагается только в сборе. Но в инструкции по ремонту (Тема: Инструкция по ремонту Киа Рио JB , раздел "Рулевое управление") есть подробное описание именно ремонта насоса. Осталось решить вопрос с подшипником. Как впоследствии оказалось, подшипник в насосе ГУР стоит достаточно распространенный, номер по ISO 6203, отечественный аналог 203. Подшипник нашел в первом же магазине, торгующем запчастями для иномарок, взял 6203-2RS C3, производства фирмы PFI, США. Стоимость подшипника 250 рублей. Отечественный аналог предлагался за 100 рублей. Обозначения после дефиса свидетельствуют о конструктивных особенностях (более подробно: http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... earing=203). Т.е. в данном случае 2RS указывает на наличие с двух сторон уплотнений из пластичного материала защищающих полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.
Подробнее о процессе замены.
Фотографий процедуры снятия предоставить не смогу, так как при снятии фотоаппарата под рукой не было, но сложного там ничего нет. Отсоединяем всасывающий патрубок (он на хомуте) и сливаем жидкость из бачка в подготовленную тару. Затем откручиваем болт-штуцер напорного патрубка, ослабляем натяжной болт, снимаем ремень, выкручиваем осевой болт и снимаем насос.

Затем удаляем два болта всасывающего патрубка:

При снятии патрубка контролируем состояние кольцевого резинового уплотнителя.

Выкручиваем четыре болта крышки насоса ГУР:

И снимаем крышку, которая уже сама приподнимется под воздействием пружины.

После этого вынимаем внутренности из насоса. Основные компоненты:

1. Крышка с прокладкой, штифтами и статорным кольцом;
2. Ротор и лопасти;
3. Два уплотнительных кольца, пружина и боковая пластина.
При вынимании обращаем внимание на лопасти и не теряем ни одной.

Теперь переходим непосредственно к процессу извлечения подшипника. Снимаем пружинное стопорное кольцо:

Затем переворачиваем корпус насоса, ставим на разведенные тиски и легкими ударами молотка по валу выбиваем вал вместе с подшипником из корпуса. Затем переворачиваем вал, опять ставим на тиски,опираясь подшипником и выбиваем теперь вал из подшипника.
К сожалению у меня не было возможности фотографировать процессы выпрессовки и запрессовки подшипника, но на приведенных ниже схемах процесс запрессовки показан:




После запрессовки подшипника в корпус насоса устанавливаем пружинный стопор:


И переходим к сборке насоса. Ставим пружину:

Пружина абсолютно одинаковая с обеих сторон. Затем ставим большое и малое уплотнительные кольца:





Аккуратно поправляем кольца на своих местах. Затем ставим боковую пластину. Обращаем внимание, что маркировка в виде буквы "W" должна быть внизу, т.е. к пружине:


После этого собираем ротор (устанавливаем лопасти). В мануале по ремонту написано, что лопасти должны ставиться закругленной стороной наружу. В реальности разница между закругленной стороной и плоской практически не заметна глазу, поэтому я ориентировался на выработку на лопасти. На фото видно, что на лопасти слева имеется небольшая выработка в виде вертикальной полоски. Вот этой полоской ставим внутрь ротора:



Затем устанавливаем ротор на вал насоса маркировочной точкой вверх:



Устанавливаем крышку и затягиваем болты. Я нанес немного красного высокотемпературного герметика вокруг резиновой прокладки при установке крышки. Затем ставим всасывающий патрубок и устанавливаем насос в машину.

После установки необходимо долить жидкость и прокачать систему. В мануале процесс прокачки описан следующим образом: Отключите провода первичной обмотки от катушек зажигания, долейте жидкость и проворачивайте двигатель стартером, одновременно вращая руль. Подумав, что не совсем правильно будет, что в катализатор попадает не сгоревшая топливовоздушная смесь, я извлек реле бензонасоса и также прокручивая двигатель стартером прокачал систему. Для доливки использовали жидкость "Мобил" ATF-320, как и было рекомендовано официальным дилером.
Прокачка системы именно стартером, а не работающим двигателем в мануале аргументировано тем, что на холостых оборотах скорость для прокачки системы усилителя руля высокая, что приводит к растворению воздуха в жидкости и не эффективной прокачке.

После замены подшипника проехал 1200 км, утечек жидкости и посторонних шумов не обнаружил.

Обсуждаем здесь: viewtopic.php?f=170&t=54961&start=0

а как на киа рио 1 2003г. процесс аналогичен?а то вид у насоса не такой и подшипник аналогичен или как?