Текущее время: 28 мар 2024, 18:09

Автор Подписка на этого автора
Аватара пользователя
DJEM
Генерал-полковник
Генерал-полковник
 
Статьи: 18
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 19:50
Откуда: Москва
Имя: Дмитрий
Автомобиль: Sportage New 2i, МКПП, 4WD
Год выпуска: 2006
Оцените эту статью

Рейтинг этой статьи: 3
Голосов подано: 0
 

Установка угла опережения зажигания

ID статьи: 227
Авторство: DJEM
Дата: 18 мар 2009, 13:48
Описание статьи: Киа Сефия 1 1995
Ссылка на эту статью:
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=227

У меня на Сефии 94г такая ерундель была с момента ее приобретения. Ей тогда было 7 лет и стояли не родные форсунки. Причины могли быть разные, а может и все ниже перечисленные. Надеюсь спецы меня поправят если я где-то ошибаюсь с выводами. Итак:
Открываем капот при заведенном двигателе и рукой резко открываем дросельную заслонку (или просим кого-нибудь делать это из салона) в течение полутора секунд двигатель дергает, а посля чего обороты взлетают. Если проделать это очень резко, то над воздушным фильтром хорошо слышен удар. Попытаемся проанализировать, что же произошло. 1) От датчика положения дрос. заслонки поступил сигнал на ЭБУ о том, что заслонка открыта (значительно изменила своё положение). Для ЭБУ это, как команда "Давай быстрей!" на что ЭБУ увеличивает впрыск топлива. А дополнительное топливо, как известно требует дополнительного воздуха, именно он врываясь через воздухомер и открывает его (заслонку воздухомера) до отбойника. Отсюда это ба-бах, напоминающий сробатывание курка на гаубице. Практически наверняка этого воздуха слишком много для понятия идеальное сгорание (1 к 14), топлива- мало. Отсюда и нестабильная работа двигателя. Но машина не дура, а точнее её ЭБУ и уже получена информация от того-же воздухомера о том сколько и какой температуры несется воздуха к камере сгорания. Да и лямбда зонд не промах, он тоже дал свою команду обеднить или обогатить смесь. И уже через 1.5-2 секунды двигатель резво поднимает обороты.
И так, имеем трёх фигурантов: датчик дросельной заслонки, воздухомер, лямда-зонд. Прелесть этой машины в том, что она умеет (в отличае от утюга) работать без обратной связи. Т.е. при выходе одного из датчиков Вы не останетесь, как вкопанные на месте, ЭБУ будет использовать данные залитые в прошивке, как буд-то они получены от датчика.
а) если вышел из строя (сбилась настройка) датчика положения дрос. заслонки, машина будет ехать, но нажатие на акселератор она будет узнавать только по увеличившемуся воздушному потоку идущему от возд. фильтра. И обороты будут увеличиваться по команде лямбда зонда "Добавь топлива!". Проверить настройку датчика. Я этот вопрос уже поднимал(см. пред. темы)
б)воздухомер- технологически сложное, но механически простое устройство. Это некая калитка стоящая на одной оси с переменным резистором, и чем больше она открывается тем больше изменяется сопротивление на клемах. Эту "калитку" от резких движений удерживает спиральная пружина (как в механ часах маятник). Натяжение этой пружины единожды выставлены на заводе, а тех. отверстие (регулировка) законопачено алюминевой заглушкой. Как и любая пружина она растягивается и ослабевает. Если причина в этом, то можно купить новый воздухомер всего за 715 вечно-зелёных, а если эта цена у Вас (как и меня) вызавает улыбку, то можно её подтянут. Первый способ: сверлим в заглушке отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем болт (М3 в самый раз) пасатижами за шляпку и вытащили. Если заглушка не поддалась, то делаем самовыжимное устройство (я брал под болт шайбу 20мм, на тех. отверстие клал полураскрытые пасатижы и сильной отверткой выкручивал). Второй сбособ, на мой взгляд, менее дальновидный и одноразовый, аккуратно срезаем пластиковую крышку и тонкой отвёрткой перемещаем зацеп пружины по зубцам натяжителя. Крышку ставим на место и заливаем герметиком. Преимущество первого способа в том, что вы в любой момент сможите подтянуть/ослабить пружину без вскрывания чегобы-то ни было. Ну вот, пружина подтянута, "калитка" открывается плавнее.
в) Без вольтметра не обойтись. Подключаем менус на массу, плюс на клему лямбда-зонда. Если на клеме один провод значит л-з без обогрева и начинает он работать при 385 град. Цельсия, если 3-4 - то два из них питание 12В. Проверяем питание при запущеном двигателе, в случае отсутвия проверяем цепь. Если питание в норме, то подключаемся к сигнальному контакту(так же как и в одно-проводных). В зависимости от состава отработанных газов в выпускном коллекторе, л-з вырабатывает напряжене от 0 0.9 вольт (бывают и до 3В, но на Сефиях их, по-моему, не ставили). Понаблюдаем за стрелкой, если при изменении оборотов стрелка продолжает оставаться в покое, то скорей всего л-з неисправен. Требуется замена. Если же мы видим "Дикие танцы", то значит л-з дает информацию о необходимости обогатить/обеднить смесь - это порядок. Если же эти движения стрелки появляются исключительно на высоких оборотах - значит Ваш л-зонд на малых оборотах не работает. Посмотрите, а не поставили ли Вам л-з с обогревом, но обогрев не подключили. У меня была такая ситуация, пришлось забыть дорогу к горе-электрикам и самому подключит 12В. Стрелка сразу ожила. Как мне кажется, эти действа нужно проводить с обнуленным ЭБУ. Лямда-зонд работает? Перейдем к настройке.
Отверткой в тех. отверстие воздухомера подтянули пружину (примерно пол оборота). Обороты упали? Подрегулируем. Попробуйте теперь резко добавить газ. Есть улучшения, но Вам кажется незначительные. Либо проявите терпение и проедте 30-50 км (как мне сказали, именно столько достаточно для введение корректирующих данных в ЭБУ) либо подтяните ещё. Не переусердствуйте и не ленитесь после каждой новой настройки заглушить двигатель, дать минуту другую постаять и понаблюдать за стартом двигателя.
Именно таким способом мне удалось полностью устранить провалы в разгоне.

P.S. Я любитель с тех. образованием и ни какого отношения к СТО не имею. Посему прошу не освистывать, а лучше дать дельные рекомендации или исправить меня, если мои выводы не верны.


Опыт - сын ошибок трудных...(А.С. Пушкин)
Прошёл год с момента написания моего мини руководства, и по некоторым позициям появились уточнения, а в одном месте и переосмысление. Т.е. порядок действий остался прежним, но хочу уточнить один технический момент.
То, что в моей статье называется тех. отверстие (см. 5 обзац) на самом деле регулирует не натяжение пружины, как я ошибочно считал (в этом меня в своё время убедил горе-электронщик), а увеличивает/уменьшает кол-во воздуха идущего мимо потенцометра воздухомера. И этот воздух не учитывается ЭБУ.

На вопрос Splinter'а:
Жаль что я произвел манипуляции с этим техническим отверсием до выхода данной поправки. Самое интересное, болт, которым происходит настройка воздухомера вращается бесконечное количество раз как по часовой стрелке, так и против. Интересно, как можно вернуться к изначальным настройкам (сколько произвел поворотов по часовойи против часовой стрелки я не помню)? Либо поворота болта на 45%достаточно для увеличения или уменьшения количесва воздуха идущего мимо потенцометра

был получен следующий ответ:
Проще говоря, в воздухомере этим болтом открывается/закрывается отверстие. Крайние положения можно найти по изменению работы двигателя, правда у меня там резьба тупиковая, и настройку я производил не большими поворотами 45-90 гр.
© KIA-CLUB.RU

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Бабасик, Google [Робот], hammy, Majestic-12 [Робот], URRI, Yandex [Робот]

Модераторский раздел ]